Посадка винограда черенками

Чтобы через 3 года после посадки можно было угощаться виноградом со своего участка, нужно подобрать подходящий региону и условиям сорт растения, найти хороший черенок, вырастить из него саженец (или даже целый куст) и просто создать все условия для нормального развития.

Виноград любит свет и тепло, потому и участок должен быть под стать этим требованиям. Размещать виноградные кусты рекомендуется с южной, западной или юго-западной стороны домов либо других построек. Днем они будут нагреваться от солнца, а ночью отдавать растениям это тепло, что влияет на спелость ягод, качество урожая. Даже в северных регионах можно успешно вырастить некоторые сорта, опираясь на это правило.

Склоны юга, юго-запада и запада – лучшее место для выращивания винограда. Нижней части склона следует избегать, потому что действие заморозков там будет усиливаться. Также не стоит высаживать виноград ближе, чем в 3-6 м от деревьев (нужно опираться на примерную корневую систему дерева). Если почву надо подкормить, обогатить, это делается сильно заранее до высадки, потому что насыщается питательными элементами грунт не сразу.

И весной, и осенью это можно сделать вполне успешно. С середины апреля в течение месяца можно высаживать однолетние саженцы, которые уже одревеснели, а с конца мая высаживают зеленые вегетирующие. А вот если решено будет заняться осенней посадкой, ее планируют с начала октября и до момента промерзания почвы. В принципе, сами алгоритмы посадки похожи, за исключением некоторых существенных нюансов.

После осенней высадки, даже если она случилась в сентябре или конце августа (северные регионы), деревце надо будет куда тщательнее защитить от морозов. Риск промерзания молодого, еще не адаптировавшегося растения очень высок. Сначала это будет обрезанная нужным образом пластиковая бутылка с тремя загодя проделанными отверстиями. И землю вокруг места высадки обязательно проливают тремя, а то и четырьмя ведрами воды. Потом хорошенько рыхлят.

До морозов кустики потребуется укрыть хвоей, торфом или опилками, засыпав ими посадочную яму. Да и обычной грунт, в конец концов, тоже годится. Лунку засыпают, а потом делают холмик до трети метра высотой.

И все же весенняя, а также раннелетняя высадка считаются более успешными и менее рискованными. Раньше 15 апреля виноград не высаживают, а вот летом процесс может затянуться до середины июня. Правда, место придется подготовить с осени.

Ну и качество почвы также совершенствуют с осени.

1. Можно добиться этого, посеяв озимую рожь. Весной ее оставляют между рядами, а в самих рядах перед виноградной посадкой скашивают.
2. Такие посевы не дадут побегам молоденького винограда обламываться под действием сильных ветров, они же не дадут песчаным почвам развеиваться, а гумусовому слою – смываться.
3. А вот когда побеги окрепнут, рожь можно будет скосить, она станет мульчей.

Условия, место, сроки – это важно, но еще важнее правильно подготовить растение, высаживаемое черенками, к посадке.

Черенки – это одревесневшие фрагменты виноградной лозы (хорошо вызревшей), и заготавливают их еще осенью, когда проводят обрезку винограда. Потом черенки укладывают на хранение на всю зиму, обычно это происходит в подвале или погребе, в песке, но можно и в полиэтилене, в холодильнике. Чтобы черенки более успешно укоренить, их нужно подготовить к этой процедуре.

Рассмотрим особенности процесса.

• Черенки из успешно перезимовавших лоз нарезают секатором именно перед посадкой. Их длина варьируется от 10 см до 40 см.
• Еще до посадки каждый черенок надо проверить на то, сохранились ли на нем глазки, свежее ли состояние черенка. А свежесть проверяется так: надавив на черенок ножом, надо посмотреть, выступили ли на срезе капельки влаги. Если корковую полосочку аккуратно снять ножом, можно обнаружить под ней зеленую ткань – это хороший признак. А вот желтая или коричневая открытая сердцевина говорит о погибшем растении, его уже не реанимировать.
• Промытые свежие, хорошие экземпляры нужно просушить. Подойдет для этого мягкая ветошь или обычная бумага. Потом можно и обрезать.
• Если сделать срез поперек глазка, потемнения быть не должно, почернения центральной почки тоже.

А чтобы они лучше укоренились, перед посадкой надо обязательно обновить срезы. Потребуется и дезинфекция: черенки надо подержать в растворе медного или железного купороса (100 г на 10 л воды – медного, 300 г на 10 л – железного). Можно подержать их и в марганцовке, разведя 2 г в тех же 10 л воды.

