Все о выращивании рассады помидоров

Выращивание рассады помидоров – процесс крайне важный и ответственный, ведь именно от этого этапа во многом зависит, сможет ли садовод вообще собрать богатый урожай. Приниматься во внимание должны абсолютно все аспекты: от правильной предпосевной подготовки семян и выбора питательного грунта до деликатного пикирования и финальной высадки на постоянное место.

Когда именно высаживается рассада помидоров, определяется в зависимости от того, какой сорт планируется вырастить — ранний, средний или поздний. Как правило, опытные огородники рассчитывают эти сроки индивидуально, отталкиваясь от предполагаемой даты высадки растений на постоянное место обитания. К моменту переселения на грядку или в теплицу оптимальный возраст сеянцев должен составлять:

• Ранние сорта — от 45 до 50 дней;

• Среднеспелые сорта — от 55 до 60 дней;

• Поздние сорта — от 65 до 70 дней.

К указанному количеству дней обязательно нужно добавить еще 5–7 дней, которые потребуются семенам на сам посев, набухание и появление первых дружных всходов. Учитывать также необходимо и климатические условия конкретных регионов нашей страны:

• В центральных районах, в том числе и в Московской области, рассадой поздних сортов (предназначенных для теплиц) начинают заниматься уже в самом начале марта. Среднеспелыми сортами заполняют подоконники во второй половине марта, а ранними разновидностями для открытого грунта — в первой половине апреля.

• На Урале и в Сибири климат диктует свои суровые правила: из-за короткого лета поздние сорта томатов для открытого грунта не разводятся вообще, так как они просто не успеют созреть. Среднеспелые томаты здесь высеивают строго с 10 по 15 марта, а ранние сорта — с 20 марта и вплоть до начала апреля.

• Для южных регионов характерно высаживать семена гораздо раньше. Поздние сорта тут начинают сеять с конца февраля и по 10 марта, средние — стабильно в первой половине марта, а ранние сорта для открытого грунта — во второй половине марта.

Семена томатов перед посадкой принято подвергать обязательной предпосевной обработке. Она выполняет важнейшую функцию — позволяет полностью избавиться от грибковых спор и опасных бактерий, провоцирующих инфекционные заболевания (такие как фитофтороз или фузариоз), а также значительно улучшает общую всхожесть используемого материала. Данная стадия крайне рекомендована и для покупных зернышек (если только производитель на упаковке прямо не указал, что они уже инкрустированы, дражированы или полностью протравлены), и для тех семян, которые были собраны из собственных лучших помидоров прошлого сезона.

• Обеззараживание в марганцевом растворе. Это самый распространенный классический способ. Семечки насыпают в небольшой марлевый мешочек и опускают в 1%-й раствор марганцовки (для этого ровно 1 грамм порошка тщательно размешивают в 100 мл теплой воды) строго на 15–20 минут. Раствор должен получиться красивого, насыщенного темно-розового цвета. После процедуры семена обязательно промывают под проточной чистой водой и слегка подсушивают на бумажном полотенце.

• Аптечные антисептики. Для избавления от спор и бактерий материал можно оставить на 30 минут в ничем не разбавленном аптечном хлоргексидине или же на 20–30 минут в обычном 3%-м растворе перекиси водорода. По окончании семена также промывают водой.

• Использование зеленки. Требует предварительного разведения одной чайной ложки средства в 100 миллилитрах чистой воды. Процедура дезинфекции в этом случае продолжается от 20 до 30 минут.

• Сок алоэ. Выступает одновременно и антисептиком, и природным стимулятором. Его выжимают из листьев, смешивают с водой в соотношении 1:2 и задействуют для суточного (на 12–24 часа) замачивания посевного материала.

• Чесночный настой. Эффективно уничтожает скрытую заразу. Пару зубчиков чеснока нужно растолочь, залить 100 миллилитрами воды и выдерживать в этой жидкости семена в течение 3–6 часов.

