Что такое штамбовые томаты и как их выращивать?

Многим садоводам и огородникам будет интересно узнать, что это такое — штамбовые томаты. Разобравшись с общими нюансами, можно уже перейти к рассмотрению лучших сортов. Потом стоит выяснить, как вести куст растения в один стебель, а также уточнить другие нюансы выращивания.

Штамбовые томаты от иных помидоров отличаются замедлением развития на некотором этапе (когда появляется 5 или 6 кистей). Ягоды будут формироваться дружно. Однако особенной продуктивностью такие культуры похвастаться не могут. Корни у подобных растений уходят сравнительно неглубоко. Побегов окажется немного, причем обычная высота куста составляет от 50 до 70 см. Популярность связана со скороспелостью таких разновидностей. Сеять семена на рассаду можно позже, чем в случае с обычными сортовыми группами. Преимущество состоит и в том, что рассадочные сеянцы не будут вытягиваться, даже если столкнутся с недостатком освещенности. Получаются крепкие, низкорослые кусты с мощными корневыми комплексами.

В стеблях накапливается заметный объем питающих компонентов. Это связано в том числе и с повышенной площадью листьев (они на 20% крупнее, чем у простых сортов). Ветвление практически полностью исключено.

Начинать именно с этого момента имеет смысл просто потому, что без его учета никакие старания успеха не дадут. Штамбовые помидоры могут поспеть и в теплицах, и в открытом грунте. Выбор конкретного варианта лучше всего делать с учетом особенностей сорта, климата региона и погоды в конкретный сезон. Разумеется, следует строго соблюдать установленные нормы севооборота. Хорошими предшественниками, кроме чеснока и огурцов, выступают капуста и горох.

Безусловно, стоит отказаться от высадки в местах, где хронически не хватает солнца. Это приводит к вытягиванию и побледнению растений, к опадению заложенных уже бутонов. Что касается ориентации по сторонам света, то наилучшими вариантами выступают юг и запад. Между рядами следует оставлять проходы, чтобы исключить затенение.

Приготовление грунта к высадке обычно начинается осенью. При условии грамотного севооборота подготовка сводится к минимуму. Землю полезно лущить и подвергать полупаровой обработке. Потом зябь надо распахать, а весной обработать «в два следа». Чрезмерное насыщение полезными веществами отрицательно скажется на томатах, и может даже затормозить их рост.

Почву для рассады рекомендовано держать в контейнерах на улице. Вымерзание за зиму позволит исключить поражение опасными вредителями и болезнями. Оптимальный состав посадочной смеси — одинаковое количество огородной земли, компоста и перегноя.

Сев на рассаду производится ориентировочно за 14 дней до пересаживания на окончательное место. За сеянцами ухаживают так же, как за обычными помидорами. Некрупные размеры корневой системы упрощают пересадку на грядку. Сообразно с габаритами сорта, производится расстановка с шагом от 15 до 30 см. Подвязка к опорам не нужна.

Штамбовые карликовые сорта могут быть выращены даже на подоконнике. В этом случае необходимо обеспечить надежную подсветку и изобилие естественного света. При грамотном уходе за оконной культурой получится собирать урожай целый год. В любом случае предпочтителен выбор легкого, проницаемого для воздуха грунта. Чрезмерная закладка удобрений, в том числе азотных (их даже в первую очередь), не рекомендована.

Перед высадкой в открытый грунт (примерно за 14 дней) рассаду начинают закалять. Плавно время пребывания на открытом воздухе увеличивают. На юге пересадка может быть произведена даже в апреле. В центре России к этой процедуре лучше прибегать в мае. В любом случае стоит убедиться, что почва основательно прогрелась, и отсутствует угроза возврата заморозков. Перед самой высадкой полезно разрыхлить и увлажнить грядку. Тогда же в лунки кладут минеральные удобрения. Их использование повышает продуктивность даже бедных почв. Лучше всего выбирать моменты с теплой пасмурной погодой. Затенение на первые двое суток крайне желательно.

Рассаду активно поливают, чтобы упростить ее извлечение из емкостей. В лунки растения переносят вместе с почвенным комом. Углубление обычно производится до семядольных листочков. Между кустами низкорослых сортов оставляют промежуток 30 см. Междурядья в таком случае делают по 70 см.

Высказываний экспертов (и «экспертов») по поводу орошения помидорных кустов очень много. Разобраться, однако, будет не так уж и сложно. Теоретически штамбовую культуру можно, вообще, не поливать, руководствуясь принципами органического земледелия. Но для этого придется соблюсти несколько важных требований:

• выращивание в открытой земле или под проницаемым для воды укрытием;
• использование теплых грядок, где нет риска переморозить корни;
• непрерывное мульчирование слоем минимум 5-7 см.

