Выбираем саженец яблони

Качественные саженцы яблони – мечта многих садоводов. Как выбрать растительный материал, который быстро приживется, будет здоровым и даст обильный урожай, – ответ на этот вопрос вы найдете ниже.

В продаже можно встретить два вида саженцев яблони: с открытым, голым корнем и саженцы в контейнерах. Первый вид привлекает потенциальных покупателей более низкой стоимостью, но он, как правило, хуже принимается на новом месте, поскольку после выкапывания корни дерева быстро сохнут и подвержены разного рода повреждениям во время транспортировки. С такими неприятностями не приходится сталкиваться, если выбрать растения с закрытыми корнями. Саженец вынимают с землей непосредственно перед посадкой.

Стоит также сказать, что сегодня саженцы могут выращиваться двумя методами:

• окулировка;
• прививка.

Обычно те, что с закрытой корневой системой, они от зимней прививки, с окулировкой часто продается посадочный материал, у которого открытая корневая система.

Подходящие саженцы для посадки весной отличаются некоторыми признаками, которые позволяют оценить их состояние и здоровье. В первую очередь садовод должен оценивать общее состояние растения. Его высоту, размер, вес. Ветки у таких саженцев не должны быть высушены или повреждены. На этапе осмотра потребуется исключить также любые симптомы поражения заболеваниями или вредителями. Из всех саженцев следует выбирать образцы, пропорционально развитые, поскольку они легче принимаются и формируются.

Сильные побеги, крупные листья и корни – признаки хороших, здоровых саженцев. Лучше всегда покупать такой посадочный материал в специализированных питомниках. Если саженцы, которые выбрал для дальнейшего выращивания садовод, отличаются хотя бы одной из следующих характеристик, лучше отказаться от их покупки:

• сухая корневая система;
• повреждена или сухая надземная часть;
• мало побегов или почек;
• отличается меньшим размером от остальных саженцев;
• видимые признаки присутствия вредителей, например, заметные невооруженным глазом насекомые, поникшие, деформированные листья и побеги, погрызенные бутоны, есть паутинка или клочки, напоминающие вату, на листьях;
• видимые симптомы заражения болезнью – к ним относятся круглые желтые пятна на листьях, водянистые, коричневые пятна, белый налет, пятна у основания побега.

Понять, здоровое ли дерево вы покупаете, несложно, стоит ориентироваться на следующие признаки:

• обязательно должно быть как минимум три больших корня и множество мелких, без морозобоин и иных дефектов;
• листовые пластины чистые, без следов пребывания насекомых или признаков инфекции;
• кора ровная, без вздутий и пятен;
• место прививки хорошо просматривается;
• штамб чистый, без наростов и вздутий.

При покупке саженца всегда нужно оценить состояние корневой системы. Сложнее разобраться в ситуации, когда мы имеем дело с материалом в контейнерах. В этом случае проверяем, если ком земли и корни не пересушены, не распадаются и не прорастают через отверстия в дне контейнера, тогда все нормально. Корневая система должна быть хорошо сформирована, с большой мочковатостью. Все побеги коричневого ровного оттенка, никаких темных или любых других пятен, наростов.

Корневая система у качественного саженца яблони развитая, влажная и гибкая. Главный корень 40 см длиной, с несколькими мощными отростками. Если он будет отрезан, возможны задержки роста, дерево станет слабым и болезненным. Без почвы корневая система яблони не может прожить дольше чем 2 недели, при длительном хранении высыхает. Такое дерево в будущем маловероятно, что пустит корни.

Если растение в контейнере, выньте его оттуда – форма емкости, которую приняли корни, должна оставаться цельной, а корни хорошо переплетаться.

Осматривая молодые саженцы в питомнике, следует обратить внимание на их возраст, высоту, толщину ствола и степень разветвления. Чем старше сеянец яблони купите, тем быстрее получите первый урожай. Как правило, магазины предлагают образцы двухлетние и саженцы, которым 3 года. В питомниках и с рук можно приобрести однолетние деревья.

