Как правильно посадить деревья?

Нет однозначно верного ответа на вопрос, когда именно правильно сажать деревья. Сроки посадки могут отличаться, как и отличаются места насаждений, как и отмечается разница в подготовке посадки и в самом процессе. Но есть универсальный порядок, перечень рекомендаций, что и сориентирует новичка, и поможет опытному садоводу обновить знания о грамотной посадке деревьев.

Можно делать это осенью, а можно весной. Каждый вариант состоит из плюсов и минусов. Преимущества осенней посадки: хороший выбор саженцев в питомнике по сниженной цене, лучшая готовность земли к посадке, есть время на адаптацию, забот на участке уже меньше. А теперь подробнее. Действительно, осенью питомники активно предлагают свежие саженцы по более выгодным ценам. Выбор больше, цена привлекательная, и плоды каких-то сортов продавец может показать. Земля осенью влажная, разрыхленная, хлопот с поливом меньше. Пока температура почвы не снизится до +4 градусов, корни будут расти – саженцы успеют прижиться и окрепнуть. И весной они уйдут в рост раньше, потому что процесс адаптации уже позади.

Важно, что осенью в целом в саду и на участке уже меньше дел, можно позволить себе повозиться с деревьями. В южных регионах почти всегда деревья высаживают осенью. Зима будет теплой, саженцы не промерзнут, здесь все идеально.

Какие минусы у осенней посадки:

• сильные морозы, снегопад – их сложно спрогнозировать, но стресс для деревца может быть огромным;
• зимой голодные грызуны стараются подобраться к коре саженца и нанести ему непоправимый урон.

Конкретное время высадки все же зависит от региона. Например, на Урале и в средней полосе в открытый грунт деревья высаживают с середины сентября в течение месяца. Весь сентябрь можно заниматься высадкой деревьев в Сибири и северных регионах. На юге этот интервал самый большой – с начала октября и как минимум до середины ноября. Сами саженцы, конечно, должны пребывать в состоянии биологического покоя, чтобы листья уже опали.

Плюсы посадки в весеннее время: риск обморозить ростки почти нулевой, холодный и сильный ветер тоже не страшен. Следить за процессом приживания деревца садоводам проще, ведь они чаще бывают на даче. К тому же зимнее время можно использовать для продумывания плана посадки, подготовки почвы и контроля здоровья саженцев.

Минусы весенней посадки: такого выбора деревьев, как на осенней распродаже, не будет. И по качеству представленные экземпляры часто далеки от желаемого. А если летом будет очень жарко, за побегами потребуется особый уход – полив каждый день, организация укрытия от палящего солнца.

Как сохранить саженцы зимой.

• В погребе – они перезимуют в емкости с опилками и торфом, туда отправляют только увлажненные корни. Температура в погребе не должна быть выше +10 и ниже 0. Воздух не должен быть и сухим, нужно, чтобы его влажность была на уровне 90%.
• Снегованием – деревце зимует в снегу на улице, для небольших культур это отличный вариант. Растение обрабатывают спанбондом, перекладывают полиэтиленовыми пакетами, присыпают снегом. Слой снежной шапки не должен быть ниже 15 см, можно и больше. В бесснежную зиму этот номер не пройдет.
• Прикапыванием – саженцы помещают в землю на полуметровую глубину, присыпают землей. Их высаживают под углом в 45 градусов, на юг верхушкой, на север – корневой системой. Ствол засыпают где-то наполовину, чтобы культура не пострадала от мороза.

Лучше обратиться к проверенному продавцу либо в спецпитомник, где за качество посадочного материала тоже отвечают. В приоритете районированные сорта, выведенные с учетом климатических особенностей региона. Например, те, что предназначены для юга, будут плохо развиваться в средней полосе. Лучше, если возраст саженца 1-3 года. Есть растения и постарше, взрослые деревья выглядят симпатичнее, конечно, и плодоносить будут быстрее. Но с развитием дерева растет и его корневая система. Потому она будет страдать от выкапывания, пересадки, адаптации, то есть приживаемость культуры сильно меняется.

Продают саженцы с закрытой или открытой корневой системой. Те, что с закрытой, посажены в горшки/контейнеры с землей. Корни таких деревьев более защищенные, они продолжают свое развитие, потому при высадке на постоянное место они приживаются скорее. А также плюс данных саженцев в том, что высадка возможна в течение всего периода вегетации – то есть посадить можно и летом. Все эти плюсы отсутствуют у саженцев с открытой корневой системой. Но корни надо защищать от пересыхания: их засыпают влажными опилками, либо они пребывают в емкости с глиняной болтушкой. Важно, чтобы почки саженцев были живыми, но спящими.

