Все об обрезке яблонь

Каждый садовод, который выращивает на своем участке яблони, должен овладеть техникой правильной обрезки. Если проводить процедуру, не имея должных знаний, то можно не помочь, а навредить растению. Именно грамотная обрезка является одним из главных элементов ухода за плодовыми деревьями. Такие растения регулярно плодоносят и демонстрируют высокую урожайность.

Волчковые побеги или волчки удаляются в первую очередь. Слишком сильное затенение внутри кроны или на нижних ветвях вредно. Недостаток солнечного света уменьшает цветение и ослабляет ветви. Обрезка улучшает циркуляцию воздуха, уменьшает заболеваемость вредителями и болезнями. Во время процедуры удаляются мертвые и больные побеги. Более того, формирование невысокой кроны облегчает доступ к ней во время сбора урожая. Слабая загущенность способствует формированию более крупных плодов.

Дерево, переполненное фруктами, производит меньше качественных плодов в течение сезона. Одна яблоня имеет ограниченное количество ресурсов. Плоды на ветвях делят их между собой.

Поздняя зима или ранняя весна, когда дерево еще находится в состоянии покоя и до начала активного роста – лучшее время для обрезки яблонь. Почки легче увидеть и обойти, а сделанные раны засохнут до того, как весной появятся насекомые.

Слишком поздняя подрезка в незначительной степени снижает зимостойкость, делая дерево восприимчивым к зимним холодам. Летом процедуру можно проводить в конце июля или августе, осенью – после сбора урожая.

Молодые саженцы после посадки вообще не стоит трогать, пока они не достигнут годовалого возраста. В Сибири, в Ленинградской области и на Урале предпочтительно проводить санитарную обработку деревьев ранней весной, но нужно всегда помнить о возвратных морозах и опасаться их. Обязательно провести процедуру до начала сокодвижения. Четырехлетние деревья обрезают ранней осенью или ранней весной.

Большая старая яблоня имеет больше ресурсов к восстановлению. Пятилетнее дерево можно обрезать также ранней весной, чтобы проредить крону, убрать больные и слабые побеги, а также те, что не пережили зиму и засохли. Нужно как можно больше освежить дерево, чтобы его ресурсы в будущем или настоящем сезоне уходили на формирование только здоровых ветвей и плодов.

Зрелая яблоня имеет разные по размеру ветви, поэтому понадобится несколько инструментов, которые помогут эффективно выполнить работу.

• Без секатора не обойтись. Такой ручной инструмент небольшой по размеру, он удобно помещается в руке. Используют секатор при обрезке небольших ветвей, до которых легко добраться. Они имеют два различных режущих механизма: байпас и наковальню. Обходные секаторы лучше подходят для обрезки живых ветвей, наковальные – для сухих.
• Также пригодятся специальные ножницы. Они прекрасно справляются с побегами небольшого и среднего размера. При их помощи можно дотянуться до ветвей, которые расположены выше роста садовода. Длинные ручки очень удобны, плюс – такие агрегаты легко справляются с толстыми ветвями, с которыми не может справиться секатор.
• Для больших, толстых ветвей подходит пила. Она поможет убрать второй ствол, если он уже достаточно сформировался, но начал мешать. Важно, чтобы инструменты были острыми и чистыми. Ровные срезы быстро заживают, поэтому не желательно оставлять зазубрены и шероховатые края.
• Перед началом обрезки окунают инструменты в изопропиловый спирт и дают им высохнуть на воздухе. Таким образом садовод обеззараживает металл. Пилу тоже необходимо предварительно обрабатывать, для этого смачивают чистую ткань изопропиловым спиртом и тщательно протирают ее лезвие.

Существует много видов обрезки яблонь. Иногда убирают верхушку и длинные, толстые не нужные ветви, а иногда только сухие и больные побеги.

