Все об индетерминантных томатах

Индетерминантный томат – культура, которой не свойственно ограничение роста куста в высоту. Это означает, что рост такого куста прекращается по окончании вегетационного сезона. Самые высокие по росту сорта помидоров отрастают вверх до 4 м – нередко они упираются в потолок теплицы или оранжереи.

Томаты такого вида характеризуются определёнными положительными качествами.

• Они не требуют сложного ухода. Главное правило – своевременно направить рост куста в нужную сторону и обрезать пасынковые плети, растущие как дополнительные, уходящие вбок под нетипичным для основных боковых ветвей углом.
• Томаты такого вида отличаются высокой устойчивостью к типичным для этой культуры заболеваниям. Труд разработчиков новых сортов привел к появлению разновидностей, которые не страдают грибковыми заболеваниями.
• Урожайность индетерминантных сортов томатов заметно повышена. Чем выше растёт основная плеть, тем больше отрастает и боковых веток. При удачном стечении обстоятельств с 1 м2 посадок собирают до 16 кг плодов, что является редкостью для детерминантных и гибридных сортов томатов.
• Томаты индетерминантных сортов являются аналогами ремонтантных ягодных культур. Они дают урожай с июля по октябрь: партии помидоров не созревают одновременно. Формирование и созревание новых плодов здесь более независимое.
• Среди индетерминантных томатов предостаточно универсальных сортов, которые подходят для открытого и закрытого грунта. Для растений подойдёт теплица, оранжерея или гроубокс: главное – создать температуру воздуха порядка +23 по Цельсию и относительную влажность не более 70%.

Индетерминантные сорта, являясь лучшими по ряду параметров по сравнению с детерминантными и промежуточными разновидностями, обладают и рядом изъянов.

• Большая высота любой культуры, будь это ранний или позднеспелый гибрид F1, либо вовсе не гибридная разновидность, способствует перегрузке главного стебля созревшими плодами. Удаление пасынковых ветвей производится периодически – при обнаружении попыток растения отрастить такую ветку.
• Из-за затянувшегося периода созревания в северных районах и регионах с прохладным климатом потребуется дополнительная подсветка. Её включают пораньше утром и выключают поздно вечером, ближе к ночи. В пасмурные дни эта подсветка работает постоянно.
• Чтобы растение не легло на грунт при возросшей массе выросших и созревающих помидоров, для него обеспечивается подходящая опора, вплоть до шпалерных приспособлений.

Вырастить в открытом грунте или в теплице индетерминантные сорта томатов несложно. Многие правила и рекомендации по уходу за детерминантными и индетерминантными сортами похожи, различия обусловлены лишь разной высотой роста зелёной массы.

Семена на рассаду высевают в зависимости от местного климата и сезонной погоды, но обычно это происходит ранней весной. В самых южных регионах России это конец февраля или начало марта, в средней полосе страны – середина или конец марта, в северных районах – сроки смещаются к середине апреля. Из-за затянувшегося срока созревания некоторые сорта сажать на севере России вообще не рекомендуется: в сентябре по ночам уже возможны заморозки. Если нет возможности обустроить отапливаемую теплицу, то предпочтение отдайте всё же противоположному эшелону – детерминантным сортам, среди которых, в свою очередь, раннеспелых культур очень много. Конкретные сроки сдвигаются в соответствии с прогнозом погоды.

Посев семян подходящего сорта производят в торф или его смесь с песком. Используйте ячейковый контейнер, в котором снизу есть отверстия. Высевание предварительно обеззараженных семян с помощью препаратов (вроде «Фитоспорина») или народных средств (например, марганцовки) производится в также обеззараженный грунт. Если торф покупной (шайбы или кубики спрессованного материала), то дополнительно обеззараживать семена и саму посадочную среду не нужно. Самостоятельно собранные (из переспелого томата) семена, в отличие от покупных, также обеззараживаются.

Всходы, как и у детерминантных сортов томатов, появляются в среднем через 6-7 дней после высевания семян. С этого дня стекло или плёнка, которыми эти семена накрыты после высевания, убираются, и полив становится куда более частым, например, каждый день, а не раз в 3-4 дня. Обеспечьте всходам яркое освещение: длина светового дня не должна оказаться менее 14 часов. Позже, по мере сезонного потепления, солнечного света на ваши «микропосадки» будет попадать больше, всходы станут расти быстрее.