Деревьям лучше растется на ровных участках без застоя влаги. Но не всегда в саду есть такие условия, потому места будущей посадки лучше выровнять – можно либо убрать, либо досыпать почвенный слой, а потом утрамбовать поверхность. А чтобы посадочная яма не была переувлажненной, на ее дне обустраивают дренаж. А также надо организовать культурам хорошее освещение: деревья для этого располагают на юго-западной или южной стороне. Между саженцами просчитывают достаточный интервал, чтобы они не мешали расти друг другу. От того, сколько деревьев будет, зависит также выбор места посадки, придется заранее учесть расстояние между ними. К примеру, сильнорослые яблони дорастают и до 6 м, потому между ними выдерживают интервал 4-6 м. А вот между слаборослыми деревьями, которые дорастают до 2-3 м, достаточно расстояния в 3-4 м.

Нельзя сажать деревья ближе 4 м к забору соседа, если это высокие растения. Культуры среднего размера можно высадить на расстоянии в 2 м от соседского забора, маленькие деревья – в 1 м. Водопровод, теплопровод, дренажная система должны быть в 2 м от дерева: сильные и развитые корни деревьев могут повредить инженерные системы. Что касается колодца, лучше выдерживать трехметровую дистанцию до него, то же касается септика, возле сливной ямы также не высаживают.

Если посадка весенняя, лучше подготовить яму еще с осени. Почва успеет осесть, питательные вещества распределятся равномерно. Если посадка осенью, яму готовят в любое время – весной и летом тоже можно. Но главное, чтобы не позднее чем за месяц до планируемой посадки.

Алгоритм подготовки ямы:

• выкопать по размеру – диаметр ямы равен удвоенной ширине корневой системы саженца, глубина – в 3 раза больше длины корней;
• при выкапывании верхний плодородный слой грунта откладывают в одну сторону, нижний – в другую;
• дренаж нужен, если грунтовые воды залегают на участке высоко (иначе ранней весной будет подтапливать сад);
• для дренажа подойдет битый кирпич, щебень или керамзит;
• на дно ямы кладут хотя бы 10 см дренажа;
• выкопанный верхний слой почвы смешать в равных долях с компостом либо перегноем, торфом (а если грунт глинистый, еще можно добавить и часть песка);
• чтобы подпитать землю, в яму добавляют 50 г древесной золы + 20 г нитроаммофоски, все вместе с грунтом высыпают на дно, еще раз перемешивают и обильно проливают водой.

Когда почва осядет, ее надо хорошенько разрыхлить, и можно высаживать дерево.

• Установка дерева. Сажать надо так, чтобы корневая шейка оказалась на одном уровне с почвенной поверхностью. Если шейка будет ниже, дерево с большой вероятностью начнет загнивать. Это чревато и гибелью растения. А чтобы избежать ошибки (новички обычно боятся этого момента), поверх ямы кладут длинную доску/палку. Если шейка ниже, на дно ямы следует подсыпать плодородного грунта. Если же выше – ненужный грунт надо снять. Корни дерева аккуратно расправляют, они должны смотреть в стороны, не вверх. Их немного присыпают почвой, уплотняя вокруг ствола землю.
• Опора. Она нужна деревцу, это обязательный порядок. Берут колышек высотой полтора метра (или чуть выше), очень деликатно вбивают его в грунт, потому что стоять он должен устойчиво. К нему и подвязывают ствол саженца. Пока деревце не окрепнет, колышек не убирают.
• Полив. Правильно будет сделать поливочную лунку, глубина которой 5 см, а диаметр – 25 см. Она формируется вокруг ствола. Почву убирают от центра к краям тряпкой либо небольшой лопаткой. В лунку вливают обычную воду, только маленькими порциями, чтобы все хорошо впиталось. Обычно молодому деревцу достаточно двух десятилитровых ведер воды.
• Мульчирование. Мульча – укрывочный слой, который помогает почве дольше оставаться влажноватой. Он же не дает разрастись сорнякам, особенно опасным для молодого растения. Обычно слоем мульчи становятся торф, сухая листва, компост, щепа, можно взять и сопревшие опилки. Их насыпают слоем в 3-5 см вокруг ствола по центру посадочной ямы.

