Посадка картофеля в гребни

Посадка картофеля в гребни особенно выгодна, если весна может быть холодной. В гребнях почва быстрее прогревается. Идеальная технология для РФ с ее нестабильным прохладным климатом.

Гребни быстрее прогреваются, лучше вентилируются. Посадка по голландской технологии позволяет следующее.

1. Сажать картофель в более ранние сроки.
2. Минимизировать действие возвратных холодов или заморозков.
3. Стабилизировать влажность грунта и предупредить поражения бактериальными и грибковыми гнилями.
4. Получить растения с более мощной корневой системой.
5. Не окучивать картофель в течение сезона.
6. Упростить полив. На гребнях не образуется корка, потому что полив осуществляется в борозды. Растения лучше снабжаются влагой, и она оптимально распределяется.
7. Выкопать урожай до массового распространения фитофтороза.
8. Собрать более вкусные клубни, с повышенным содержанием крахмала.
9. Облегчить уборку, ведь клубни лежат неглубоко.
10. Сохранить плодородие грунта на более долгий срок, потому что гребни ежегодно чередуются.

Посадка картофеля в гребни повышает урожайность, снижает нагрузку на огородника. Считается, что такая технология увеличивает выход товарных клубней на 20%.

При правильном выполнении способ имеет только преимущества. Лучше всего подходит для тяжелых почв, регионов с нестабильной весной и коротким летом, участков, где наблюдается избыток влаги.

Подготовка почвы возможна осенью или весной. Осенью выполняют сплошную перекопку, вносят перегной, навоз, компост, известь, золу по необходимости. Если перекопка выполняется весной, перед посадкой вносить ничего не нужно. Копают на глубину 20 см. Перед посадкой измеряют температуру грунта. Почва должна прогреться до +8… +10°С на глубине 10-15 см.

Весной, сразу после перекопки и разравнивания поверхности граблями, на расстоянии 65-70 см друг от друга делают ровные борозды глубиной 8-10 см. В получившиеся гребни, ширина которых не меньше 30-35 см, кладут семенной картофель на расстоянии 25-30 см друг от друга. Глубина кладки – 8-10 см. Таким образом, клубни в почве находятся на том же уровне, что и соседние борозды. Схему можно немного варьировать в зависимости от размеров картофеля.

Варианты схемы.

1. Гребни высотой 25 см, между рядами – 1,2 м. Такое расстояние удобно для механизированного ухода.
2. Высота гребней – 8-10 см, расстояние между их центрами – от 75 см. Высота гребней возрастает при окучивании. Иногда именно этот способ называют голландским. Способ лучше всего подходит для небольших или резаных клубней.
3. Посадка ровиком. Похожа на классический способ, только позволяет сделать грядки еще более теплыми. Осенью на участке под картофель делаются ровики, в них складываются органические остатки, слегка присыпаются землей. В дальнейшем гребни выполняются именно над ровиком.
4. Широкий гребень (посадка по Митлайдеру). Ширина гребня – 65-70 см. В него помещается 2 ряда картофеля. Метод повышает урожайность, однако не выгоден в регионах с частыми дождями в конце лета. Широкий гребень не успевает подсыхать, картофель получается водянистым, плохо хранится.
5. Гребни делают и с осени. Если снежный покров не слишком высок, то снег скопится в бороздах, и весной гребни прогреются намного раньше. Весной гребни формировать не нужно, но по участку потребуется пройтись тяпкой или мотокультиватором, чтобы разбить образовавшуюся на почве корку.

Возможно формирование гребней после раскладки картофеля. На ровном участке вбивают колышки так, чтобы задать первую линию посадки клубней, натягивают шнур. Под шнуром выполняют лопатой или тяпкой небольшие бороздки, 5 см. Отступают 75-80 см и снова проводят «линию». В эти линии будет раскладываться картофель. Клубни выкладывают на расстоянии 30 см друг от друга. Можно размечать постепенно, после выкладки каждой предыдущей линии.

На каждый клубень насыпают питательную смесь из перегноя и золы. Затем, работая тяпкой, формируют вокруг клубней гребни высотой 8-10 см и шириной 20-22 см. Гребень в разрезе должен напоминать букву «м». Чтобы получилось именно так, с каждой стороны тяпкой нужно грести землю, не доводя ее до центра. Тогда сформируются «рожки» гребня, он будет иметь почти отвесные стенки.