Возраст рассады, при котором она считается пригодной к высадке на грядки, – не менее 55 дней: ко дню переноса растений в теплицу или на открытый участок у каждого сеянца отрастёт не менее 4 настоящих листьев, не учитывая первоначальные (семядольные). Для ускорения роста рассады – в плане здорового внешнего вида – используют небольшое количество раствора суперфосфата. Температура окружающей среды для выращивания сеянцев – +23 градуса. После 25 дней с момента появления всходов она понижается до +21 или +22. За две недели до высадки рассады в грунт температуру в комнате понижают до +19. Если опустить её ниже +17, то первое соцветие образуется слишком низко, что, в свою очередь, вызовет значительное снижение урожайности.

Поскольку будущие взрослые растения требуют немало места на участке, высаживать индетерминантные сорта нужно по следующей схеме: 60 см между растениями в ряду и до 1 м между рядами. Это обеспечит удобство подхода (обслуживание, сбор урожая ближе к концу сезона). Не экономьте на расстоянии и на площади участка: несколько большее рекомендуемого для конкретного сорта пространство позволит получить предельную урожайность для выбранной вами культуры. Плотность высадки – порядка 3-4 растений на 1 м2 участка или тепличного пространства. Пригодность высадки сеянцев на постоянное место у индетерминантных сортов определяется также возросшей длиной междоузлий – в среднем до 6 см. Основной стебель достигает средней толщины – порядка нескольких миллиметров в диаметре. Перед высадкой сеянцев за 5 дней до их перемещения на постоянное место полив приостанавливают.

Перевозить рассаду на длительное расстояние следует в накрытом состоянии. Она не переносит сильного ветра, который возникает при ускоренном движении. Возможен вариант, когда индетерминантные сорта томатов высаживают и в шахматной последовательности, соблюдая расстояние между растениями в 0,6 м, отчего каждое растение значительно легче закрепить на шпалерном сооружении. Высадка сеянцев в открытый грунт или в теплицу производится в состоянии, при котором корень остаётся закрытым.

Рассада поливается сразу же после высадки – под корни, дождевание производить нельзя. Если нарушить это требование, то каждая капля воды на листьях и стеблях работает как собирающая линза – она направляет прямые солнечные лучи, попавшие в неё, в одну точку, отчего зелёная масса растений получает микроожоги. На две недели молодые растения притеняются от прямого солнечного света. Резкие колебания температуры, например, от +18 в тени до +35 на солнце противопоказаны для не вполне окрепших растений. Когда рассада выйдет на стадию бурного роста и начнёт быстро превращаться во взрослые кусты, притенение убирают. Всё это время полив производят раз в день-два – на закате солнца или сразу же перед его восходом.

На третью неделю полив молодых кустов осуществляют, руководствуясь прогнозом погоды. В жаркий и засушливый период она потребует ежедневного полива, при переменной облачности – раз в 2-3 дня, при постоянно пасмурной погоде, но без дождей, – раз в 4-7 дней. Важно не допустить заболачивание участка. Лучший способ убедиться, что влаги в земле хватает – проверить, что верхний слой грунта в глубину высох не менее чем на 7 см. Когда это обнаружено, растения следует немедленно – при отсутствии зноя – полить. Температура воды – не более +24°С.

Самый простой способ сформировать правильно индетерминантные кусты томатов – оставить действующим единственный главный стебель. Пасынковые побеги удаляются – все, без исключения. Пасынковые отростки, достигшие хотя бы 3 см в длину, срезаются. Не оставляйте также ветви, сформированные под соцветиями. Если это правило нарушить, то куст тут же избавится от завязей и цветков, ещё не успевших опылиться.

Обрезание пасынковых стеблей и лишней зелёной массы позволяют уже сформированным завязям быстро вырасти до плодов заявленного размера. Обусловлено это доступностью всех питательных веществ и влаги, что они способны получить при дальнейшем развитии кустов. Отсутствие лишней зелени даёт доступ к дополнительному солнечному свету и улучшает проветривание. Где недостаточно света, а количество влаги из-за загущения кустов заметно возросло, там развиваются грибковые наросты, быстрее размножается плесень.

