Формируем виноград правильно

Прежде чем начать выращивать виноград на своем приусадебном участке, следует познакомиться не только с характеристиками и особенностями того или иного сорта, но и с процессом правильного ухода за ним. Обрезка является одной из основных процедур ухода за виноградом. В зависимости от цели обрезки и сорта растения подбирается подходящий тип формирования.

Прежде чем вооружаться секатором и приступать к действию, необходимо ознакомиться со строением куста винограда. Сам куст называется лианой и растет вверх, тянется к солнцу. У него присутствует корневая система с тремя разновидностями корней:

• росяные;
• серединные;
• пяточные.

Есть еще скелетные корни, самые первые.

А также в его структуру входят:

• голова;
• рукава (многолетняя лоза);
• двухлетние лозы;
• однолетние побеги;
• пасынки (совсем молодые лозы).

Обрезка является одной из главных процедур ухода. Без нее невозможно получить качественный и хороший урожай. Если не делать обрезку, растение зарастет ненужными побегами, плодоносных будет среди них очень мало, а со временем и совсем не станет. Все силы уйдут на развитие лоз, а не на вызревание урожая.

В зависимости от конечной цели данной процедуры ухода за растением ее подразделяют на 3 вида.

• Санитарная (ее выполняют для оздоровления куста). Удаляют плохие, сломанные, поврежденные или с признаками заболевания ветви. Оставляют при этом хорошие молодые побеги. При данной обработке не следует жалеть и оставлять полуживые части растения. Это со временем приведет к вырождению куста. В основном процедуру проводят осенью, перед зимовкой растений. Либо же при первых признаках заболевания, чтобы обезопасить весь куст.
• Регулирующая (требуется для повышения плодоношения, распределения правильной нагрузки на куст). У всех сортов нагрузка будет разной, это зависит от многих факторов. Обычно процедура выполняется весной, когда видно, сколько глазков зарождается на кусте.
• Формовочная (нужна для придания правильной формы винограду). Формировку производят несколько раз в год по мере роста растения.

Существует несколько видов используемого инвентаря. Их применение обосновано различной толщиной удаляемых частей растения. Универсальное орудие обрезки – это секатор, но для удаления побегов, которым более 3 лет, лучше использовать лучковую пилу, а для еще более толстых частей винограда – ножовку. Чтобы удалить что-нибудь там, где обычным секатором это трудно выполнить, используют специальный инструмент – сучкорез. А для обрезки побегов толщиной более 1,5 см берут секатор с двумя лезвиями.

Для ухода за виноградом и проведения почти всех типов формировки требуется установка шпалеры. К ней привязывают плодоносящие лозы по мере роста растения. Шпалеру изготавливают из специальной проволоки и опор, которые могут быть выполнены из металлических труб. Толщина тех, что находятся по краям, должна составлять не менее 50 мм, центральные же будут иметь диаметр около 25 мм. Также опорами могут выступить колья из дерева. Их располагают на расстоянии около 3 м друг от друга. А проволоку пускают через каждые 50 м.

Есть несколько популярных схем обрезки, рассмотрим их подробнее.

Процедура проходит в четыре этапа.

• Цель первого этапа – выращивание одного развитого побега. Для этого в процессе роста удаляются все лишние пасынки.
• В течение лета удаляются все посторонние побеги, кроме самого мощного. А к осени его подрезают на длину, равную 6 глазкам.
• На следующий год после зимовки устанавливают шпалеру, к которой привязывают побег. Если у винограда 2 сильных побега, их разводят горизонтально в противоположные друг от друга стороны и закрепляют на шпалере. Новые подрастающие побеги формируют в горизонтальном положении и подвязывают к проволоке.
• На третий год жизни растения появляется урожай. На четвертом этапе в конце осени обрезают пасынки. Далее весной и в течение года виноград будет расти на 10, а потом и 20 глазков вверх. Этапы повторяют, но с удлинением лозы.

У данного способа есть существенное отличие: в процессе формирования оставляют не 1-2 сильных побега, а 4-8. Они располагаются подобно вееру (отсюда и название) в одной плоскости. Но разветвляются в разные стороны и на одинаковом расстоянии.

Ближе к земле у растения находятся нераскрытые почки в спящем состоянии: они нужны для восстановления растения при гибели основных побегов. Первые 2 года веерная схема ничем не отличается от схемы Гюйо. На 2 год жизни растений также устанавливают шпалеру. Далее в процессе удлинения удаляют второстепенные побеги, чтобы не происходило загущения куста.

