Нюансы формирования огурцов в теплице

Вкусные и хрустящие огурцы всегда желанны на обеденном столе. Эти овощи часто употребляют в пищу в свежем виде, но также используют их для приготовления салатов, закусок и других блюд. Многие предпочитают маринованные или засоленные огурцы, вкус которых раскрывается по-новому. Учитывая нестабильный и холодный климат во многих регионах страны, многие огородники выращивают эту культуру в теплицах.

При выращивании любой плодовой культуры нужно создать для нее подходящие условия, которые будут способствовать активному развитию и регулярному плодоношению. Некоторые дачники считают, что формирование огурцов в теплице из поликарбоната или других материалов – необязательная процедура. Опытные садоводы отмечают, что эта процедура сильно влияет на урожайность, особенно если саженцы были высажены в теплицах. В таких условиях насекомым трудно выполнять опыление.

Растения будут переплетаться друг с другом, если их вовремя не поднять с земли, и не произвести пасынкование. В итоге рассада превращается в клубок, и пчелам сложно добраться до распустившихся цветов. А также контакт с почвой может спровоцировать развитие грибковых инфекций, а опасные насекомые без проблем достанут до урожая и испортят его.

Грамотное формирование кустов позволит справиться со следующими проблемами:

• риск заражения заболеваниями существенно снижается;
• процесс сбора овощей становится проще;
• вредителям труднее добраться до плодов;
• насекомые-опылители легче справляются со своей задачей;
• растения не переплетаются и не перекрывают друг другу доступ к солнечным лучам;
• пространство в условиях теплицы ограничено, а формирование позволит использовать его максимально эффективно;
• грамотная формовка способствует правильному росту и развитию растений.

Перед тем как приступать к работе, нужно знать, как правильно формировать огуречный куст. Прежде всего растения подвязывают, чтобы они поднялись над землей и начали расти вверх. Для фиксации подойдет веревка или шпагат. Подвязку выполняют, как только высота саженца достигнет 30 сантиметров, и на нем появится 4-5 полноценных листочков. Если на этой стадии работа не была проведена, и растение уже успело расстелиться по земле, нужно бережно поднять лозу, распутать ее, и сделать подвязку. Главное, чтобы стебель остался целым. Чтобы аккуратно закрепить лозу, нужно обвязать стебель петлей в районе третьего листика. Второй конец крепят к тепличной перекладине. Нужно оставить веревку немного провисать вокруг растения, ее также нельзя сильно затягивать, чтобы не повредить растение. В процессе роста основной стебель станет больше, и тугой шпагат будет ему только мешать. Растение направляют вокруг шпагата.

Следующий обязательный этап заключается в пасынковании. Кроме главного стебля, растение может формировать дополнительные отростки в листовых пазухах. Они называются пасынками, а их обрезка – пасынкованием. Они забирают у растения питательные вещества и силы, поэтому избавляться от ненужной поросли нужно сразу. Если пасынки оставить, плоды не получат нужного количества полезных микроэлементов, в результате страдает урожайность. Овощам необходимо получать столько же питания, сколько забирает основной ствол. Процесс удаления боковых отростков проводится с помощью прищипывания. Лучше всего работу выполнять рано утром, так к наступлению вечера растение успеет восстановиться. Используемый садовый инструмент должен быть чистым и острым, иначе в растение может попасть инфекция.

Специалисты разработали разные способы формирования растений:

• в один стебель;
• в два стебля;
• куст с боковыми плодоносящими побегами.

А также на рабочий процесс влияет то, каким образом опыляется тот или иной сорт.

Выделяют следующие виды:

• неопыляемые;
• самоопыляемые (такие виды способны самостоятельно опыляться за счет наличия цветков обоих полов и выдавать богатый урожай каждый сезон);
• виды, опыляемые с помощью насекомых.

Как правило, на растениях из второй группы завязи появляются на основном стебле, поэтому лучше всего выращивать куст в один стебель. Так он будет занимать минимум места, а все плоды будут хорошо заметны. Растения удобно осматривать на наличие симптомов болезней и вредителей. Сорта из третьей группы существенно отличаются от самоопыляемых, так как они не формируют завязи в центральной части. По этой причине желательно делать формовку в несколько стеблей.

