Особенности посадки яблонь осенью

Яблони сажают осенью и весной. Оба сезона вполне годятся для высадки деревьев и в пользу каждого можно собрать внушительную стопочку неоспоримых плюсов. А вот выбирать, когда же все-таки планировать посадку, нужно с учетом конкретных обстоятельств. Климатических особенностей региона, например, и не только их. И во всем этом стоит разобраться.

Осень – самое время для высадки растений. Летом с этим сложнее, жара все может усугубить. Дожди, которые частят именно осенью, даже помогают – так саженцы лучше приживаются. Влажность почвы будет оптимальной для того, чтобы деревья как следует укоренились. А если корни разовьются хорошо, они будут лучше поглощать воду и минеральные вещества, что ускорит весеннюю вегетацию. Главное – успеть с осенней посадкой за месяц до наступления морозов.

Здесь многое зависит от климата в регионе, потому что холодный период в Подмосковье и в Сибири, например, наступает в разное время. В средней полосе высадку лучше планировать на конец сентября и первую половину октября. На Урале, в Ленинградской области, в Сибири стоит успеть до конца сентября. Ну а тем, кто живет на юге, можно не спешить – до конца октября сроки считаются благоприятными. Но месяцы тоже могут быть разными: когда-то аномальное тепло и сухой месяц, когда-то ранние холода. Потому ориентироваться нужно и на температурные показатели.

Это один из ключевых этапов, если высадка будет в открытом грунте. Если место будет некомфортным, даже самый мощный саженец не начнет расти так, как мог бы делать это в наиболее подходящих для себя условиях. Правила выбора места на участке:

• солнцем территория должна освещаться буквально со всех сторон, открытый участок без затенения оптимален;
• место должно быть защищенным от холодных ветров, а также от сквозняков – преграда особенно важна та, что будет с северной стороны;
• место должно быть дистанцировано от других деревьев и построек, особенно это касается раскидистой стороны;
• в тени и полутени яблоню не сажают, как не делают это и на участках с глинистой почвой, заболоченной, в низинах.

А вот если почва на участке представлена легким суглинком – это оптимальный вариант для яблони. Подойдет и супесчаная почва, и легкий чернозем. По кислотности грунт должен быть нейтральным, сама земля – плодородной, рыхлой, легкой, с хорошим пропусканием воздуха и влаги. На глиняных почвах, конечно, крепкую яблоню практически не вырастить. Да и слишком легкие песчаные не справятся с такой задачей.

Очень важный момент касательно выбора места – уровень залегания грунтовых вод. Если они находятся на глубине 2,5 м, никаких дополнительных мер принимать не нужно. Если же воды залегают на меньшей глубине, место выбирается самое возвышенное. И его можно создать самому: в помощь насыпной грунт, который будет включать дерн и верхние почвенные слои. Да, метод рискованный, потому что могут высохнуть корни, а также усилится чувствительность к морозу. Но тогда придется еще и устанавливать систему полива.

Есть и такой вариант: саженцы размещают на уровне грунта, в двух местах закрепляют к колышкам. После того как деревья «установлены», проволокой закреплены, их корень покрывают грунтом так, чтобы получилась 30-сантиметровая насыпь.

Начать стоит с того, что яма готовится за 2, а то и за 3 месяца до посадки дерева. Землю обязательно надо перекопать и удобрить. Посадочную яму предстоит заполнить питательным грунтом. Именно благодаря плодородной качественной заправке появляется высокая вероятность удачного старта саженца.

Что это может быть за смесь:

• ведро компоста (перегной тоже сгодится);
• верхний плодородный слой почвы;
• удобрения в виде 100 г суперфосфата;
• 70 г сернокислого калия.

Это классический, практически беспроигрышный вариант. А вот если дело приходится иметь, к примеру, с раскисленной почвой, вносить туда стоит еще и доломитовую муку. Если почва очень кислая – полкило муки, если среднекислая или слабокислая – 400 г примерно. Яму надо засыпать так, чтобы углубление соответствовало размеру корневой системы саженца. Если это дерево с закрытой корневой системой, яма будет по размеру контейнера. Все, что внесено было в яму, нужно в ней же хорошенько перемешать. Потом землю нужно нормально полить, чтобы натуральным образом почва осела.

Если яма будет слишком глубокой, воздух не будет поступать к корневой системе так, чтобы она могла дышать. Он просто не пройдет так глубоко. Не исключено, что при таком раскладе корни даже начнут гнить. Если же глубина ямы, напротив, недостаточная, корни будут обнажены. И первый же мороз может их погубить.

Алгоритм формирования ямы под яблоньку.

• Снять очень деликатно дерн, потом убрать верхний почвенный слой (то есть самый плодородный). Их надо сложить отдельно.
• Далее убираются следующие сантиметров 25-30 земли.
• Все перекапывается, аккуратно выравнивается.
• Глубина ямы будет примерно 50 см или чуть больше, а ширина – максимум метр. Наиболее «ходовой» размер ямы под яблоню – 60х60 см.
• На дно, травой вниз, помещается дерн. Этот ход точно пропускать нельзя, потому что трава вместе с микроорганизмами перегнивает и превращается в гумус. Что само по себе ценно.
• Заранее нужно подготовить удобрение. Оно может быть или как в описании выше, или примерно таким – листовой компост, древесная зола, несвежий коровий навоз. Можно удобрить и конским навозом, но вот куриный помет совершенно не годится. Все эти компоненты отправляются в яму и тщательно там же перемешиваются. Земля должна быть рыхлой и влажной.
• Ставится метка, потому что подготовить яму мало, нужно потом и найти посадочное место.