Высокая яблоня или низкая – санитарная обрезка проводится в обоих случаях. Особенно она актуальна, если это многоствольное дерево с большим количеством ветвей. Такие яблони особенно требовательны к уходу. Профессиональная обрезка доступна не каждому, но можно изучить технологию и научиться ей самостоятельно. Время проведения санитарной обрезки – поздняя осень. Нужно удалить нижние и больные ветки, а также те, которые стали сохнуть. Запущенное фруктовое дерево не будет давать качественных плодов, поскольку будет часто болеть.

Во время проведения процедуры убирают ветки до здоровой древесины. Если в этом будет необходимость, тогда можно повторить обрезку ранней весной, до начала распускания почек. Иногда удаление поломанных веток может потребоваться и зимой, если под тяжестью снега они не выдержать и обломятся.

Без формирования кроны во время ухода за яблоней не обойтись. Обрезка производится в первый год после посадки. Если пропустить процедуру, то свободно растущая крона доставит много неудобства в будущем. У нее много недостатков.

• Такая яблоня сильно загущена, поэтому внутри кроны недостаточная вентиляция и не хватает освещения. Все это не благоприятствует развитию фруктового дерева, возрастает вероятность появления заболеваний и поражения насекомыми.
• Такой рост контролировать сложно, дерево становится слишком большим, собирать плоды неудобно. Скелетные ветви начинают развиваться обособлено, образуются ненужные развилки. В таком случае крона становится ломкой, побеги могут легко обламываться под тяжестью.
• Могут образовывать сразу несколько стволов, что недопустимо тогда, когда садовод хочет получить качественный урожай.
• Ветки растут хаотично, что доставляет много неудобства при организации ухода за яблоней.

Формирующая обрезка бывает разной, каждый вид стоит рассмотреть более подробно.

Этот вариант формировки деревьев используется с давнего времени. Ее считают классикой. Используется для высоких яблонь. При обрезке создают два или три яруса из скелетных побегов. Формируется крона в течение шести лет, с момента, когда было посажено дерево. На каждый ярус уходи два года обрезки.

Штамб закладывается на высоте от 40 до 60 сантиметров. Под штамбом понимают ствольную часть, которая идет от корневой шейки и заканчивается основанием скелетного побега. Количество скелетных веток от 1 до 3. Обязательно обрезают таким образом, чтобы они были в разном направлении. Таким образом, ветки не мешают друг другу. Когда крона кажется слишком жидкой, на таких побегах оставляют еще по две, которые считаются уже второго порядка. Это идеальный вариант для высокорослых сортов.

Название полностью соответствует форме. Этот вид обрезки набирает все большую популярность. Данный вид обрезки подходит для низкорослых и среднерослых яблонь. С помощью такой обрезки обеспечивается.

• Хороший контроль кроны.
• Можно добиться оптимальной освещенности всех ветвей.
• Неплохая вентиляция.
• Удобно ухаживать за яблоней и собирать плоды.

Есть два типа чаши:

• простая;
• усиленная.

В первом случае побеги на кроне располагаются на одном уровне. Во втором между ними есть расстояние. Специалисты советуют применять второй вид, поскольку он позволяет ветвям выдерживать большую нагрузку. Чтобы придать дереву такую форму, необходимо саженец сначала обрезать на высоте 60-80 см. На следующий год из образовавшихся побегов потребуется выбрать 4 наиболее крепкие. Обязательно, чтобы они располагались на расстоянии друг от друга 10-15 см и росли в разные стороны.

Именно они в будущем станут скелетом кроны. Со временем их убирают на 50%, а все остальные побеги полностью удаляют. При такой обрезке начинается усиленное образование побегов по бокам и волчков, происходит загущение кроны. В дальнейшем производится ежегодная обрезка, поскольку важно проследить, чтобы ветви, которые относятся к скелетным, были одной длины. Ни в коем случае нельзя, чтобы какая-либо из веток взяла на себя роль ведущей и стала формироваться в виде ствола.

Такая форма обрезки получила большее распространение в больших садах. Она применима на карликовых и подкарликовых подвоях. Штамб формируется высотой около 50 см, при этом сама яблоня должна составлять в высоту 2.5-3.5 метра. Крона получается в обхвате от 3.5 до 4 метров.