Определить, к какому из видов относится та или иная разновидность, можно по бутонам. Если в них имеются завязи, перед вами самоопыляемая культура. Это значит, что можно смело выбрать вариант в один стебель. В противном случае нужно дождаться, пока появятся другие отростки, и выбрать способ, при котором растению придают форму куста.

Пошаговая инструкция выглядит очень просто. У первых пяти листьев полностью удаляют цветоножки, усы и завязи. В последующих сохраняют лишь завязи, дополнительно избавляясь от оставшейся поросли.

Прищипку растения выполняют только после появления двух полноценных листков. Спустя время растение будет уже развиваться в два стебля. Каждый из них подвязывают отдельно друг от друга и разводят по сторонам. Процесс формирования огуречных кустов с сохранением боковых побегов похож на вариант в один стебель. В этом случае также обрезают все имеющиеся пасынки, которые выросли в первых 4 листовых пазухах. Обязательно подвязывают основной стебель к шпалере.

В районе пятого листочка сохраняют пасынок, и после появления на нем первого листка его прищипывают. По этой схеме выполняется обработка всего растения. Каждый пятый пасынок оставляют, а остальные – убирают. Заметка: опытные огородники советуют не обрывать, а обрезать поросль, чтобы не причинить вред растению. Слишком сильным рывком можно сломать стебель. Изучая особенности ухода за огурцами, можно столкнуться с термином – ослепление. Это процесс избавления от завязей или отростков в листовых пазухах.

Следует учесть также особенности выращивания многочисленных разновидностей огурцов. Соблюдение установленных правил формировки позволяет добиться максимальной урожайности.

Виды, относящиеся к этой категории, отличаются от сортовых огурцов сильной ветвистостью и быстрым ростом. Эти особенности нужно обязательно учесть при посадке и выращивании партенокарпических гибридов.

Рабочий процесс выглядит следующим образом.

• Первым делом обрабатывается нижняя часть растения (промежуток с первого по четвертый узлы). Все обнаруженные в пазухах листьев завязи, пасынки и усы аккуратно удаляются. Опытные садоводы называют эту часть куста местом ослепления.
• На этом этапе процесс не заканчивается. Как только растения начинают стареть, на лозе появляется пожелтевшая листва. От нее также избавляются, чтобы не допустить загущения. Иначе будет нарушен процесс кислородного обмена. В густой листве болезни и инфекции развиваются быстрее.
• При переходе на следующий ярус, который охватывает участок с 5 по 7 лист, оставляют только завязи, удаляя все остальное. Именно они станут первым урожаем. Пасынки выламывают сразу, как они станут заметными, чтобы растение не успело потратить на них силы.
• Теперь следует перейти выше по стеблю (с 8 по 10 лист). В этой части избавляются лишь от усиков. Пасынки оставляют целыми, и как только они подрастают, проводится прищипывание. На каждом из них оставляют лишь по одной завязи и полноценному листу.
• При переходе на другой ярус (с 11 по 13 лист) выполняется такая же формовка, как в пункте, описанном выше, с одним отличием – после того как пасынок прищипнули, оставляют по 2 завязи и листа.
• Двигаясь по стеблю вверх (с 14 по 16 лист), продолжают выполнять работу по вышеописанной схеме, но сохраняя уже по 3 листка и завязи на каждом из пасынков.
• Последний ярус следует считать с 17 листа. Здесь на пасынке оставляют максимальное количество листьев и завязей (по 4 штуки), которые впоследствии станут плодами.

На этом этапе работа не заканчивается, и нужно приступать к процессу формирования огуречных кустов на шпалере. Если успела сформироваться густая и длинная поросль, которая уже переросла элемент фиксации, ее нужно осторожно перекинуть через проволочное крепление. Так растение продолжит расти вниз. Как только расстояние от проволоки до точки роста будет составлять около 60 сантиметров, лозу следует прищипнуть. Эта простая процедура активирует процесс образования новых пасынков, один из которых станет продолжением основной плети.