К слову, его еще нужно купить и не прогадать с выбором. Лучше сделать это в специальном питомнике, потому как приобрести деревце на рынке у незнакомого продавца – рискованное дело. Хорошо, если это будет деревце не старше двух лет. Нужно учитывать сочетание климата и сортов. На корнях не должно быть видимых повреждений, грибкового налета, заплесневелости. Корешки разной длины на одном саженце – вполне нормально. Если корни кажутся чрезмерно длинными, их можно подрезать.

Эти правила просты, и если предстоит посадить дерево с открытой корневой системой, не нужно изобретать велосипед. Посадка яблоньки пошагово.

• Яма засыпается землей, остается небольшое углубление, размером с корневую шейку.
• Рядом с деревцем вбивается деревянный колышек, он будет опорой.
• Саженец в яму помещается так, чтобы его корневая шейка на 4 см возвышалась над уровнем почвы.
• Корни максимально деликатно расправляются в разные стороны.
• Их следует присыпать рыхлым грунтом, который периодически стряхивается. Это делается, чтобы не допускать пустот.
• Землю предстоит утрамбовать вручную.
• По периметру ямки формируются лунки, 2-3 хватит. В них выливается 10 л воды (суммарно).
• Саженец вертикально подвязывается к опоре.
• Почву возле деревца надо разровнять, а потом замульчировать. Дело происходит осенью, а значит, можно использовать листву.

Такие экземпляры молодых яблонь продаются в специальных контейнерах. Рассмотрим, как правильно посадить дерево с закрытым корнем.

• Яма по размерам своим будет примерно такой же, в ширину 1 метр, в глубь – 50-60 см.
• Нижний почвенный слой нужно отбросить, а из верхнего предстоит сформировать почвосмесь. Это значит, к земле добавить удобрения и золу. Почвосмесь отправляется в яму. В яме формируется углубление, по диаметру оно будет соразмерно поперечнику контейнера.
• Грунт в емкости нужно полить. Потом емкость переворачивается вверх дном, оттуда извлекается дерево с корнями и земляным комом.
• Деревце, прямо с комом земли, помещается в проделанное углубление. Уровень грунта в емкости и яме должен быть совмещен. Разве что на пару сантиметров земляной ком может возвышаться.
• Устанавливается подвязочный кол, дерево подвязывается. Все пустоты в яме засыпаются землей.
• Почву надо немного уплотнить, после чего можно поливать саженец.

Регулярный полив, а также обрезание веток – вот что особенно важно в первое время после посадки. Обрезку проводят для форсирования процесса плодоношения. Но она, обрезка, раньше весны все равно не пройдет. И состоится она на второй год после посадки. Нужно поймать момент, пока на ветках не начнут набухать почки. В это время обрезается крона, убираются засохшие ветки.

Другие особенности ухода за молодой яблоней:

• почва в приствольных кругах должна быть постоянно рыхлой, и это помешает идти в рост опасным для молоденького деревца сорнякам;
• на второй год на дереве могут сформироваться цветочки – от них придется избавляться, так как это пустоцветы;
• если осень сухая, поливы должны быть обязательно, но не слишком частые (раз в неделю), условно на дерево – ведро воды;
• за неделю до прогнозируемых заморозков нужно побелить стволы – подойдет водная смесь медного купороса и обычного мела;
• когда в регион придут морозы, ствол следует обмотать мешковиной (это актуально только для холодных регионов).

Ошибки при посадке чаще всего приводят к тому, что деревце не развивается. Или делает это медленно, с проблемами. Такое случается, если удобрить грунт было решено только в момент посадки, а не заранее. А ведь еще летом почву в месте предполагаемой посадки яблони надо подкормить. Дело в том, что удобрение сделает свое дело не моментально, ему для изменения состава почвы потребуется месяц-другой.

Другие экспертные рекомендации:

• использование больного посадочного материала – причина №1, почему не приживается дерево, и случается это чаще, если его покупают на рынке, а не в питомнике;
• неправильное мульчирование саженцев – тоже распространенная ошибка, листву и перегной укладывают очень близко к стволу, отчего преет кора, и случаются впоследствии грибковые болезни и бактериальные инфекции;
• если сорт со слабым иммунитетом, риск неприживаемости выше, нужно обязательно читать характеристику сорта яблони;
• самая распространенная болезнь деревьев – парша, она появляется вследствие слабого иммунитета дерева и недостаточных профилактических обработок;
• для лучшего укоренения дерева перед посадкой можно обрезать и наземную часть тоже, укорачивать примерно на 5 см;
• подвязка саженца к опоре проходит без использования травматичных материалов (проволоки или синтетики), только мягкая веревка;
• все азотосодержащие подкормки должны приходиться на весну (удобрять ими осенью нет смысла, это даже опасно);
• воду для полива хотя бы полчаса надо отстаивать;
• лопату, перед тем как копать яму, обязательно нужно продезинфицировать.