Правила и схема посадки яблонь весной

На старом семейном участке плодовые деревья сажать приходится редко – они, скорее всего, уже имеются. А вот если участок новый или на старом с какими-то деревьями пришлось попрощаться, то перед владельцами возникает задача их посадки. Самыми желаемыми при этом являются, конечно, яблони. Как их сажать весной, почему это нужно делать именно в тот или иной период, какие условия, сроки и технологии учитывать – всё это предстоит узнать хозяевам участка перед решением, казалось бы, простой задачи по посадке яблоневых деревьев.

Наверное, самый главный плюс весенней посадки заключается в запасе времени для развития молодого саженца в комфортных условиях. До морозов еще очень далеко, а ведь именно они опасны для неокрепших деревьев. Осенью риск попасться в лапы морозу совсем юному деревцу куда выше. За весну, лето и осень яблонька успевает хорошо укорениться, окрепнуть, нарастить корешки, которые будут впитывать из грунта все самое необходимое.

Это значит, что для регионов, где зимы холодные (и не только в Сибири), весенняя посадка более актуальна. Там, где почвы не самые плодородные, выбор в пользу весны тоже очевиден. Кроме того, весной выгодно сажать те яблоневые сорта, у которых не отмечается особая морозоустойчивость. Наконец, деревца, которым 1-2 года, тоже лучше перенесут весеннюю посадку.

Следует знать и минусы высадки дерева весной.

• Нужно успеть посадить саженцы до момента распускания почек.
• Если в почве в летнюю засуху будет мало влаги, рост новых корешков замедлится, затормозится и развитие дерева в целом, оно станет восприимчивым к разным заболеваниям, рискует погибнуть.
• График полива саженцев должен быть безукоризненным – цена ошибки здесь очень высока.
• Если весенняя температура резко повысится, солнце будет буквально палить, то молодое деревце может получить ожоги. Под ударом солнечных лучей окажутся едва распустившиеся листочки и побеги.
• Качественные саженцы, если верить опытным садоводам, весной купить сложнее.

Казалось бы, приличный список минусов, но один большой плюс – запас теплых месяцев – может их перекрыть. А для некоторых регионов выбора и вовсе не существует – только весна и никак иначе. К тому же избавиться от минусов вполне в силах садовода. Он может выбрать оптимальный срок высадки, организовать полив, определиться с местом, заготовить саженцы осенью.

Территория России огромна, а в климатическом отношении настолько неоднородна, что универсальным ответом не обойтись.

Регионы и сроки посадки:

• Северо-Западный регион (с включением Ленинградской области) – с конца апреля по 10 мая;
• юг России – весь апрель;
• Сибирь – первая половина мая;
• Урал – первая половина мая;
• Подмосковье – вторая декада апреля.

Точные сроки определяются температурой воздуха: как только днем она достигла стойких 12-15 градусов тепла, можно браться за дело. Важно, чтобы и почва оттаяла настолько, чтобы яму копать было нетрудно (копать придется ориентировочно сантиметров на 80).

Саженец, который уже зацвел, сажать нельзя, так как почти никогда такой образец не приживается. Конечно, стоит упомянуть и лунный календарь. Многие садоводы сверяются с ним. В календаре всегда можно найти информацию по посадкам на актуальный период.

Приобретение саженца осенью – нередкий случай, причём вполне оправданный. А чтобы сохранить материал до весны, деревца можно отправить в подвал, уложить в ящики и присыпать корни грунтом.

Ниже перечислены критерии выбора саженцев при их покупке.

• Ориентироваться следует на уровень грунтовых вод на территории. Если грунтовые воды выше 2,5 м, то предпочтительны средние или низкорослые сорта яблонь. Если же деревья будут высокими, корни уйдут глубоко в грунт, а застоя воды они не переносят.
• Отбор саженцев предпочтителен в местном питомнике, где яблони адаптированы к местности и привиты.
• Ствол саженца должен быть гладким, не иметь царапин и наростов.
• Двухлетние растения будут лучшим выбором для посадки. У двухлетки от главного ствола отходят 2 или 3 боковых побега.
• Корни растения должны быть эластичны, а их длина должна быть около 40 см. Корешок можно слегка потянуть, при этом он начнет вытягиваться.
• Если немного ногтем поскрести кору, она будет зеленой.
• Саженцы, имеющие открытую корневую систему, не должны иметь распустившихся листьев.