Урожай впервые получают на 3 год жизни винограда, когда у него выращено уже 4 основных рукава. В длину они достигают примерно метра. А в обхвате – 1 см. Подвязывать культуру на проволоку требуется в процессе третьей вегетации, делают это на расстоянии 40-60 см от земли. Затем делают обрезку снаружи, оставляя длинные побеги, изнутри же обрезают покороче. В процессе роста лозы маленькие новые ветки обрезают, на рукавах оставляют только 2 или 3 побега сверху. Их обязательно подвязывают. Урожайные звенья выращивают к 5 году. В процессе формировки разводят до 8 рукавов, затем растение омолаживают.

Это разновидность веерной обрезки. Довольно новый вид, был изобретен в Москве. Отсюда и второе его название – московский бесштамбовый веер. Подходит для внедрения на небольшие участки, где выращивают виноград. Эта схема способствует удобству укрытия растений для зимовки, а также стимулирует плодоношение и улучшает вкусовые качества ягод. Данный способ облегчает уход за кустом и помогает омолаживанию винограда, потому подходит для северных регионов с холодным климатом.

Этот способ формирования позволяет сокращать расстояние между саженцами до 0,5-1 м, а между рядами – до 1,5-2 м. Иногда можно использовать схему одностороннего веера, чтобы еще больше сократить расстояние между посадками. Также половинчатый веер используют для формировки немолодых растений, когда они уже деревенеют и плохо поддаются формированию. Малый бесштамбовый веер выполняется в 4 шага, которые длятся такое же количество лет.

Пошаговая инструкция по обрезке выглядит следующим образом.

• Первый год. Цель – получить в конце года два сильных побега. Если после посадки на кусте станут развиваться не 2 побега, а большее количество, например, 4-6, то лишние подвергаются удалению.
• Второй год. Целью является выращивание 4 сильных лоз, которые и будут основными рукавами. Весной удаляют все новые побеги, чтобы оставить необходимые вещества основным. А в середине осени производят основную обрезку. Для этого растение под углом прислоняют к нижней проволоке шпалеры (угол составит не более 45 градусов) и обрезают его над ней на расстоянии 15 см.
• Третий год. Цель – формирование плодового звена. Для этого выращиваем на каждом рукаве по две лозы. Весной снизу удаляем все побеги, кроме одного, который оставляем для формирования сучка замещения. Его обрезаем, оставляя 2-3 глазка. На каждом сформированном рукаве сверху оставляем по 2 сильных побега: это и будут плодоносящие лозы. Осенью обрезаем нижние плодоносящие лозы на каждом рукаве, оставляя на них по 3 глазка. А верхние обрезаем, оставляя по 6 глазков. На каждом рукаве должно остаться по одному короткому сучку и по одному обрезанному верхнему побегу.
• Четвертый год. Куст должен обрести свой конечный вид, которого и добивались данной обрезкой. Весной каждый верхний побег закрепляют горизонтально на шпалере. В течение всего периода роста новых побегов на плодоносных, а затем цветения и плодоношения нагрузку на растение регулируют. У молодых кустов она должна быть меньше, чем у растений, которые уже полноценно плодоносят не первый год. Осенью на каждом рукаве опять оставляют только по 1 нижнему сучку и 1 верхнему обрезанному сильному побегу.

В северных регионах из-за присутствия укрытия винограду подходит наклонный кордон. Схема наклонного кордона выглядит следующим образом.

• В течение первого года на саженце выращивают один сильный побег, а осенью его подрезают примерно на 10 глазков. Расти данный побег должен наклонно.
• На второй год после зимовки побег подвязывают на расстоянии 60 см к шпалере (к проволоке от нее), выдерживая уклон к земле в 35 градусов. Когда на лозе распустится примерно 5-6 листок, на ней удаляют все второстепенные побеги, оставляя только верхние.
• Между первой и второй проволокой шпалеры должна быть длина отрезка в 30 см, а между третьей и второй – уже в 60 см. Верхние побеги подвязывают по мере роста: сначала на вторую, в потом и на третью проволоку от шпалеры. Иногда может потребоваться и четвертая проволока. От третьей до четвертой делают отступ, равный 75 см.
• При плодоношении производят нормирование, оставляя по две грозди на двухлетний куст.
• К концу второго года формируют 4 стрелки, обрезая по 10-12 почек. Длина рукава должна быть не более 1,5 м.
• После зимовки на 3 год все ненужные побеги удаляют, оставляя только сильные лозы. Длина отрезка между ними должна быть равной 30 см.
• На этот же год растение первый раз плодоносит. Осенью проводят обрезку: формируют нижние сучки, оставляют на них 2 глазка. На верхних стоит оставить по 4-5 глазков, а также делают наклон лоз.
• Весной на 4 год проводят подвязку: нижние сучки подвязывают к нижней проволоке, а верхние побеги – ко второй. Оставляют на рукавах по 4 побега: по 2 на сучках замещения и плодоносных стрелках.
• Осенью создают плодоносящее звено из лозы и нижнего сучка.