• Настой древесной золы. Готовится заранее. Одну столовую ложку чистой золы заливают 1 литром воды и настаивают сутки. Полученную жидкость процеживают и опускают туда семена на 3–6 часов для насыщения важными микроэлементами.

• Биостимуляторы роста. Такие современные препараты, как «Эпин», «Циркон» или «HB-101», великолепно улучшают всхожесть материала и дают силу проклевывающимся росткам. Их разводят в строгом соответствии с инструкцией производителя.

• Закаливание. Процедура, помогающая будущим томатам легче переносить весенние капризы погоды. Набухшие между влажными ватными дисками семена помещают на 1–2 суток на полку холодильника, где поддерживается температура 0… +2°C. Другой популярный вариант — температурные качели: семена на протяжении 3–5 суток держат по 12 часов в тепле (+20°C) и по 12 часов в холоде (0… +2°C).

• Проращивание. Чтобы всходы появились максимально быстро, обычную тканевую салфетку смачивают водой, складывают пополам, а между ее слоями аккуратно распределяют семена. Салфетку кладут на блюдце, упаковывают в полиэтиленовый пакет для создания эффекта парника и убирают в теплое место с температурой +23… +25°C. Ткань регулярно увлажняют, и тогда семечки проклевываются уже на 3–5 день.

Для успешного выращивания томатной рассады необходим очень рыхлый, легкий, воздухопроницаемый и влагоемкий субстрат, обладающий строго нейтральной или близкой к ней кислотностью (оптимальный pH составляет 6,0–6,5). Проще всего приобрести в магазине готовый специализированный грунт для томатов и перцев.

Если же вы решили задействовать собственную огородную землю, ее обязательно нужно доработать и продезинфицировать.

Для повышения общей питательности грунта на одно стандартное ведро полученной смеси рекомендуется добавить 30–40 граммов комплексного минерального удобрения для овощей. Еще до посева семян самодельный грунт необходимо тщательно обеззаразить одним из доступных способов: пролить раствором биофунгицида (например, «Фитоспорина»), хорошенько проморозить зимой на исходе холодов или пропарить в духовке.

Выращивание томатов в домашних условиях может успешно проводиться с применением как общей рассадной емкости (ящика), так и отдельных индивидуальных пластиковых стаканчиков, кассет или торфяных таблеток.

По правилам, даже в индивидуальных пластиковых стаканчиках на самом дне должны быть проделаны качественные отверстия для оттока лишней влаги. Емкости заполняют готовым увлажненным грунтом, слегка его уплотняют, после чего на поверхности формируют небольшие ямки глубиной около 1–1,5 сантиметров. В каждую такую лунку аккуратно закладывают по 2 семечка (это делается для подстраховки, чтобы после появления всходов оставить только одно — самое сильное и развитое растение). Посевы присыпают почвой, бережно опрыскивают из пульверизатора теплой водой, накрывают пищевой пленкой для удержания влаги и убирают в теплое, хорошо обогреваемое пространство (+23… +25°C).

Общие контейнеры не должны быть слишком глубокими — в них удобно размещать семена одного конкретного сорта. В заполненном землей ящике делают параллельные бороздки глубиной около 1 см с промежутками в 4 см друг от друга. Семена томатов раскладывают в бороздках так, чтобы строго сохранять двухсантиметровый пробел между ними. Не следует укладывать их слишком близко, иначе рассада сильно загустится, начнет испытывать дефицит света и подхватит грибковые заболевания. Посевной материал присыпают грунтом, аккуратно увлажняют из мелкодисперсного распылителя, затягивают прозрачной пленкой и переставляют поближе к источнику тепла (например, к батарее).

Правильно ухаживать за будущими томатами следует с момента посева. Пока семена сидят под пленкой, их ежедневно проветривают по 15–20 минут два раза в день, обязательно стирая скопившийся конденсат с укрывного материала. После того как всходы массово раскрыли свои семядольные листочки, укрытие убирают насовсем.