Тем, для кого опыт с посадкой дерева новый, или тем, кто уже высаживал, но они не прижились, еще до процедуры стоит очертить круг возможных ошибок.

Почему посадка может пройти неудачно.

• Повреждена система корней. Уже отмечалось, что закрытая корневая система дает больше гарантий покупателю. Продавцы же бывают не самые добросовестные, они могут маскировать выкопанные саженцы, отправляя их в горшки. Но стоит только приглядеться, и насыпанная земля будет заметной.
• Очень «взрослые» саженцы. Однолетки и двухлетки нормально переносят посадку, трехлетки еще тоже успевают попасть в этот оптимальный интервал, а вот деревья старше уже не так гибки. В питомниках саженцы обычно маркируют, но не отметкой о количестве лет, а обхватом ствола на метровой высоте – это точнее оценивает состояние растения.
• Повреждение саженца при выкопке или хранении. В процессе выкопки, перевозки и хранения дерево травмируют чаще всего. А также забывают увлажнить корни: будь они в земляном коме или контейнере, они должны оставаться увлажненными. Если высадить дерево возможности нет, декабрь, январь и февраль, начало весны оно должно храниться в неотапливаемом подвале. Можно и прикопать в саду.
• Неправильная посадочная яма. Или очень маленькая, или с неподходящим грунтом, или просто выкопана поздно. Земля в яме должна осесть, а удобрения – перепреть, сформировав питательный субстрат. Если яма свежая, а в нее добавили навоз, известь, какое-то неорганическое удобрение, сверху все это надо засыпать землей обязательно – иначе корни дерева получат жесткий ожог.
• Слишком плотный грунт. Если он утрамбован вокруг дерева очень плотно, его корням нечем дышать. Если утрамбован так, что остаются воздушные лакуны, это будет мешать адаптации. Особенно это касается деревьев с открытой корневой системой.
• Корневая шейка не на том уровне. Что такое корневая шейка дерева: это место с наиболее активными обменными процессами, которую нередко называют мозгом дерева. Она должна хорошо проветриваться, обеспечиваться кислородом. Если ее заглубить, растение становится уязвимым. Переживают спокойно (или условно спокойно) заглубление лишь растения с прикорневой порослью – рябина, слива, сирень, смородина.
• Неправильно выбрано время посадки. Делают это ранней весной после оттаивания грунта, но до старта вегетации, или поздней осенью. Хотя все основывается на климатических особенностях региона.
• Несоответствие условий. Не так важна техника посадки, как адекватность выбора садовой культуры. Дерево, любое, в целом выносливое. Но все же, поместив его в неподходящие условия, его рост очень затрудняется. Нужно выбирать районированные сорта. Дерево должно соответствовать полному комплексу природных условий региона. С экзотами очень сложно, рядовая забота о деревьях тут не пройдет – нужны особые условия. Потому зачастую проще посадить лаконичные колоновидные яблони, чем тропическое чудо-дерево.
• Не та почва. Деревья требовательны и к кислотному составу грунта. Например, нейтральную почву с уходом в щелочную предпочитают клен, груша, вяз, боярышник. А вот березе, дубу, каштану нужен грунт с более кислой реакцией.
• Растениям тесно. Деревья при тесной посадке неминуемо начнут конкурировать друг с другом за ресурсы. Но бывает, что дело не только в интервале. Дерево может расти на скудной каменистой почве, прямо среди асфальта, рядом с фундаментом, наконец, в вазоне. Рано или поздно его развитие в таких условиях будет угнетено.

И, конечно, посаженное дерево нужно регулярно поливать. Вручную или специальной поливочной машиной, не важно. В первый год после посадки это происходит по мере подсыхания земли, а в засуху – раз или даже два в день. Плавно частоту поливов снижают, на второй или третий год (зависит от породы) их практически прекращают. Только в пору созревания плодов или в очень сильную засуху их стоит подпоить.

Несколько универсальных советов в завершение тем, кто еще не понял, что и когда сажать. Если вы хотите высадку провести весной, в это время лучше сажать косточковые и семечковые, не хранить их до осени. А вот осенью лучше переносят посадку груши и яблони зимостойких сортов. Если важны не плоды, а эстетика, можно обратить внимание на туи, магнолии, канадские клены, барбарисы, можжевельники.