Специально для этих сортов была разработана отдельная схема выполнения работы. В листовых пазухах вырастает от 3 до 12 завязей. Такого количества будет вполне достаточно, чтобы собрать полноценный урожай. Опытные садоводы рекомендуют формирование в один стебель.

Обработка растения выглядит следующим образом.

• При уходе за молодыми саженцами нужно избавиться от всех бутонов, боковых отростков и усов, растущих до 4 узла. Это поможет кустам быстро развиваться на начальном этапе, и лишняя растительная масса будет лишь перегружать куст.
• После стоит осмотреть все растение целиком, перемещаясь с нижнего яруса и до самой верхушки. В процессе работы отрезают все пасынки и усы.
• Как только плеть дорастает до шпалеры, ее перебрасывают через нее, меняя направление роста. Как только она приблизится к поверхности грунта на расстояние в 25 сантиметров, проводится прищипывание.

Заметка: учитывая огромное разнообразие сортов, даже огородникам с опытом сложно сделать правильный выбор, не говоря о новичках. Большим спросом пользуются партенокарпические виды с завязями букетного типа. Основными преимуществами таких сортов являются высокая урожайность и простота в уходе, учитывая формирование куста.

У этих сортов имеются определенные особенности, на которые обязательно нужно обращать внимание в процессе формирования. В центральной части растения вырастают цветки мужского типа, так называемые пустоцветы. Специалисты советуют выполнять формирование в несколько стеблей, что будет способствовать хорошей урожайности.

Пошаговый рабочий процесс выглядит следующим образом:

• прищипку основного стебля проводят над 5 листом;
• после его крепят шпагатом;
• по мере роста на кусте будут появляться боковые отростки, их фиксируют к соседним шпалерам, укладывая под углом в 60 градусов по отношению к основному стеблю;
• периодически обрезают усы и ненужные пасынки;
• как только побеги дорастут до горизонтальной шпалеры, их несколько раз оборачивают вокруг нее, как только стебли еще немного отрастут, их следует прищипнуть.

К этой группе относятся хорошо известные большинству агрономов старые сорта. Как правило, это длинные кусты, которые удобнее выращивать в условиях закрытого грунта. Основная масса плодов образовывается на боковых отростках. По этой причине проводится формирование в несколько стеблей.

Схема проведения работы пошагово:

• верхушку основного стебля можно прищипывать только после того, как на нем появится 5 лист;
• после растение образует два отростка, которые следует развести по сторонам и отдельно зафиксировать;
• в дальнейшем их пасынкуют;
• после того как стебли дорастают до шпалеры, их аккуратно перебрасывают, как и в случае с другими высокорослыми растениями;
• обрезают лозу на высоте около метра от поверхности земли;
• эти действия приведут к тому, что растение начинает сильно ветвиться.

Некоторые садоводы поступают иначе. После прищипывания основного стебля оставляют все боковые отростки, но каждый из них следует немного укоротить (после 2-4 листа). По мере необходимости выполняется прореживание кроны. Заметка: дополнительные особенности выполнения работы могут быть указаны в описании конкретного сорта, поэтому перед выращиванием следует ознакомиться с его характеристиками. В границах России культивируются европейские, китайские, американские и другие сорта.

Формирование куста – это не единоразовый процесс. Работа проводится в несколько этапов на протяжении развития плодовой культуры и может занять много времени. Растения следует регулярно осматривать, оценивая их состояние и густоту зеленой массы. Подвязка должна быть бережной и без использования жестких фиксаторов, которые способны навредить лозе.

Основная ошибка агрономов заключается в неверном выборе способа формирования куста, а когда приходит время собирать урожай, вместо плодов огородник получает густую растительную массу. А также некоторые садоводы допускают недочеты в процессе проведения работы, к примеру, используя неподходящий садовый инструмент, или фиксируя лозу жесткой проволокой, которая может легко навредить растению.