• Освещение. Чтобы нежные всходы превратились в крепкую, коренастую и здоровую рассаду, им необходимо обеспечить полноценное освещение. В противном случае сеянцы моментально истончатся, вытянутся и окажутся слишком слабыми. Лучше всего разместить рассаду на подоконнике окна, выходящего на южную или юго-западную сторону. Росткам требуется длинный световой день — от 12 до 15 часов, поэтому в утренние и вечерние часы, а также в хмурые пасмурные дни их обязательно подсвечивают специальными фитолампами.

• Температурный режим. После первой прохладной недели содержания (которая стимулирует развитие корней) температуру воздуха восстанавливают до комфортных значений: в дневное время поддерживают +20… +22°C, а в ночные часы — в районе +16… +18°C.

• Полив. Помидоры не любят избыточного переувлажнения («болота»). Полив должен быть умеренным и проводиться только тогда, когда верхний слой почвы заметно подсох. Воду используют исключительно отстоявшуюся, комнатной температуры (+20… +22°C). Лейку или спринцовку направляют строго под корень, стараясь ни в коем случае не попадать водой на стебель и листовые пластинки.

Хорошая, своевременная подкормка позволяет заметно укрепить сеянцы. Однако удобрять рассаду следует с большой осторожностью — особенно если высадка проводилась в покупной, уже хорошо заправленный элементами грунт. До момента проведения пикировки томатам, как правило, вообще не требуется дополнительное питание.

Перед внесением абсолютно любых удобрений почву в стаканчиках нужно обязательно пролить чистой водой, иначе нежные корневые отростки могут получить серьезный химический ожог. Внесение основных удобрений на этапе домашнего развития рассады осуществляется по четкой схеме:

1. Первая подкормка. Осуществляется строго через 10–12 дней после процедуры пикировки. Задействуют качественное комплексное водорастворимое удобрение для рассады (содержащее азот, фосфор и калий), разводя его строго по инструкции производителя.

2. Вторая подкормка. Проводится через 10–14 дней после первой. Используется то же самое комплексное минеральное удобрение.

3. Третья подкормка (заключительная). Ее делают за 3–5 дней до транспортировки томатов на постоянное место жительства. На данном этапе растениям нужен фосфор и калий для быстрой адаптации и развития мощных корней, поэтому идеальным выбором станет монофосфат калия (разведенный по инструкции).

Из проверенных народных средств популярностью пользуется настой банановой кожуры, который выступает в роли мягкого дополнительного источника калия (кожуру настаивают в воде 3 дня). Однако помните, что полноценное, сбалансированное питание рассады на 100% обеспечивают именно современные профессиональные минеральные комплексы.

Пикировку (рассаживание томатов из общей емкости в индивидуальные стаканы большего объема) проводят тогда, когда у каждого сеянца четко проклюнется по 2–3 настоящих листка.

Перед началом процедуры грунт в общем ящике умеренно увлажняют теплой водой, чтобы он стал податливым. Каждый сеянец аккуратно извлекают при помощи небольшой лопатки, деревянной палочки или обычной столовой ложки, стараясь максимально сохранить на корнях родной земляной ком. Во время пикировки все слабые, явно отстающие в развитии или искривленные сеянцы безжалостно отбраковывают.

В новом индивидуальном горшочке растение углубляют в почву практически до самых семядольных листочков. Этот нехитрый прием заставит томат активно наращивать на заглубленном стебле мощные дополнительные корни. Перемещенный сеянец аккуратно обжимают пальцами, поливают под корень теплой водой, а когда влага полностью впитается, место полива слегка присыпают сухой землей. Сразу после пикировки рассаду на 2–3 дня убирают в легкую тень, полностью защищая от прямых солнечных лучей, чтобы дать ей время успешно прижиться.