Этот метод подходит для формирования сортов, растущих у арок или стен беседок или пергол.

• Со второго года обрезают растения так, чтобы на плодоносных побегах оставалось по 2 глазка.
• На следующий год нужно выполнить длинную обрезку обеих побегов. Их разводят в разные стороны. Один размещают параллельно проволоке для образования будущего рукава, а второй ставят вертикально вверх. Из него вырастет плодоносная лоза. Далее ее обрезают на 2-3 глазка, а рукава привязывают в стороны под наклоном.
• На 3 год рукава обрезают на 3 глазка, а саму лозу (уже после 2 проволоки) – на 6.
• Далее формовка проходит так: из лозы формируют кордон, а из боковых побегов – плодоносные лозы.
• После зимы на 4 год удаляют всю лозу. А когда виноград вырастает до нужной длины, все побеги (кроме тех, что находятся сбоку) вырезают.

Осуществляют его следующим образом.

• Выращивают из саженца один сильный побег. Остальные обрезают.
• Через год (уже после зимы) производят горизонтальную подвязку. Соцветий оставляют 2, не больше.
• Осенью на одном рукаве оставляют по 3 побега. Из них нижний оставляют как сучок, остальные два необходимы для выращивания лоз.
• На третий год в марте-апреле каждые 2 лозы (плодоносные) привязывают вверх (вертикально) к проволоке опоры. К концу лета на кусте вырастет около 7 молодых лоз. Далее их формирование проводят по схеме Гюйо.
• На четвертый год весной весь кордон подвязывают параллельно проволоке.

Мощная окрепшая лоза формируется на протяжении трех лет.

Есть еще интересный вариант для новичков.

• Любую обрезку начинают с верхних отростков лозы. Побеги длиной 50-80 см обрезают в течение осени. Если побеги выросли длиннее 80 см, то их уменьшают на 10% и обрезают все отростки по бокам.
• После листопада оставляют 2 самых здоровых и сильных побега, их длина составит не более 80 см. Самый нижний побег обрезают, оставив 3 глазка. Называется такой побег сучком замещения.
• Со стороны напротив на побеге оставляют от 6 до 11 глазков, остальные удаляют вместе с частью растения. Точное количество оставляемых глазков рассчитывают так: диаметр побега складывают с двумя запасными почками. Таким образом, получают плодовую стрелу.

В результате такого метода остается несколько мощных стволов и побеги (рукава), на которых находятся нераскрытые почки, благодаря которым впоследствии будет образовываться куст. Степень интенсивности обрезки определяют по толщине лозы. Чем она толще, тем больше следует ее обрезать.

Неопытным в обрезке садоводам рекомендуется начать со схемы формирования, которая называется бесштамбовый четырехрукавный веер, хотя можно брать за основу и схему Гюйо. Это зависит от выращиваемого сорта и климатических условий местности. После обрезки растения обрабатывают средствами против болезней и вредителей, а также готовят их к зимовке. Если культура растет в регионах с холодным климатом, то кусты готовят к укрытию. В областях с теплой погодой этого не требуется.

Формировка зависит от:

• климатических условий;
• сорта, соответственно, и силы развития куста;

В зависимости от климата выбирают тот или иной способ формирования куста. Например, от климатических условий зависит легкость использования укрывного материала перед зимовкой. Нужно учитывать отличительные черты той или иной схемы обрезки, выбирая ее для конкретного климата. Например, для северных регионов с прохладным климатом подходит схема малого бесштамбового веера, а для более южных зон лучше выбрать метод Гюйо. Формовку выбирают в зависимости и от силы роста, климатической ориентированности, технологии опыления и степени урожайности. У каждого сорта винограда эти характеристики свои, они отличаются от других. Например, для винограда Кишмиш лучше выбрать схему формирования по Гюйо, так как данный сорт относится к южным и имеет низкую морозостойкость.

Обрезка бывает разной и по длине.

• Длинная. При ней оставляют не менее 9-10 глазков на плодоносящих лозах. Нужна в тех районах, где есть большой риск гибели почек от заморозков.
• Короткая. Тут оставляют 2-5 глазков. Ее применяют для сортов, плодоносные побеги которых формируются из нижних почек.
• Смешанная. Плодоносным побегам оставляют 5-10 глазков, а на сучке замещения – 3. Эта обрезка подходит любому сорту и считается универсальной.

Правильная обрезка помогает растению своевременно развиваться, опыляться и плодоносить. Ведь цель любых процедур по уходу за растением – это получение качественного, богатого урожая на протяжении нескольких лет.

О том, как формировать виноград правильно, смотрите в следующем видео.