Лучший картофель для посадки – с зелеными ростками 1,5-2 см длиной, обработанный препаратом «Максим». Размер картофеля для посадки – до 5 см. Длинные ростки обламывают. Желательно выбрать картофелины с количеством глазков от 5 шт. Предварительно можно замочить клубни в растворе марганцовокислого калия (10 г на 10 л воды, выдерживать 1 час).

Клубни нужно сажать правильно: аккуратно класть в ямку, а не бросать с размахом.

Важно учесть: гребни не должны в разрезе напоминать конус с острой вершиной. В этом случае картофель будет прорастать не вверх, а в стороны. Это уменьшит урожайность, растения будут деформированными, на них повысится нагрузка. Гребень должен иметь форму не слишком крутой трапеции, с достаточно широким верхом, 17-20 см.

Делать гребни лопатой не очень удобно. Для нарезки борозд оптимально использовать гребнеобразователь (окучник) для картофеля. Для работы на небольшом участке используют самодельные и покупные приспособления. Первые можно сделать из подручных материалов.

Для потребностей 1 семьи хватает посадки картофеля на площади 1 сотки. В этом случае используют ручной инструмент. Покупные картофелесажалки стоят 1,5-2 тыс. руб.

Для создания ямок, если планируется высаживать клубни сразу в гребни, удобно использовать инструмент, напоминающий приспособления для высадки рассады – металлический стержень с заостренным концом. Для создания борозд используют обычный плуг или окучник.

Автоматизировать посадку на больших участках можно при помощи мотокультиваторов (мотоблоков) с насадками. Примеры насадок.

1. Картофелевыкапыватели. Выбрасывают клубни на поверхность.
2. Грабли – для рыхления, уборки мусора из междурядий, ботвы.
3. Культиваторы – многофункциональны, с их помощью можно рыхлить, удобрять, удалять сорняки.
4. Плуги – для создания борозд, пахоты, выкопки клубней.
5. Окучники – для обработки междурядий.

Выращивание картофеля в гребнях облегчает основные моменты ухода. Уход сводится к следующему.

1. Прополка междурядий через 14 дней после посадки.
2. Три полива (в не сухое лето): перед цветением, спустя 2 недели после цветения, повтор через 3 недели после второго полива. Когда ростки достигнут 20 см, почва всегда должна быть немного влажной, но не сырой. Полив нужен обязательно, если на глубине 10 см почва сухая. В жаркое лето обычно требуется еженедельный полив. К периоду сбора урожая поливы сокращают. Вода принципиально важна именно в период роста клубней.
3. Цветы обрывают еще на стадии бутонов. Они напрасно расходуют силы растения.
4. Подкормки: всходы достигли 10 см – коровяк (1 к 10), цветение – на каждый куст по 0,5 л раствора коровяка и суперфосфата (1 стакан и 2 ст. л. на 10 л воды), после цветения – опрыскивание раствором 1 ст. л. суперфосфата в 10 л.
5. Для профилактики болезней – полив раствором марганцовки (2 г на 10 л) в период, когда всходы достигнут 10 см.

Урожай созревает в конце августа – начале сентября. За 2 недели до даты сбора скашивают ботву. Это ускоряет дозревание клубней. Срезанную ботву с участка убирают, иначе она привлечет вредителей.

Чтобы предупредить нападение колорадского жука, вокруг грядки можно высадить бобы. Если на участке кислая почва, то при осенней перекопке в грунт нужно внести мел, гашеную известь, доломитовую муку или золу.

В качестве органических удобрений используют навоз, жмых горчицы, костную муку. Их вносят осенью или весной.

Голландская технология посадки успешно работает в холодных регионах РФ: на Урале, в Сибири, средней полосе. Метод не выгоден для юга. На Ставрополье гребни слишком быстро сохнут, а почва подвергается эрозии из-за жаркого воздуха и ветров. Грунт истощается, нуждается в повышенном количестве удобрений. При оценке этого способа следует учесть и индивидуальные особенности участка.