Почему яблоки на деревьях гниют и что делать?

С гниением яблок, еще растущих на дереве, может столкнуться любой, даже бывалый садовод. Чтобы не лишиться всего урожая, решать эту проблему следует незамедлительно.

Как правило, причиной того, что яблоки гниют и лопаются на дереве, становится воздействие разного рода грибков. Паразиты проводят зимовку, укрывшись на старой листве или оставшихся на земле ветках, а затем при помощи ветра, воды и насекомых весь сезон разносятся по здоровым деревьям. Иногда причиной появления грибкового заболевания в саду может стать сам садовод, принесший инфекции на подошвах своих ботинок.

Сперва поверхность одного фрукта покрывается мягкими пятнышками коричневого цвета, быстро разрастающимися вширь и вглубь. Гнилостные пятна «перебираются» на соседние плоды в тех областях, что с ними соприкасаются. Постепенно поражения покрываются округлыми узорами из светлых точек. Наконец, испорченные яблоки, уже гниющие изнутри, опадают.

Надо сказать, что некоторые фрукты на зараженной яблоне могут выглядеть снаружи красивыми и здоровыми, но гнилостные процессы в них начинаются все равно уже после уборки на хранение. Кожица подобных плодов становится глянцево-черной, а мякоть обретает бурый окрас. В сухую погоду такие фрукты практически чернеют и засыхают. Инфекция из мумифицированных фруктов переходит на ветки дерева, которые сперва покрываются пятнышками, а после и погибают.

Следующей причиной гниения яблок становится парша или сухая гниль. Обычно активная деятельность этого грибка начинается после затяжных дождей, причем поражение распространяется не только на плоды, но и на листовые пластинки с бутонами. Грибковые споры могут развиваться в температурном диапазоне от +2 до +30 градусов, но максимально хорошо они себя ощущают при +19. Визуальные признаки парши на яблоне проявляются после цветения. В то время как листовые пластинки покрываются пятнами с налетом и засыхают, плоды «украшаются» зеленоватыми образованиями с серой каемкой.

Часть мякоти внутри затвердевает и деформируется, а после фрукты трескаются. Плоды замедляются в развитии, а их вкусовые характеристики значительно ухудшаются. Трещины на яблоках могут продолжать появляться, даже когда урожай будет собран.

Иногда культура подвергается воздействию грибка мухоседа. О его заражении можно судить по внешним изменениям фруктов: их поверхность заполняется черными бугорками, напоминающими экскременты мух. Заболевание обычно развивается в условиях повышенной влажности, то есть в густых кронах или загущенных посадках, либо же после выпадения обильных осадков. Гнить плоды могут и в том случае, если им недостает бора. Отсутствие требуемого количества минерального элемента приводит к хлорозу: пожелтению молодой листвы и порче яблочек. В этом случае мякоть плодов портится областями твердой коричневой ткани, способной со временем размягчаться. Далее происходит растрескивание и деформация фруктов, а в конце концов они, вообще, падают с дерева.

Лечить яблоню от гнили следует, основываясь на том, почему она возникла.

Бороться с загнившими плодами – дело бесполезное, от них остается только избавиться. Собирать загнившую падалицу и испорченные фрукты, висящие на ветвях, надлежит каждый день, в идеале 2 раза. Во избежание распространения заболевания они сжигаются в отдалении от садового участка, либо в крайних случаях применяются для длительного компостирования. Во втором случае испорченные плоды выкладываются слоями вместе с опавшей листвой, доломитовой мукой, древесной золой, навозом и другими органическими компонентами, затем отправляются настаиваться на протяжении 3-4 лет.

Если плоды портятся из-за недостаточного содержания бора, то урожай вряд ли удастся спасти, ведь плоды уже сформировались неправильно. Впрочем, специалисты все равно рекомендуют провести внекорневую обработку посадок препаратом «Маг-Бор», либо же борной кислотой, 20 граммов которой были разведены в ведре отстоявшейся воды. В осенние месяцы, чтобы не допустить возвращения проблемы на следующий год, нужно будет подкормить деревья «Борофоской». Делать это нужно таким образом, чтобы каждый квадратный метр приствольного круга удалось обогатить 40 граммами препарата. Когда в следующем сезоне яблоня завершит свое цветение, ее потребуется опрыскать борной кислотой.

