Все об уходе за колоновидной яблоней

Грамотный уход за колоновидной яблоней подразумевает всегда еще ответ на вопрос, как ухаживать, если она не плодоносит. Частный вариант этого вопроса — причины, почему колоновидные яблони не цветут, и что делать в таком случае. Но даже если культура вполне плодовита, важно разобраться, как укрыть ее на зиму, и чем подкормить осенью.

Чтобы вырастить такое дерево, желательно вносить удобрения уже непосредственно перед посадкой. На 1 саженец заранее используют:

• 4-6 кг органики (торфа, перегноя или компоста) на выбор;

• 100 г нитрофоски либо аммофоски;

• 0,5 кг качественной древесной золы;

• 10 л воды (без нее эффективность твердых компонентов окажется очень мала).

Но и после посадки очень важно правильно снабжать колоновидные яблони питательными веществами.

Делится уход за колоновидной яблоней на осенний, весенний и летний этапы. Если юный саженец посадили осенью, то какое-то время ему хватает питательных компонентов из ямы. Однако уже весной надо использовать карбамид либо мочевину, чтобы:

• побеги росли быстрее;

• зеленая масса была набрана активнее;

• корни укреплялись.

Весенняя высадка освобождает садоводов от такой заботы.

Летом молодые деревья подпитывают внекорневым способом. Для этого используют полностью готовое жидкое удобрение. Оно помогает заложить цветковые почки следующего года. Одновременно усиливается стойкость к зиме и иммунитет против основных яблонных болезней.

Трехлетние яблони еще прежде, чем распустятся почки, надо подкормить:

• 50 кг перегноя (совмещая это с рыхлением земли);

• 90 г мочевины, которую растворяют в 10 л воды;

• «Кемирой» (этот препарат используют строго по инструкции).

Распространенной ошибкой многих садоводов является то, что рекомендацию подкормить осенью дерево они воспринимают как необходимость использовать удобрения в сентябре. На деле надо ориентироваться на период сразу после окончания листопада. В этот момент следует применять:

• 5-7 кг компоста или торфа;

• раствор суперфосфата (60 г разводят в 10 л воды);

• сульфат калия (его используют так же, как и суперфосфат).

Среди органических подкормок особенно ценной считается древесная зола. Она может снабдить плодовые деревья полным спектром базовых минералов.

А также в нее входят фосфор, магний и иные микроэлементы. Особенно важно то, что все это легко доступно растениям чисто биохимически. После разведения золы в кипятке ее нужно настаивать 24 часа. Затем этой смесью опрыскивают деревья (предварительно процедив).

Нужно четко понимать функцию каждого вида удобрений. Так, азотные смеси обеспечивают регулировку роста и развития. Но если внести их слишком много, плодоношение ухудшится. А вот суперфосфат и другие препараты на базе фосфора укрепляют иммунитет и делают культуру урожайнее. От сульфата калия зависит стойкость к холоду и жаре.

Но если ухаживать за яблоней только путем ее подкормки, то даже самое неприхотливое растение можно загубить. Грунт вокруг деревьев обязательно должен увлажняться. Иссушение его допустимо только на самое короткое время. Агрономы считают, что самой лучшей практикой является капельный полив. Если его организовать невозможно, надо орошать яблони по мере потребности, но минимум дважды в неделю, даже если видимых поводов для полива нет.

После искусственного полива, а равно и после дождя, рекомендовано рыхление и мульчирование земли. Это позволит избежать возникновения корок и активизирует аэрацию корней. В летнюю пору колоновидные яблони поливают рано утром либо после заката. Очень хороший результат дает «дождевание» из обычного шланга. Осенняя зарядка влагой производится в сентябре либо в октябре.

Рационально обрезав колоновидную яблоню, можно поддержать хорошие условия для ее развития. Последующее формирование кроны также упрощается. А вот вероятность заражения различными инфекциями падает. Формировать дерево нужно в течение весны, когда почки еще не распустились. Однако для колоновидных культур формирующая обрезка если и нужна, то только в самом минимальном варианте, убирая боковые почки и оставляя главный ствол.