Формирование кустов индетерминантных сортов в один стебель делают по следующей инструкции.

• Срезают все отростки, оставляя лишь главный стебель и боковые кистевые ветви.
• Удаляют листья, мешающие полноценно расти первой грозди.
• Удаление осуществляется постепенно – не более, чем три листка за один сеанс.
• В конце июля или в начале августа – с учётом местной погоды – главный стебель прищипывают. Это позволяет уже сформированным томатам вызреть к началу периода первых предутренних заморозков.

Большинство сортов индетерминантных томатных культур потребуют удаления первых нижних соцветий – они поспевают очень медленно, а остальные, расположенные выше, не успевают вызреть к началу первых зимних заморозков. Альтернативный способ – оставить не один, а два стебля, таким образом формируется первая «ступенька». Реализуется этот способ следующим образом.

• В сезон активного роста основной стебель подрезают, позволяя отрасти ближайшему пасынковому побегу – в единственном числе. Он отстоит не далее чем на 5 листьев. Убедитесь, что он получил хорошее развитие.
• Когда на пасынковом побеге сформируется новое соцветие, после опыления цветков его прищипывают – над образовавшейся кистью, оставив не более трёх листков от места образования пасынка.

Принятая мера позволит увеличить и продлить период плодоношения.

Начиная со дня посадки рассады, первоначальная подкормка делается спустя 10 дней. Лучшей признан раствор птичьего помёта или конского навоза в концентрации равной 10%. Его разводят в соотношении 1:10. Допустимо применить и готовые препараты, например, «Гумисол», «Вермистил». Для предотвращения пересыхания грунта после подкормки и полива грядки покрываются слоем травяной или лиственной муки, мелкой древесной стружки. Высота мульчирующего слоя – порядка 5 см. Допустимы и растительный компост, солома или торф. Создав затемнение от солнечного света, мульчирующий слой мешает прорастать сорной траве, которая без света расти и развиваться не станет.

Второй сеанс подкармливания – в среднем после 12-дневного перерыва. Дождитесь, пока второе соцветие распустится, а завязи достигнут величины в 1,5 см. В этом случае применяется всё тот же раствор, но в него подмешивают столовую ложку «Растворина» или «Фертики». Добавляется по 3 г медного купороса и марганцовки. Методом капельного полива под куст вливается по 2 л разведённого в соотношении 1:10 полученного раствора. Третий сеанс переносится на период сбора первой партии помидоров, состав раствора – как и в предыдущем случае, но под каждый куст капельным методом вливается уже по 2,5 л.

Наиболее действенные и популярные препараты от болезней и насекомых-вредителей для индетерминантных сортов томата – «Ридомил Голд», «Инфинито», «Татту», «Альетт» и несколько иных составов. Больше всего эти виды томатов повреждаются от верхушечной гнили. Проще говоря, это потемнение верхней части растения. Предупредить это заболевание легче, чем вылечить культуру от него: при высадке рассада опрыскивается кальциевой селитрой.

Чтобы избавить посадки индетерминантных сортов от озимой совки, тли и колорадского жука, используют препараты «Актовит», «Фитоверм» или «Конфидор». Смыть тлю можно, используя струйный метод обработки раствором золы. От щитового клопа, который поедает плоды, поможет следующее народное средство: 300 г горчицы растворяют в ведре воды, затем плоды опрыскивают этим раствором. Для успешного вытеснения нашествия полчищ этого клопа используют препараты «Хлорофос» и «Актара».

Для борьбы с бабочками-паразитами, которые уже развились до взрослых особей, используется настойка полыни, лука или чеснока. Вместо промышленных химикатов, которые нельзя использовать для помидоров, когда уже на кустах есть плоды, применяются «Фитоверм» и «Битоксибациллин». Пока плоды не выросли, т. е. завязи всё ещё находятся в стадии активного роста, химикаты «Искра» и «Актеллик» справятся со взрослыми бабочками, которые откладывают яйца на нижней стороне листа.