Чтобы провести такую обрезку, необходимо сначала удалить с саженца перед его посадкой побеги и нарождающиеся почки до высоты штамба. Центральный ствол обрезают до 80 см, если растение однолетнее, а если двухлетнее – то до 100 или 120 см. Спустя сезон на нижнем ярусе оставляют 7 ветвей, которые требуется горизонтально подвязать, чтобы остановить последующий рост. Все лишнее у дерева убирают. Процедуру повторяют еще несколько лет, каждый раз формируется новый ярус.

От ранее описанного метода этот будет отличаться меньшей по диаметру кроной. Подходит для уплотненной посадки саженцев. Процесс формирования происходит по той же схеме, только центральный ствол не обрезают. При такой форме обрезки лучше использовать кол или шпалеру в качестве опоры для дерева.

Эта форма используется в декоративных целях. Можно использовать сорт плакучей яблони или привить на обычное дерево черенок, чтобы добиться желаемого эффекта. Среди сортов, которые обладают подобной особенностью: «Братчуд», «Юнга», «Выдубецкая». Деревья этих сортов демонстрируют неплохую зимостойкость.

Кроме съедобных сортов, есть декоративные деревья, плоды которых не годятся на еду. К сожалению, не везде можно такой саженец достать, поэтому можно сделать на дереве обратную прививку. В таком случае яблоня выращивается до двух метров в высоту, со штамбом. На таком уровне к ней прививается 4 черенка в боковой разрез и обязательно почками вниз.

Данный вид кроны подходит для растений, которые выращивают в условиях сурового климата. Такая форма дает возможность укрывать деревья на зиму. Обрезку начинают с момента посадки саженца. Идеально для этой кроны подходят сорта яблонь со стелющейся кроной.

Штамб делают на высоте не более 20 сантиметров, поскольку дерево само будет не более 50 см. Над ним располагают 4 скелетных побега, которые должны находиться гребнем или крестом по отношению друг к другу. Ветви первого и второго порядка постоянно потребуется пришпиливать к грунту, остальные могут расти свободно.

Этот вид обрезки необходим старым яблоням. Процедура позволяет восстановить высокий уровень плодоношения и продлить срок жизни дерева. Обрезка проводится раз в пять лет – начиная с того момента, как яблоне исполнилось 10 лет.

В данном случае убирают старые побеги, которые относятся к скелетным. Укорачивается ствол, тем самым снижается высота кроны. Внутри объем побегов тоже прореживается. Когда дерево сильно разрослось, чтобы ему не навредить, процедуру проводят в несколько этапов за три года.

Под регулирующей понимают такую обрезку, которая позволяет уменьшать внутренний объем кроны, чтобы улучшить вентиляцию и освещенность в ветвях. Ее делают ранней весной, можно совмещать с другими видами обрезки. Обязательно убирают все побеги, которые растут внутрь, волчки и перекрещивающиеся. Во всем нужно соблюдать чувство меры, и эта процедура не исключение.

Обрезка яблонь может быть на кольцо, на почку или поэтапная.

Для начинающих садоводов хотелось бы порекомендовать принцип обрезки на кольцо. У дерева на каждой ветке имеется так называемое камбиальное кольцо. Оно иногда хорошо выражено, а иногда совсем не видно. Срез осуществляется по нему. Если его не видно, тогда обрезка делается по биссектрисе угла, расположенного между стволом и условной линией, которая должна проходить перпендикулярно оси побега, подлежащего обрезке.

Есть несколько вариантов исполнения:

• на внутреннюю;
• на наружную;
• на боковую.

От выбранного метода будет зависеть направление роста побега, который потом появится из оставленной почки. Так легко увеличивается или уменьшается объем кроны.

Поэтапную обрезку проводят тогда, когда нужно перенаправить побеги в нужное направление. Такая обрезка проводится в несколько этапов. Сначала на побеге, который следует направить в другое направление, находят ветку и делают срез выше нее. Таким образом, за несколько лет можно создать крону необходимой формы.

Чтобы не навредить дереву, необходимо правильно его обрезать, делать это вовремя и использовать схему. Для каждого периода существуют свои правила, как формировать крону у плодовых деревьев.

