Посадка винограда осенью саженцами

Многие садоводы отдают предпочтение именно осенней посадке саженцев винограда. Процедура, проводимая в конце сезона, требует тщательной подготовки и грядок, и посадочного материала.

Высадка винограда осенью саженцами обладает и преимуществами, и недостатками. Так, упомянуть следует, что к этому времени у кустиков обычно формируется довольно сильная и хорошо развитая корневая система. Попадая на открытый грунт, культура довольно быстро адаптируется, а потому без особых проблем справляется с зимовкой даже при наличии низких температур. Высаженный осенью саженец вступит в весенний период довольно крепким и здоровым. Это значит, что он сможет противостоять воздействию грибков, вирусов, насекомых и сразу же начнет расти и крепнуть.

Еще одним преимуществом является то, что осенью почва вследствие выпадения осадков и так хорошо увлажняется, а потому не требует дополнительного орошения. На рынке посадочного материала осенью наблюдается снижение цен и расширение ассортимента – это позволит подобрать максимально подходящий вариант, обладающий лучшими характеристиками. Главным недостатком осенней процедуры считается возможность потерять саженец во время похолодания.

Осеннюю посадку принято проводить с начала октября и вплоть до тех пор, пока почва не начнет промерзать. Однако главную роль в выборе даты, безусловно, играют климатические особенности региона. Время рассчитывается так, чтобы до прихода первых заморозков осталось хотя бы месяц-полтора, чтобы саженец успел адаптироваться на новом месте. Температуры же в это время должны держаться в границах +15 +16 днем и +5 +6 ночью.

Таким образом, на юге России посадка осуществляется с середины октября и до начала ноября. Для Подмосковья и регионов средней полосы более удачной окажется первой половина октября, а для Ленинградской области – последние дни августа и первые сентября. В Поволжье, Сибири и Урале лучше высаживать саженцы в первые две сентябрьские недели.

Место, на котором расположатся саженцы винограда, должно отвечать требованиям культуры, то есть быть хорошо освещенным и защищенным от холодного ветра. Лучше всего запланировать грядки с южной, западной или юго-западной стороны любых имеющихся на участке построек. Дом, гараж, сарай или закрытая веранда смогут в течение дня прогреваться от солнца, а ночью обеспечивать посадки дополнительным обогревом. Как результат, значительно ускорится процесс созревания плодов, а сами они достигнут необходимого уровня сладости. По возможности, глухая стенка строения, обращенного на юг, окрашивается в белый цвет для лучшего светового и теплового отражения. Саженцы культуры высаживаются на расстоянии 1-1,5 метра от нее.

Виноградник будет отлично себя ощущать на склонах южной, юго-западной или западной сторон. Напротив, очень плохим окажется решение высадить культуру в низинах, где во время похолоданий наблюдаются минимальные температуры, а также присутствует вероятность подтопления. Не жалует культура и грунтовых вод, поднимающихся выше, чем на 1,5 метра.

Еще одним важным правилом является располагать кусты винограда, выдерживая расстояние от 3 до 6 метров до близрастущих крупных деревьев, обладающих способностью вытягивать из почвы питательные вещества. Формируя полноценный виноградник, ориентировать его следует с севера на юг. Габариты междурядий в этом случае должны составлять от 2,5 до 3 метров, а шаг между отдельными саженцами – от 2 до 3 метров.

Что касается почвы, больше всего виноград любит чернозем, суглинок и легкие земли, а хуже всего реагирует на солончаки. Кислая почва нормализуется путем добавления известки или доломитовой муки, а торфяные грунты обогащаются речным песком в количестве 2 ведер на каждый квадратный метр. Яма для винограда выкапывается заранее – за 2-4 недели, чтобы земля успела осесть, а внесенные удобрения распределиться по почве и не спровоцировать в дальнейшем ожог корневых отростков. Габариты углубления в среднем обладают глубиной, шириной и длиной, равными 60-80 сантиметров, хотя ориентироваться, конечно же, следует на размеры корневой системы.

Первой идет смесь пары-тройки ведер перегноя или компоста, 250 граммов суперфосфата, такого же количества сернокислого калия, 3-4 ведер плодородной почвосмеси и килограмма древесной золы. Тщательно перемешанные компоненты заполняют яму на 20-25 сантиметров. Следом в лунке формируется плодородный слой толщиной 10 сантиметров, основной целью которого станет предотвращение обжигания корневой системы обилием удобрений. Уплотнив содержимое углубления, его следует оросить ведром воды. Другой вариант организации ямы для винограда предлагает начать со слоя чернозема толщиной от 10 до 15 сантиметров. Далее в лунку следует ведро перепревшего навоза, а после формируется слой подходящего удобрения. В качестве последнего может выступать 150-200 граммов калийного препарата, 400 граммов обычного суперфосфата или 200 граммов двойного суперфосфата. По желанию, на данном же этапе задействуется пара банок древесной золы. Завершает «композицию» еще один слой чернозема.

Вышеуказанная схема подходит для высадки винограда на глиняной почве или черноземе. Однако в случае с песчаными почвами дело обстоит несколько иначе. Изначально яма выкапывается на 10 сантиметров глубже и шире. Дно углубление оформляется глиняным «замком» толщиной в 15 сантиметров, а также фрагментом рубероида. Следующий слой так же, как и в предыдущей схеме, получается из питательной земли и чернозема.

Первой стадией подготовки посадочного материала должен быть верный выбор используемого саженца. Задействовать придется здоровый однолетник, у которого имеется хотя бы три развитых корневых отростка, а прирост составляет от 15 сантиметров. Толщина основания экземпляра должна начинаться от 5 миллиметров, а на побеге – присутствовать вызревшие почки. Слишком короткий саженец для осенней высадки не подходит. У посадочного материала должны отсутствовать любые ранки, повреждения или непонятные пятнышки. Перед началом работы саженец стоит проверить: для этого у одного из побегов на 1 сантиметр укорачивается верхушка – на срезе должен обнаружиться ярко-зеленый оттенок.