Полезно заранее знать, каким недугам подвержена нежная томатная рассада в домашних условиях, чтобы вовремя предпринять спасительные меры.

• Черная ножка. Самое коварное и опасное грибковое заболевание, способное в одночасье погубить все труды. Развивается оно от чрезмерного переувлажнения почвы, сильной загущенности посадок и низких температур. Для черной ножки характерно резкое истончение, почернение и загнивание нижней части стебля у самой земли, из-за чего растение падает и гибнет. Больные экземпляры нужно немедленно удалить и утилизировать, полив резко сократить, почву тщательно подсушить, присыпать древесной золой или сухим песком и обработать оставшуюся здоровую рассаду разрешенным биофунгицидом (например, «Фитоспорином»).

• Плесень на грунте. Если в горшочках начинает белеть или зеленеть земля, речь идет о плесени. В таком случае верхний слой почвы аккуратно рыхлят, удаляют видимый налет, присыпают поверхность золой и строго оптимизируют режим полива.

• Дефициты питания. На нехватку элементов томаты красноречиво указывают своим внешним видом. Так, яркий фиолетовый или пурпурный оттенок нижней стороны листьев и стеблей чаще всего сигнализирует о плохом усвоении фосфора (что часто происходит, если корни сидят в слишком холодной земле). А вот подсыхание краев листовых пластин по типу «краевого ожога» и их скручивание свидетельствуют о явном дефиците калия.

• Вредители. При сухости воздуха на рассаду могут напасть паутинный клещ, тля или прожорливая белокрылка. Для борьбы с ними в условиях квартиры безопаснее всего использовать мягкие биоинсектициды (например, «Фитоверм»), строго соблюдая прилагаемую инструкцию.

Если томатная рассада сильно вытянулась и переросла из-за нехватки драгоценного солнечного света или чрезмерно высокой температуры в комнате, паниковать не стоит. Первым делом необходимо радикально улучшить освещение (переставить горшки на самый светлый подоконник, включить лампы), ощутимо понизить температуру содержания, сократить полив до минимума и полностью исключить любые азотсодержащие подкормки.

При высадке на постоянное место такие вытянувшиеся кусты можно смело сильно углубить в лунку до семядольных (или даже первых настоящих) листьев либо же посадить их наклонно («лежа» в траншею), аккуратно направив верхушку на север. Это позволит растению сформировать колоссальную по объему дополнительную корневую систему. В крайних случаях на этапе домашнего выращивания для сдерживания буйного роста допускается разовое применение специальных регуляторов роста (таких как «Атлет» или «Рэгги») строго по инструкции производителя.

Возраст и внешний вид саженцев для высадки на постоянное место обитания имеют решающее значение. Как правило, идеальная готовая рассада к моменту переселения должна иметь:

• Высоту кустика примерно 15–30 сантиметров (в зависимости от сортовых особенностей);

• Крепкий, толстый, коренастый стебель;

• От 7 до 9 крупных настоящих листьев;

• Отлично развитую, здоровую корневую систему.

У многих сортов к этому моменту уже вовсю формируется первая цветочная кисть с бутонами. Примерно за 10–14 дней до планируемой пересадки рассаду начинают плавно закаливать: выносят на застекленный балкон, веранду или открывают форточки, постепенно увеличивая время пребывания растений на свежем воздухе.

• В открытый грунт высадку томатов проводят только тогда, когда полностью исчезнет угроза возвратных весенних заморозков, а земля на глубине 10 см надежно прогреется до +12… +14°C. В южных регионах такие условия стабильно наступают уже в апреле, в средней полосе и Поволжье — во второй половине мая, а на Урале и в Сибири — лишь в первой декаде июня.

• В теплицу из-за защищенности конструкций растения высаживают примерно на 2–3 недели раньше. На юге переносить саженцы в теплицы можно уже в марте–апреле, а в большинстве остальных областей России — в первой половине мая.