Все, что нужно знать о формировании яблонь

Яблоня, как и любое плодовое дерево, за которым не было никакого ухода, разрастается во все стороны. И хотя огромная крона даёт прохладу и тень летом, кислород, не каждому садоводу понравится, что половина её нависла над домом, а большой вес создаёт угрозу падения веток.

Формирование яблони – точнее, её кроны – производится с целью ограничить её рост в высоту. Опасность представляют собой старые ветки, сбрасываемые сильным ветром. Что касается плодоношения, то оно наблюдается только на ветках, возраст которых – не более 5 лет. Соцветия появляются – и, как следствие, яблоки завязываются и растут – лишь на относительно молодой поросли. Старые ветки, которым больше 5 лет, образуют лишь т. н. скелет дерева, выполняющий несущую функцию.

В качестве расходного материала чаще всего требуется лишь садовый вар. Замазанные, загерметизированные от попадания дождевой воды срезы и спилы не дадут дереву заболеть. И хотя у растений есть т. н. компенсаторный механизм, приводящий к высыханию и отмиранию стеблей и веток в зоне линии разреза, злоупотреблять этим не стоит: как и всякий деревянный материал, по сути, он чернеет, подгнивает и даёт возможность прорасти мху, плесени, грибкам, представляет приманку для микробов и некоторых насекомых, питающихся целлюлозой, из которой состоят кора, древесина и сердцевина. Альтернатива вару – воск.

Для обрезания тонких веток подойдёт секатор: вручную он разрежет стебель до 1 см. Альтернатива – гидравлические ножницы. Для более толстых веток используются (электро) лобзик, (электро) ножовка, (бензо) пила, болгарка с отрезными дисками по дереву.

Обрезать ненужные (и мешающие) ветки правильно, не нанеся урона ни строению рядом, ни людям поблизости (и их имуществу), – первоочередная задача.

Такой вид обрезки выполняют по ниже описанной схеме.

1. На второй год жизни саженца обрезка осуществляется в марте или в начале апреля – пока не распустилась листва – на высоте в 1 м. Срез выполняется на почке, противолежащей по отношению к прививанию.
2. На третий год жизни молодого дерева верхушку обрезают, оставив над последней (верхней) развилкой не менее 5 почек. Общее правило – верхние ветки должны быть длиннее нижних на 30 см.
3. Ветки, отходящие от ствола менее, чем на 45°, отгибают с помощью гибких подпорок. Допустимо подвязывание к колышкам, воткнутым в землю.
4. На четвёртый год некоторые ветки становятся основообразующими. Нижний ярус предусматривает оставление не менее трёх веток, верхние – по столько же, но не более. Лишние ветви, приводящие к снижению просвета между разными ярусами – менее 80 см, – необходимо удалить. Ветви в каждом ярусе должны быть не менее, чем на расстоянии 15 см друг от друга.
5. «Повзрослевшая» яблоня с высотой 3–4 м образует до нескольких ярусов. Число основных ветвей достигает не более 12. На них подрезают молодую поросль – на треть от их длины.
6. В остальные годы производится корректировка яблони – её высота в среднем не превышает 4 м. Дело в том, что собрать урожай, к примеру, с 7-метровой (и выше) яблони, как и с любого другого плодового дерева, затруднительно. Садоводы старой «закалки» трясут ветки дерева, и созревшие яблоки сыпятся на заранее подстеленную материю. Такой способ действительно ускоряет сбор урожая, чем переставлять лестницу или влезать на дерево, поэтому некоторые владельцы участков всё же не трогают крону до тех пор, пока дерево не достигнет, скажем, 20-летнего возраста. Однако делать так не рекомендуется: дерево становится небезопасным для рядом проживающих (находящихся) людей.

У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей – от 5 до 8 (не более 12).

Мутовчатая крона – вид, когда на одной точке ствола сходятся не две, а три ветки. Почки, из которых вырастут эти побеги, располагаются рядом. Подрезанный ствол и расхождения, начинающиеся на высоте 60 см, ярусы, отстоящие на таком же расстоянии, – её особенности. Чтобы её сформировать, сделайте описанное далее.