Также, если черенки подсушенные, перед укоренением их надо вымочить. Это, кстати, этап важный и обязательный. Дело в том, что зимнее хранение, достаточно длительное, забирает у черенков влагу, и потерянное необходимо восполнить. Обычно на это уходит 2-3 дня, иногда требуется и 5 дней (все зависит от состояния черенков). Вымачивание – это или полное погружение в воду, или опускание только нижнего кончика. И воду в процессе вымачивания раз в сутки обязательно меняют.

Что еще может ускорить укоренение, так это бороздование и ослепление глазков. Бороздование – это нанесение продольных ран на одном-двух междоузлиях (именно нижних), что способствует притоку питательных веществ к травмированным зонам. Это же активизирует клеточную деятельность. Черенок следует протянуть нижним кончиком по зубчикам пилы-ножовки, с двух сторон. Раны должны быть не очень глубокими, иначе будет задета древесина черенка. Можно также кончиком ножа или секатора сделать пару царапин, это тоже бороздование, только более трудоемкое.

А вот ослепление заключается в удалении нижнего глазка черенка, что оптимизирует корнеобразование. Но операция все-таки рискованная: верхние почки элементарно могут не раскрыться (если дело проходит в квартире, заготовить черенки правильно может помешать сухой воздух).

И, конечно, стоит сделать акцент на использовании стимуляторов корнеобразования. Это специальные растворы, «Эпин», «Гетероауксин», «Новосил», «Гумисол». Конкретная инструкция всегда есть на упаковке, пропорций надо придерживаться строго. Если стимулятор в порошковом виде («Корневин», например), то лучше использовать его в растворе.

Есть два распространенных способа, примерно равных. Один сложнее, но более эффективен, другой куда проще, но не всегда срабатывает.

Нижний срез делается прямым, под узлом, а верхний – на 4 см выше узла. Далее проводится описанное выше бороздование, которое стимулирует приток гормонов к травмированным зонам, и это для корнеообразования очень хорошо. Ну и стимуляторы роста также будут уместны.

В качестве емкостей для укоренения подойдут обычные пластиковые бутылки. Емкости вместе с черенками ставят на поддон, желательно ближе к свету. И нужно помнить про поддержание постоянной влажности субстрата. А вот самим субстратом будут грубые и чистые хвойные опилки, также подойдет речной песок, кокосовая стружка, мелкой фракции гравий или даже мох сфагнум. И обычную вату тоже используют. А вот мелкие опилки (прямо из-под пилы) – выбор не самый удачный, они быстро закисают.

Как только укоренение совершилось, черенки очень деликатно вытряхивают, отправляют уже в другие емкости либо грунтовый череночник. В новом субстрате должно быть много речного песка. Перед посадкой уже укорененных образцов субстрат проливают марганцевым раствором.

А еще существует горизонтальный метод укоренения в субстрате: низ чубуков (так тоже называют черенки) отправляют в мох, например, потом в пакет и шкаф.

Вот он – прием, который точно проще, но не всегда эффективен. Воду лучше брать дождевую или талую. Но можно и из-под крана, только все равно отстоянную. Нарезать и подготовить черенки надо как обычно, но вот нижний срез делают на 3 см ниже узла, и потом черенки ставят в емкость с водой так, чтобы нижний узелок был на той самой водно-воздушной границе. Емкость отправляется на свет.

Вода в банке будет закисать, это неминуемо, потому где-то раз в неделю ее нужно заменять свежей. И держать ту же рекомендуемую температуру. Также в водичку часто подкладывают пару кусочков древесного угля, что неплохо сдерживает закисание воды. Долго черенки в воде не держат: как только корешки отрастут на сантиметр-другой, их быстренько отправляют в емкость с грунтом. И полив, уход будет уже обычным.

Есть три варианта грунта, в котором будет в итоге расти виноград: чернозем и глина (для них правила одинаковы) и пески.

Надо выкопать яму 80х80х80 см. На дне образованной ямы делается питательный слой с толщиной в четверть метра. Берется от 7 до 10 ведер перегноя, а также плодородная почва (достигающая нужного уровня). Смесь хорошенько уплотняют, сверху посыпают минудобрениями. В качестве минеральных удобрений хорошим будет такой вариант: 300 г суперфосфата, 300 калийной подкормки, 3 л древесного пепла. Потом все это перемешивается с землей и отправляется на глубину 5-10 см, и опять идет новое уплотнение слоя. Следующим будет идти слой плодородной земли в 5 см, без подкормки. И получится яма глубиной в полметра.