Ранней весной обрезка имеет свои особенности, она проводится, чтобы подготовить дерево к новому сезону и устранить последствия зимы. Обычно это санитарная обработка кроны, во время которой мало просто спилить ненужную ветку, необходимо удалить все поврежденные и заболевшие побеги.

Полностью необходимо убрать ветки, пораженные разного рода инфекциями, насекомыми, обожженные и обмороженные, поскольку они только будут тянуть на себя влагу и питательные вещества, но достойных плодов не принесут. Все побеги, располагающиеся внутри кроны, тоже необходимо убрать весной. Определить лишние просто, поскольку они находятся под острым углом со стволом. Так можно легко омолодить старые яблони, но главное – не перестараться, чтобы дерево не заболело. Только в крайней необходимости проводят сильную или среднюю обрезку с формированием кроны.

При помощи такой процедуры легко регулировать количество яблок на дереве. Есть одна особенность закладывания почек у яблонь. Если один год она дает много плодов, то на следующий сезон не заложит большого количества цветочных почек, и наоборот. Когда дерево год отдыхало, на следующий сезон будет много цветочных почек, поэтому обязательно потребуется сильная регулирующая обрезка.

Можно провести обрезку и летом. Делать можно в любом месяце. Сильно обрезать плодовое дерево в этот период может потребоваться только после урагана, когда ветви будут поломаны, но хочется сохранить яблоню. Если некоторые побеги не было видно, что они больны весной, тогда их можно убрать в начале лета. В конце июня проводится прищипка сильно растущих зеленых побегов. Это делать необходимо, поскольку они отбирают питание у скелетных веток, соответственно, яблоки на них вырастают мелкими. Более того, слишком обильное скопление таких побегов приводит к ненужному затенению кроны.

Если летом ветка треснула или сломалась, ее можно срезать в любое время. К концу летнего сезона убирают побеги, на которых не было много плодов, поскольку они не дают свету доходить до молодых веток, на которых урожайность выше. В конце летнего сезона проводится обработка в целях замедления вегетации на следующий сезон.

Если не хватило времени провести качественную обрезку плодового дерева летом или ранней весной, то можно доделать осенью. В этот период, за несколько недель до предполагаемых морозов проводится санитарная, формирующая обрезки.

Убирают больные, треснувшие, пораженные побеги, а также те, которые мешают и делают дерево слишком густым в кроне. Неплохо в этот период проводить омолаживающую обрезку, которая позволит на следующий сезон получить большее количество яблок.

Вообще зимой дерево стараются не трогать, но бывает так, что под тяжестью снега ветка просто сломалась. Тогда, конечно, ее потребуется удалить.

Независимо от того, какая обрезка проводилась, после этой процедуры потребуется тщательный уход за яблоней. Дерево обильно поливают, вносят удобрения. Если удаление старых веток производилось весной, тогда подкармливают азотом, фосфором и калием. Используют смеси, где все три элемента находятся в равных долях. При удалении побегов с осени в качестве подкормки используют комплексные смеси с большим содержанием фосфора и калия. Именно они помогают растению бороться с болезнями, увеличивают иммунитет, способствуют быстрой заживляемости на месте срезов, делают кору крепкой.

Если дать азот, то он даст толчок для роста молодых побегов, на них до первых холодов не успевает вызреть древесина, таким образом, дерево не будет готово к зимовке_ ветви обморозятся, весной потребуется более тщательная обрезка. Пропорции указаны на упаковке к препарату, их строго соблюдают.

• Сложнее всего формировать пирамидальную крону. К такой обрезке стоит подходить только тогда, когда есть достаточный опыт, чтобы не навредить дереву. Перед тем как срезать любую ветвь, нужно понимать, зачем это делается. Если садовод не может ответить на этот вопрос, тогда лучше не трогать.
• Нельзя проводить обрезку тогда, когда поблизости бушует грибковая инфекция. Любой срез, трещина – вход для инфекции.
• Перед началом обрезки инструмент лучше продезинфицировать и повторять процедуру, переходя от одного дерева к другому.