1. На второй год обрежьте саженец на высоте не более метра от земли. За весну, лето и осень отрастут боковые ветки – все остальные почки, выше и ниже места отрастания веток, осенью удалите, оставив верхнюю, служащую для нового вертикального побега, играющего роль продолжения ствола.
2. На третий год дождитесь, пока центральный новый побег отрастёт. Он, в свою очередь, даст новые почки, от которых пойдёт новое «тройное расхождение». Почки, не играющие роли в мутовчатом разветвлении боковых веток, удаляйте.

Повторяйте из года в год эту схему до тех пор, пока дерево не обретёт до 5 мутовчатых ярусов. С этого момента регулярно стригите всё лишнее, приводящее к дальнейшему росту вверх и излишнему загущению кроны.

Чтобы сформировать вертикальную разновидность «пальмы», сделайте приведенные ниже действия.

1. На саженце каждый ноябрь и март удаляйте почки, не играющие никакой роли в формировании супротивного расположения ветвей (две диаметрально противоположные).
2. Добейтесь, чтобы из оставленных почек развились основные ветки – по две на каждый ярус. Направьте их параллельно земле, используя оттяжки и распорки.
3. Когда первый ярус отрастёт, к примеру, на 2 м от ствола, используя шпалеру или подвесы, направьте их вверх, плавно развернув. Не перегните, чтобы не образовалось надлома: при попытке отогнуть ветки резко они получат необратимые повреждения.
4. Следующий ярус – на 4-й год – сформируйте аналогично. Направление вверх веток каждого следующего яруса производится так, чтобы между ними был равномерный отступ – например, на 30 см.
5. Повторяйте эти шаги. 2 метра в каждую из сторон – по 5 ярусов. Последний ярус отстоит от ствола на 50 см.

Схема создания веретеновидной кроны такова: ветки располагаются на стволе яблони очерёдно, супротивно и/или мутовчато, но направлены в разные стороны.

1. Удаляйте все почки со ствола, обрезайте ветки, мешающие очередному расположению будущих и имеющихся веток.
2. Подкоротите основные деревообразующие ветки: нижние – 2 м, второй ярус – например, 1,7, третий – 1,4, четвёртый – 1,2, пятый – укороченный, порядка 0,5… 0,7 м.
3. Шестой ярус не оставляйте. Подкоротите ствол на высоте 4 м от земли.

Лишнюю поросль, создающую «пушистую», раскидистую верхушку и загущающую дерево, стригите своевременно – в марте или ноябре.

Принцип формирования стелющейся кроны состоит в следующем: оставляются два горизонтальных яруса, остальные – удаляются, полностью. Достоинство – невысокое дерево, позволяющее собрать урожай без стремянки. Сделайте указанное далее.

1. Вырастите дерево до высоты в 2… 2,5 м.
2. Заблаговременно удаляйте со ствола все почки и поросль – кроме той, что формирует две супротивные «скелетные» ветви. Общее число ветвей – 4.
3. Когда дерево достигнет высоты не более 2,5 м, подрежьте ствол на этой отметке.
4. С помощью шпалерных перекладин, оттяжек по мере роста направляйте ветки, служащие «скелетом», параллельно земле.

Главный принцип – создание куста из древовидного саженца. Выберите, например, яблоневый саженец сорта «Ягодный». Высота куста – не больше среднего человеческого роста. Дождитесь, пока саженец яблони достигнет «роста» порядка 190 см, и отрежьте верхушку ствола на этой отметке. Не обрезайте боковые побеги. Пусть они растут произвольно.

Принцип подрезки – во избежание загущения дерева – повторяет, к примеру, уход за кустом розы или ягодной культурой, например: малиной или смородиной. Результат – все созревшие яблоки легко собрать, не влезая на дерево и не используя переносной лестницы.

Такие деревья относятся к недолговечным (срок жизни – не более 10 лет), не отличаются высоким ростом. Обрезка в форме чаши выполняется поэтапно.