Нетрудно понять, что для обычной дачи, на которой еще и бывают периодически, такой режим едва ли реален. Потому классический полив оказывается обязателен на практике. При содержании томатов в теплице влажность воздуха должна достигать 45-50%, а влажность грунта – не ниже 85-90%. Количество и интенсивность орошений подбираются с учетом фактической погоды. В первые 7-10 суток после высадки дополнительная влага не требуется. Но предварительно в каждую лунку льют 0,5-1 л воды, ориентируясь на величину сеянцев. При таком режиме укоренение и наращивание новых корней не составит труда. Потом, однако, приходит время активного развития зеленой массы. Тогда полив проводят еженедельно.

Расход воды в нежаркий период с умеренной частотой осадков составляет от 20 до 30 л на 1 кв. м. При возникновении цветочных кистей количество воды сокращают. Вполне хватает тогда 1,5-2 л еженедельно на куст. Переувлажнение грозит разрастанием листвы, пасынков, торможением создания ягод. Но когда появятся завязи, орошение вновь активизируют. Тогда уже требуется использовать 3-5 л воды на каждое растение. Если наступает знойное лето, можно выливать уже по 10 л каждые 3 дня. В противном случае дефицит воды грозит измельчением урожая или опадением завязей. Как только помидоры начнут созревать, количество воды уменьшают, или даже вовсе прекращают полив, чтобы застраховаться от грибков.

Как и другие огородные культуры, томаты целесообразно поливать рано утром. Пока солнце не стало греть слишком сильно, влага успевает впитаться в грунт. И даже в теплицах при круглосуточном проветривании воздух не будет излишне влажен. Полив должен вестись строго под корень, потому о дождевании лучше позабыть. В теплицах и парниках любые помидоры, в том числе штамбовые, требуется поливать капельным способом; что касается температуры воды, то тут возможны эксперименты. В открытом грунте орошение принципиальных отличий не имеет. Однако из-за более теплого климата можно смело использовать лейку, и поливать листья. Правда, только с расчетом, чтобы до полудня они успели высохнуть. Вечерний полив, проводимый перед закатом, как раз оптимален для уличных помидоров.

Обязательно следует убирать все больные и желтеющие листья. Когда куст растет, подвязывают его все выше, чтобы не было надлома. Обычно оставляют по 7 цветочных завязей, прочие отламывают. Формирование правильнее всего вести в один стебель. Такой подход гарантирует приличную продуктивность культуры. Классический подход подразумевает удаление всех пасынков и оставление главного стебелька. Когда осенью наступают холода, тепличные посадки прищипывают. Тогда ягоды дозреют максимально быстро.

Иногда пасынки удаляют частично. В этом варианте прищипывание оставшихся боковых побегов производится после завязывания плодов. Подобное решение гарантирует получение довольно высокого куста. По понятным причинам для штамбовых сортов описанный метод не слишком годится.

Используемые вещества определяются потребностями конкретных кустов:

• недостаток азота проявляется пожелтением и опадением старой листвы, вытягиванием и истончением листьев;
• дефицит фосфора дает о себе знать ломкостью стебля и слабостью корней;
• при малом количестве бора будут опадать соцветия;
• пожелтение листовых прожилок и загибание листвы говорят о проблемах с цинком.

Базовый комплекс полезных веществ содержит нитрофоска. Но применять ее надо строго по инструкции, и исключать перекармливание. Вместо нее можно использовать «Агриколу». Раньше 3-го дня в теплице подкармливать помидоры не нужно. Оптимальным выбором, кроме двух описанных решений, является приготовление настоя измельченной травы в смеси с коровяком.

В открытом грунте вносить дополнительные вещества надо прежде, чем начнут формироваться завязи. Для этой цели используют органику:

• куриный помет;
• коровий навоз;
• сорняки.

Можно также использовать раствор золы в кипящей воде. К этой смеси после остыванию прибавляют небольшой объем борной кислоты и йода. Время настаивания — 1 сутки. Расход на 1 куст составляет 1 л.

Томаты болеют самыми разными недугами. Черная ножка способна атаковать посадки уже при образовании всходов. Не унимается она и после пересадки на окончательное место. Способствуют недугу слабая вентиляция и чрезмерная влажность.

Опасны также:

• стрик;
• столбур;
• фитофтороз;
• белая гниль;
• черная гниль;
• макроспориоз;
• бактериальный рак.

Для борьбы со многими патологиями подходит обработка хлорокисью меди. Все поврежденные, погибшие листья должны быть удалены обязательно. Обработав землю «Триходермином» за 5-8 дней до высадки, страхуются от поражения растений грибком.

Среди вредителей весьма опасна медведка. Она атакует помидоры как в теплицах, так и на открытом воздухе. А также риск может быть связан с:

• проволочниками и подгрызающими совками;
• белокрылкой и тлей;
• трипсом и цикадками.