Если деревца предстоит транспортировать, их нужно защитить: обернуть открытые корни мягкой влажной тканью, накрыть пленкой, а ветви деликатно притянуть к стволу скотчем или веревкой. А также стоит помнить, что главная примета здорового саженца – развитая корневая система. Большой корень и небольшая наземная часть куда лучше, чем обратная пропорция.

Яблони считаются солнцелюбивыми растениями, а также им нравится расти на возвышенностях. Для них лучше определить место, где не будет скапливаться и застаиваться после дождливых дней и таянья снега вода. На низинном участке, отличающемся близким залеганием грунтовых вод, придется делать искусственную насыпь. И только потом сажать яблони.

С северной стороны оптимальная локализация для яблонь должна быть чем-то защищена: домиком, сараем либо забором.

Что до состава почвы, то особенно привередливыми эти деревья назвать трудно. Главное, чтобы это были не солончаки, а место уже прошло необходимый цикл агротехнических мероприятий. Немаловажен также и должный уход за посадкой. Лучше всего яблони приживаются на лёгком суглинке.

Рассмотрим варианты почв для яблони и рекомендации экспертов.

• Глинистая почва. Считается малоплодородной и тяжелой. За год до предполагаемой посадки на 1 кв. метр такой почвы необходимо внести 50 кг речного песка, 15 кг опилок, 0,5 кг гашеной извести, 15 кг навоза, торфа, компоста, гумуса. А чтобы удобрить грунт, следует высадить сидераты: перед цветением их скашивают. Яму для яблони на такой почве придётся выкопать больше обычной, а дно её застелить ветками и мелкими камнями.
• Торфяная почва. Питательных веществ на такой земле мало, хотя с водой и кислородом (точнее, их пропуском) у торфяного участка все хорошо. Удобрить почву можно, например, древесными опилками, навозом, компостом. Если не обрабатывать такой грунт, в нем будет избыток влаги, придется устанавливать дренажную систему.
• Песок. За год до высадки саженцев нужно насыпать сюда: 50 кг глины, 15 кг гумуса, 0,5 кг извести, 40 г калия и 70 г суперфосфата. И это из расчёта на 1 кв. метр. Вскопанную землю засаживают сидератами, которые летом пойдут под скос. На дно посадочной ямы лучше уложить илистый или глиняный дренаж.
• Суглинок. Чтобы обогатить такую почву, нужно на 1 кв. метр добавить 15 кг компоста, 40 г сульфата калия и 60 г суперфосфата.

Если же почва представлена чернозёмом, никаких добавок не требуется. Вся предварительная работа заключается лишь в разрыхлении верхнего слоя земли.

Сажать в открытый грунт – значит, предварительно подготовить почву, если это необходимо, и постараться не прогадать с размерами ямы.

Можно сделать яму еще осенью, но если не вышло, то хотя бы сделать это за несколько дней до посадки. Почве надо успеть осесть на свой уровень.

Важные цифры:

• глубина ямы – 50-80 см, а ширина может достигать 1 м, но не менее 60 см;
• стандартный размер посадочного углубления – 60х60 см;
• если высаживается образец с закрытой корневой системой, посадочная яма делается в 2-3 раза больше самого контейнера;
• на дно углубления обязательно укладывается дренажный слой, толщина которого должна составлять 10-15 см (битый кирпич, щебень, галька).

Главное, не добавлять в почву при посадке яблони (весна – не причина) азотные удобрения. Почему-то это действие является типичной ошибкой весенних посадок.

Есть мнение, что закладывать любые удобрения в посадочную яму – не лучший вариант. Их следует вносить в будущем в качестве обычной подкормки.

Момент высадки саженцев хотя и является ответственным действием, так как от него зависит приживаемость яблоньки, но все же не отличается сложностью.

Распишем этот процесс пошагово.