Пошаговая инструкция поможет выполнить дальнейшие процедуры.

1. В центре ямы делается холмик, в который и устанавливается укоренившееся растение, корешки расправляются равномерно по контуру.
2. Потом его засыпают плодородным слоем без удобрений, что необходимо сделать до прироста.
3. Саженцы, полученные из укорененных черенков, ставятся вертикально, если же длина саженца 25 см+, то ставятся наклонно. После высадки лунка глубиной станет в 25 см.
4. После посадки почва немного уплотняется, а затем поливается примерно 2-3 ведрами на куст (это зависит от почвенной влажности).
5. После подсыхания верхнего слоя земля рыхлится на 5-10 см в глубину. Потом полить нужно еще пару раз через 2 недели. На куст придется в среднем по 2,5 ведра. После следующего полива почву рыхлят, а потом и мульчируют. Далее яму придется рыхлить после каждого полива или дождя.

Вроде бы ничего сложного, чтобы правильно посадить саженец в чернозем или глину. А вот с песком все будет чуть иначе.

Песчаная почва, в отличие от чернозема, сильнее промерзает зимой, а вот летом – больше прогревается. Она же не так хорошо удерживает влагу и питательный компонент, как плодородный грунт. В связи с этим посадочная яма будет иметь другие размеры – 80х80х105 см. И чтобы удержать влагу и питательные вещества, на дне ямы делается своеобразный «замок» из хорошо уплотненной глины, сантиметров в 20. По форме он блюдцеобразный.

Потом на это место отправляется слой питательного субстрата в 25 см толщиной (все, как с черноземом). Подкормки предполагают калийные удобрения, лучше – калимагнезию. Глубина высадки саженца на песчаном грунте – примерно 60 см, а глубина ямы после высадки – 30 см как минимум. Полив проводится трижды, 3-4 ведра воды на яму, через неделю-полторы.

Пригодятся и другие важные экспертные подсказки и решения.

• Есть несколько способов посадки – например, в траншеи с перевалкой верхнего плодородного слоя. Делают даже нестандартные короба со стенками, которые укреплены шифером или досками, кирпичом.
• Но есть и другой вариант, более упрощенный, не предполагающий траншей и окопов с приличной глубиной. Он предполагает зимние укрытия (как временные, так и постоянные), удобный полив – и в северных регионах это хорошее решение. В каждом новом ряду выкапывается канавка с плоским дном (она должна быть равна глубине плодородного слоя), а ширина ее 40 см. При выкопке плодородный верхний слой кладется с одной стороны валиком. В залегающем ниже песке проделываются посадочные отверстия 5 см диаметром, а глубиной до 80 см (вынутый песок складывается с другой стороны).
• Дренаж в песке организовывать не нужно, а вот тот самый «замок» необходим, потому низ заполняется глиняными комьями с битым кирпичом. Данный слой нужно и увлажнить, и утрамбовать. А сверху надо подсыпать компоста, а еще выше – слой плодородного грунта. На него наклонно и размещают саженец.
• Чтобы грамотно поливать и подкармливать виноград, нужно вкопать рядом с саженцем пластиковые бутылки. У них не должно быть донышка, и они устанавливаются горлышком вниз.
• Если потребуется установить опоры для шпалер, они фиксируются со стороны междурядья, в 10 см от края основы-канавки, стеночки которой неплохо бы упрочнить шифером (можно и досками).
• Чтобы создавать тепловую аккумуляцию вокруг саженцев, надо прикопать булыжники. А если траншея находится на линии «запад-восток», вдоль южного края размещаются горлом вниз стеклянные бутылки.
• Защитить саженец от мороза можно, обернув его полиэтиленом, расположив внутри земляных туннелей. Сверху он присыпается опилками, прикрывается лапником. Также можно укрывать его брезентовой тканью, засыпать почвой.

Все стандартные методы безопасности используются в технологии посадки винограда черенками. Например, срез делают только стерильным секатором или садовыми ножницами. И про обеззараживание черенков тоже нельзя забывать.

В целом же такой способ посадки не считается сложным и подойдет даже новичкам, которые будут хранить черенки зимой в домашних условиях.

Посадка винограда черенками в видео ниже.