Сложно сказать, сколько лет должно быть яблоне, чтобы ее можно было удачно посадить на дачном участке. Тут скорее вопрос правильного выбора посадочного материала и последующего ухода за ним.

Правильно развитая рассада должна быть в высоту 120-150 см, иметь гладкую кору без пятен, ствол диаметром не менее 10-12 мм (измерять следует на 15-20 см над местом прививки) и, по крайней мере, 3-5 боковых побегов.

Одно- и двухлетние яблони лучше укоренены. Однолетники имеют только стебель без разветвлений, а двухлетние деревья – две или три ветви. Саженцы однолетние с развитой корневой системой чаще приживаются, чем двухлетние. Стебель должен быть гладким, без повреждений, иметь живые почки. Если уплотнение находится в 7 см от шейки корня, это место прививки. Веточки должны быть гибкими.

Здоровое дерево выглядит живым, листва яркая, сочная, ствол ровно окрашен. Если зелень висит безжизненно, есть повреждения, раны, грибок, то такой саженец опасен для сада, поскольку не только сам не выживет, но и заразит другие деревья.

Всегда нужно учитывать, на каком подвое был выращен саженец. Обязательно делается замер штамба выше прививки на 5 см. Если это сильнорослое дерево, тогда данный показатель будет составлять 1-1,2 см, у среднерослых – 1-1,1 см, а у слаборослых – всего 0,9-1 см.

Высоту саженца отмеряют от линии роста. Берется обычная линейка. Если растение здоровое, то его рост должен быть у сильнорослых 110-130 см, у среднерослых допускается 100-120 см и у слаборослых – от 100 до 110 см.

Обращаем внимание на боковые ветки, которых должно быть от 3 до 5, если меньше, то такой саженец не годится для посадки.

Как бы это странно ни звучало, но порой даже опытный растениевод может спутать саженец яблони с той же грушей или сливой. Сложнее всего понять, где яблоня, а где груша, поскольку цвет коры у молодых деревьев одинаковый и слабо отличается. В этом случае все внимание потребуется направить на почки. У груши они обладают более острой формой, нежели у яблони. Они словно торчат вверх, в то время как у яблони они круглые и плотно залегают у основания.

Еще сложнее с вишней, поскольку можно перепутать с дичкой. У яблони обильная и толстая опушка на почках, да и сами они по размеру крупнее. У вишни они округлой формы и немного отстают от побега. Цвет коры можно принимать во внимание только в том случае, если яблоня сортовая, поскольку тогда у нее оттенок будет светлым. Дичка обладает кирпично-коричневым цветом коры, ветки находятся по отношению к стволу под углом 90 градусов.

Если требуется отличить сливу от яблони, тогда все внимание на опушку почки, поскольку у первого дерева она отсутствует. Более того, первая почка у яблони плотнее прилегает к побегу.

Иногда необходимо отличать культурную яблоню не от других плодовых деревьев, а от ее дикого собрата. Опытные растениеводы вывели несколько признаков, на которые стоит опираться, но в большинстве случаев потребуется осматривать материнское дерево. У саженцев дикой яблони есть колючки, которые отсутствуют у окультуренных сортов. Есть и другие признаки.

Сразу понять, что перед вами дичка, можно по отсутствию штамба. Если присмотреться к саженцу, то там, где он обычно находится, а это непосредственно возле грунта, идет несколько стволов. Порой их количество достигает 5 штук. Любой сортовой саженец яблони имеет хорошо выраженный штамб, формирование которого происходит на протяжении всего времени, пока дерево растет.

Можно определить дичку по оставшемуся пеньку. Если ствол стал формироваться от такого пня, тогда тут пророс черенок от поросли, которая находилась ниже прививки. До этого дерево было сортовым, но после удаления побега пошла активно развиваться поросль. Если и выкапывать рядом саженец, то стоит осмотреть материнское дерево.

Иногда дерево развивается с одним стволом, штамб и ветки, которые называют скелетными, располагаются идеально, но при этом такой саженец все равно считают дичком. Все потому, что развился он из поросли, которую ранее обрезали и оставили только один побег, который позже и превратился в штамбовое дерево.