1. Выкопанную яму засыпать подходящим плодородным грунтом, не забыв оставить углубление, которое будет соответствовать размеру корней саженца.
2. Если это – посадка дерева с открытой корневой системой, – по центру посадочной лунки насыпается небольшой холмик. Если корневая система у саженца закрытая, холмик отменяется – растение просто отправляется в яму так, чтобы его земляной ком остался целостным.
3. Если до этого еще не вбит в месте высадки деревянный колышек для опоры, пора это сделать.
4. Саженец устанавливается по центру холмика (если таковой есть), а его корни расправляются по его сторонам вниз. Торчащие вверх корни – серьёзная ошибка.
5. Если деревце привито глазком, место этого самого глазка смотрит на север, место среза – на юг. Так будет более правильно.
6. Корни яблоньки присыпаются землей. Деревце при этом нужно встряхивать, чтобы никаких пустот между корней не было.
7. Осталось только утрамбовать почву, стартуя от краев у основания деревца. На этом первый этап посадки завершён.
8. По диаметру приствольного круга делается валик. Его высота – до 10 см. Площадь внутри окружности-валика предстоит обильно пролить водой (уйдёт примерно ведра 3 воды). Долив идет, как только земля впитает предыдущую порцию.
9. Саженец подвязывается свободным узлом к опоре с использованием мягкого шпагата, закрепляясь в нужном положении.
10. Земля в этом месте рыхлится, ее надо замульчировать торфом либо компостом. Только близко к яблоневому стволу почву не выкладывают, ведь кора может подопреть, что чревато грибковым поражением.

Как можно заметить, ничего сложного в посадке нет. Хотя новички волнуются, так как не очень понимают, как реагировать на «внеплановые» ситуации и проблемы с саженцами.

Эксперты делятся тем, что обычно случается «не по плану». Здесь и несколько подсказок, которые даже опытным садоводам могут быть полезны.

Рассмотрим, что рекомендуют специалисты по весенней высадке яблонь.

• Если заметно, что корешки саженца подсохли, нельзя оставлять это без внимания. Их нужно пропитать водой перед посадкой. Если корни поломанные, надо их обрезать. Со слишком длинными корешками лучше проделать то же самое.
• Саженец после высадки сразу же обрезается. Это делается для уравнения корневой системы и надземной части яблони. Можно назвать такие меры реанимационными, поскольку посадка всегда является стрессом даже для самого крепкого деревца.
• Чтобы яблоня успешно укоренилась, нужно контролировать почвенную влажность. Поливать землю нужно 2-3 раза в месяц. А в период сильной жары – 1-2 раза в неделю.
• Для понимания необходимости полива яблони существует старый прием. Рядом с деревцем выкапывается лунка (на штык лопаты). Со дна её берется горстка земли. Если комок земли рассыпается, значит, нужен обильный и срочный полив.
• Если двух- или трехлетний саженец дает сигнальный урожай, радоваться не нужно. Цветки обязательно следует оборвать, так как в первый посадочный год деревце должно все свои силы тратить на адаптацию, а не на плоды.
• Если при выборе саженца в питомнике покупатель видит красивое и внешне здоровое дерево, но имеющее высоту более 1,5 м, то лучше обойти такой экземпляр стороной. Либо за яблонькой не очень правильно ухаживали, либо «перекормили» азотом.
• Саженцы с закрытой корневой системой продаются в контейнерах. Иногда случается и такое, что продавцы обманывают покупателя. Чтобы проверить, точно ли система закрытая, деревце надо взять за ствол и легонько потрясти. Если сидит плотно, значит, все в порядке.
• Если дерево высаживается в зоне рискованного земледелия, не нужно рассчитывать только на его природную стойкость и сильные корневые шейки. Лучше высадить такое растение на каком-нибудь возвышении, чтобы его шансы на успешную адаптацию существенно увеличились.

Нужно запомнить или записать для памяти все указанные рекомендации, чтобы правильно выбрать и посадить яблони на своём участке, а также избежать ошибок, которые «всплывут», возможно, через несколько лет, требуя всё начать с самого начала.