1. Весной – на второй год – обрезают саженец на высоте 1 м.
2. Основные три ветки разводятся по сторонам – под 120°. Ветви укорачивают до 50 см, а ствол – на второй – третьей почке от развилки.
3. В остальные годы нельзя допускать загущения кроны – наиболее сильные ветви, направленные к центру, подрезают.
4. От ненужных почек избавляются, производя прищипывание.

Уплощённая крона состоит из горизонтальных ветвей, торчащих во все стороны от ствола. Они располагаются на расстоянии 40 см друг от друга. Форма кроны напоминает лист пальмы. При создании плоской кроны применяют шпалерную конструкцию. Для создания такой формы применяют саженец, не имеющий боковых ветвей.

1. На второй год саженец укорачивают, оставив 40-сантиметровый отрезок с тремя почками, разместившимися в верхней части. Нижние почки располагаются друг напротив друга. Пока ветки активно растут, их направляют и закрепляют на шпалерной конструкции. Отросток вышележащей почки направляют строго вверх, а нижние – под углом в 45°. Чтобы подвязать боковые отростки, используют рейки, закреплённые на оцинкованной проволоке.
2. На третий год обрезают ствол на расстоянии в 45 см от боковых нижних веток. На нём остаются три почки, необходимые для создания нового центрального отростка и второго яруса горизонтально расположенных ответвлений. Последние затем подрезают на 1/3, обрезав их до почек, направленных к земле. Всё остальное, что оказалось лишним, подрезают до третьей почки.
3. Цикл обрезания повторяют – для образования новых ярусов. Не следует создавать более 5 – дерево потеряет всякий вид.

С этого года подрезку выполняют таким образом, чтобы сохранить обретённую деревом ярусность и его общий вид.

Весенняя обрезка даст возможность оценить, не заболело ли дерево в результате неправильных действий садовода, не появились ли лишние вредители. Формирование начинается не сразу после посадки – дайте дереву как минимум год, чтобы оно подросло. Начинают формирование до вступления в возраст плодоношения – и продолжают до достижения деревом лет десяти. После десяти лет осенью проводите подстригание лишней поросли, положительно не влияющей на урожайность яблони.

На стадии саженца вмешательство в корректировку роста минимально. Саженцами считаются деревья, имеющие не более одного-двух начавших формироваться ярусов основных веток.

Молодые деревья обладают двумя и более ярусами. Возраст дерева – до 6 лет. Урожайность может быть неполная. Залог её скорейшего повышения – правильное формирование кроны по любой из вышеприведённых схем. Стрижку лучше произвести, когда весь ствол усыпан однолетними побегами: дерево тратит питательные вещества на лишние отростки, их количество нужно уменьшить.

Взрослое дерево – растение, которому 6 лет или более. Свои ярусы веток – их 5 – оно окончательно сформировало. Форма, которую вы стремились придать яблоне, получена окончательно. Дерево должно стричься каждую весну или осень – от лишних веток, создающих ненужное загущение, влекущее за собой потерю части урожая. Обрезка выполняется как поверхностно (придание нужных очертаний кроне), так и объёмно (в самой кроне, на ветках обрезаются ответвления, не несущие никакой практической пользы, т. е. переставшие плодоносить).

К старым яблоням относят деревья, возраст которых достиг – или перевалил – 30-летний рубеж. Целесообразно обрезать все старые ветки, которые представляют опасность как минимум на треть от их длины. Форма кроны при омоложении из плоской или «пальмовой» становится через 2–3 года шаровидной.

Не комбинируйте несколько схем обрезки в рамках одного дерева – на выходе получится саженец с бесформенной кроной, не дающей конкретного результата.

Не применяйте «не тот» вариант формирования кроны. Ягодные сорта, предусматривающие куст, не подходят для схемы обрезки, к примеру, под пальметту, – но пригодны для создания «веретена».

Отгибание веток нельзя выполнять резко, образуя излом.

Желательно проводить обрезку, скажем, при температуре +3, пока дерево ещё «спит». Не делайте обрезку в мороз, а также в период вегетации, когда листва уже распустилась. Исключение – санитарная обрезка.

Не рекомендуется оставлять дерево без «центрального проводника» – надствольной части, идущей от места первого разветвления (уровня самого нижнего яруса).