Типичный порядок таков:

• на саженцах первого года убирают все боковые ветки на 2 почки;

• на следующий год оставляют один наиболее сильный побег целым, а второй укорачивают на 2 почки;

• в 3 сезоне плодоносившую ранее ветку вырезают на кольцо, а остальные побеги обрабатывают так же, как и на втором году.

Обрезая колонны более солидного возраста весной, на ветвях оставляют от 3 до 5 почек. Тогда лишние ветки появляться не будут, и урожайность не сократится. Омоложение путем обрезки проводится между 5 и 7 годами. Одновременно убирают все избыточные завязи. Санитарной обрезкой занимаются осенью, как только завершится листопад.

Привлекательные свойства колоновидных яблонь не могут, увы, застраховать их от болезней и вредителей. Но сделать это вполне по силам самим дачникам и другим яблоневодам. Летом очень важно отслеживать любое изменение в состоянии деревьев. Специальные обработки проводят максимум за 30 суток перед снятием плодов. В противном случае безопасность урожая обеспечить нельзя.

Осенью обработка направлена против скрывшихся в коре и в приствольном круге патологических грибков и насекомых-вредителей. Такую же обработку можно провести и в начале весны, прежде чем начнется движение соков. Для нее применяют бордоскую жидкость или препарат «Нитрафен». Оба реактива надо развести до концентрации 1%.

Иногда посаженное яблоневое дерево цветет в тот же год. В таком случае каждый цветок требуется убрать. Нормировать урожай дальше надо так:

• на второй вегетативный год оставляют 50% цветков;

• на 3 год на плодовых звеньях оставляют в покое пару соцветий;

• на 4 году удаляют более мелкое из этих соцветий, чтобы воспользоваться преимуществами наиболее крупных завязей.

Чтобы правильно подготовить укрытие колоновидной яблони, необходимо учесть — для нее особенно ценна верхушечная почка. Если она пострадает, то появятся несколько дополнительных стволов. Это резко снизит декоративные свойства культуры. В худшем случае дерево может вовсе погибнуть. Подготовка к зимовке начинается во второй половине октября.

В этот момент нужно побелить штамбы и скелетные ветки. Известь смешивают с некоторой долей медного купороса. Очень важно утеплить прикорневой участок. Способы его защиты — это использование:

• опилок;

• соломы;

• лап ели;

• стружек;

• торфа.

Низ ствола крепко обматывают капроновыми чулками. Это гарантирует защиту от грызунов. Выше крепят газеты или иную надежную бумагу. Все это фиксируют основательно и на всей поверхности, чтобы не было пробелов. Иногда все вместе защищают неткаными материалами.

Сохранить в Сибири колоновидную яблоню можно только при сгребании максимального количества снега. А вот оставлять опавшие листья и траву не стоит, так как вместо защиты они станут убежищем для вредителей.

Иногда садоводы жалуются, что при выращивании колоновидная яблоня не цветет. Чаще всего это связано с:

• ошибками при высадке;

• заглублением корневой шейки;

• недостатком питательных компонентов;

• слабой освещенностью.

Иногда яблони цветут, но не плодоносят. Основными причинами оказываются:

• насекомые, поедающие цветки;

• слабый полив;

• дефицит питательных веществ;

• отсутствие опылителей.

Еще один фактор, из-за которого нет яблок, может заключаться в низком качестве посадочного материала. Недобросовестные поставщики под видом колоновидных саженцев и семян продают товар сомнительного качества. Решением оказывается только покупка посадочных особей в специализированных торговых организациях и в профильных питомниках. А также проблема может заключаться в неправильной обрезке, провоцирующей слишком обильное разветвление.

Если яблони упорно не растут вовсе, причина может оказаться в неумении делать правильное укрытие. Даже в средней полосе колоновидная культура может вымерзать зимой. В этих районах защита прикорневой зоны так же обязательна, как и защита ствола. Подкормка по выверенной схеме — еще один способ исключить проблемы с урожаем.