За пару-тройку дней до процедуры корни саженца замачиваются в воде, чтобы вдоволь напитаться. Стимуляторы роста винограду не особо требуются, а вот «болтушка» из глины, коровяка и воды окажется полезной. В принципе, не возбраняется дополнительно задействовать раствор гетероауксина, в котором должен будет постоять саженец. Иногда в качестве стимулятора для винограда готовится смесь 1 столовой ложки меда и литра воды. В день перемещения на открытый грунт корешки растения подрезаются секатором. В большинстве своем, убирать предстоит не более 1-2 сантиметров, чтобы не навредить корневой системе, а вот верхние и боковые отростки следует обрезать полностью. Также у саженца уменьшается количество глазков до 1-2 штук.

Следует уточнить, что саженцы для осенней посадки удается приобрести в питомнике, но их можно вырастить и самостоятельно. Во втором случае подготовка посадочного материала начинается весной – именно тогда срезаются черешки, которым впоследствии надлежит обзавестись корнями. «Домашние» черешки аккуратно извлекаются из своих контейнеров так, чтобы не повредить корневую систему, после чего замачиваются на 12-24 часов в воде. Подобная процедура позволит по максимуму очистить корневые отростки от излишков земли. Непосредственно перед высадкой торчащие в разные стороны и слишком длинные отростки корневой системы обрезаются, а оставшиеся окунаются в смесь коровяка и жидкой глины.

Начинающим садоводам надлежит пошагово следовать инструкции осенней высадки в открытый грунт – только так можно гарантировать, что культуру удастся сохранить зимой, а следующей весной она начнет активно развиваться. После того как яма «усядет», а воздух заполнит все имеющиеся пустоты, можно приступать к работе. Однолетний саженец аккуратно располагается в лунке, а его корни расправляются по всему периметру. Лучше, чтобы верхний глазок растения на 10-15 сантиметров уходил в почву. В принципе, неплохо будет нагнуть его в направлении с севера на юг. Растение засыпается до половины подкормленной землей, которая затем уплотняется и орошается ведром воды. После впитывания влаги лунка заполняется полностью.

Правильно сажать виноград необходимо уметь и в скважины. Выкопанные при помощи бура или лома, они обычно обладают глубиной от 60 до 65 сантиметров. В этом случае саженец аккуратно размещается на дно лунки, а затем слегка приподнимается, что позволяет корешкам распрямиться и принять требуемое положение. В идеале, подземные отростки должны располагаться под углом, равным 45 градусам, что предотвратит их загибание вверх. Скважина засыпается и уплотняется, а наверху формируется небольшой холмик.

В питомнике чаще всего удается приобрести однолетний или даже двухгодичный вегетирующий саженец. Растение, будучи выращенным в контейнере или горшке, обладает закрытой корневой системой, а значит, и ограниченной длиной корешков. Перемещая его в лунку, следует действовать с осторожностью, не допуская осыпания земли с корневой системы. Следует упомянуть, что вегетирующий саженец требует глубины 25 сантиметров на черноземе и 30 сантиметров на песке. Предварительно посадочная яма уплотняется и поливается 2-3 раза, выдерживая интервал где-то в неделю. Спустя 7 дней после последнего полива прямо в ней выкапывается углубление под контейнер, равное 55 сантиметрам на черноземе и 65 сантиметрам на песке.

Заранее закаленный саженец аккуратно извлекается из контейнера вместе с комом земли и перемещается в углубление. Яма сразу же заполняется питательной смесью, уплотняется и орошается. Рядом закапывается колышек, на котором в дальнейшем фиксируется вегетирующий росток. Если виноград предварительно не проходил процедуру акклиматизации, то в первые 7-10 дней посадки потребуется защищать при помощи экрана из фанеры или ветвей, установленного с южной стороны.

Еще один способ посадки винограда требует выкапывания квадратной ямы со сторонами по 80 сантиметров. Во время ее формирования сразу же подготавливаются две земляные кучки: первая из верхней трети земли, извлеченной из лунки, а вторая – из остального грунта. Первая кучка перемешивается с перегноем, килограммом золы и 500 граммами калийно-фосфорных удобрений. Она выкладывается обратно в яму так, чтобы от слоя земли до поверхности осталось около 50 сантиметров. Грунт обильно поливается и, при необходимости, докладывается до того же уровня. В таком виде яма оставляется на пару недель.

В день посадки в углубление вбивается деревянный колышек. Высаженный саженец сразу же привязывается к вспомогательной конструкции, и яма заполняется оставшейся землей из первой кучи. Содержимое второй кучки дополняется песком крупной фракции или мелкой щебенкой, после чего также задействуется для заполнения углубления. Саженец окучивается землей на 30 сантиметров, накрывается полиэтиленом и орошается 3 ведрами воды.

Необходимо упомянуть, что во всех случаях важно выдерживать требуемое расстояние между отдельным саженцами. В принципе, для тех сортов, которые слабо разрастаются, будет достаточным выдерживать 1,3-1,5 метра, а для сильных потребуется от 2 до 2,5 метра свободного пространства. Саженец, высаженный осенью, крайне важно правильно хранить зимой. Молодое растеньице уже через несколько недель после высадки потребуется защищать агроволокном, соломой, опавшей листвой или такими подручными материалами, как брезент или пластиковые бутыли. Проще всего взять бутылку из-под газировки с отрезанным горлышком и накрыть ею саженец.

В следующем видео вас ждет посадка однолетних саженцев винограда с открытой корневой системой.