В остальных случаях и сами яблони, и территория, на которой располагается плодовый сад, подвергается обработке биологическими фунгицидами и народными средствами. В борьбе с гнилью важно использовать именно те препараты, которые безопасны как для человека, так и для окружающей среды. Так как в своем составе они имеют только полезные микроорганизмы, задействовать их разрешается непосредственно перед уборкой урожая. К примеру, такими характеристикам обладают «Фитоспорин», «Алирин» и «Экстрасол».

Народные средства отличаются приемлемой стоимостью и экологической безопасностью, плюс компоненты для их изготовления обычно всегда находятся под рукой. Несмотря на то что они не избавляют дерево полностью от гнили, они значительно сдерживают ее распространение. Как правило, речь идет о растворах, которые задействуются для еженедельного опрыскивания крон деревьев и приствольных кругов. В ведре воды с этой целью можно развести 80 граммов соды пищевой или же 50 граммов ее кальцинированной версии. Подойдут и 5-7 капель настойки йода – приобрести можно аптечный 5-процентный продукт.

Его альтернативой может стать «Фармайод», 3 миллилитра которого растворяются в 6 литрах воды. Довольно часто проводятся горчичные опрыскивания. Народный препарат готовится из 50 граммов порошка, который заливается горячей водой и настаивается на протяжении 48 часов. Безусловно, перед применением он еще и фильтруется. С монилиозом на ранней стадии довольно эффективно справляется раствор мочевины. Готовить его следует из 650 граммов вещества и 30 литров отстоявшейся дождевой воды. Так как жидкость применяется для опрыскиваний, в нее можно добавить несколько столовых ложек средства для мытья посуды, которое улучшит «прилипание» препарата.

Профилактика гнилостных процессов начинается еще на этапе подбора сорта для высаживания. Наиболее крепкий иммунитет по отношению к монилиозу и иным грибковым заболеваниям демонстрируют «Айдаред», «Славянка», «Уралец», «Бабушкино» и несколько других разновидностей. Сильно способствуют развитию заболевания загущенные посадки. Это значит, что яблоневые деревья изначально следует располагать на участке с соблюдением требуемых промежутков, а также не забывать про санитарную и формирующую обрезку. Прореживая крону, избавляться нужно от всех заболевших, засохших или поломавшихся ветвей. В идеале культура должна высаживаться на возвышенных участках, подвергающихся регулярному проветриванию.

Приствольные круги придется регулярно перекапывать, удобрять и очищать от сорных трав. На протяжении вегетационного периода важно своевременно убирать и сжигать опавшие листовые пластинки, поломанные ветви и испорченные бутоны. С поврежденными опавшими яблоками поступают аналогичным образом. Любые ранки на деревьях должны своевременно замазываться садовым варом.

В начале весны яблоневый сад опрыскивается препаратами, в составе которых присутствует медь. С этой целью подойдут трехпроцентная бордоская жидкость, «Оксихом» или «Абига-Пик». В принципе на каждое деревце вылить придется около 2-х литров раствора. За несколько дней до старта цветения деревья вновь нужно опрыскивать бордоской жидкостью, но уже однопроцентной. Хорошей альтернативой ему может стать «Фитолавин». Приблизительно за месяц до сбора урожая сад опрыскивается йодным раствором или «Фитоспорином-М». Осенью, когда все плоды уже будут сняты с дерева, владения надлежит обработать раствором медного купороса, 100 граммов которого заливаются 10 литрами воды. Чтобы окончательно избавиться от остатков инфекции, каждое дерево потребуется оросить 2-3 литрами жидкости.

Помимо этого, чтобы из-за дефицита железа не спровоцировать паршу, культуру потребуется ежегодно подкармливать комплексами, содержащими железо. Например, воспользоваться стоит железным купоросом, 300 граммов которого растворяются в 10 литрах воды. Получившийся раствор заливается в углубление, выкопанное вокруг ствола. Первый раз процедура проводится после опадания листвы, а второй – уже следующей весной, но с применением более слабого состава. Готовится последний из 50 граммов порошка и стандартного ведра воды.

Обнаружив заболевание на одной из яблонь, необходимо тщательно изучить состояние ее «соседей». Если они также подверглись воздействию одного из грибков, обрабатывать их лучше вместе, даже одновременно, так как споры легко перемещаются с дерева на дерево при помощи ветра.