Какой и как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната?

Теплицы из поликарбоната позволяют выращивать овощи и ягоды даже в холодном климате, кроме того, высаживать рассаду можно в такие помещения гораздо раньше, чем в открытый грунт, а значит, и быстрее получить урожай.

Соорудить такую конструкцию на участке по силам каждому. Нужно только разобраться, какой фундамент подойдет для такой теплицы и как его сделать с соблюдением всех технологий.

Прежде чем делать фундамент своими руками для теплицы из поликарбоната, нужно разобраться в некоторых нюансах данной процедуры. Выбирая тип фундамента, следует учитывать тип почвы, глубину ее промерзания, а также залегания грунтовых вод. Наличие ветра тоже играет большую роль. Чем сильнее бывает ветер в той или иной местности, тем прочнее должен быть фундамент.

Сразу стоит учесть, какие инструменты понадобятся, и подготовить:

• перфоратор;
• строительный миксер;
• автоматизированный или ручной бур;
• рулетку и маркер;
• пилу, болгарку;
• шпатель и мастерок;
• дрель;
• шуруповерт.

В зависимости от выбранного типа фундамента могут понадобиться такие материалы, как различные крепления, саморезы, уголки, веревка, доски и брус, бетонная смесь, щебень или гравий. При возведении любого фундамента сначала предстоит подготовить участок. Нужно очистить его от мусора, корней, он должен быть ровным. Верхнюю часть дерна снимают сантиметров на 10-20, затем разравнивают площадку.

Существуют разные виды фундамента, которые применимы для поликарбонатных теплиц. Каждый владелец участка выбирает тот, что ему более подходит, исходя из параметров территории, величины теплицы, ее каркаса, финансовых возможностей и собственных навыков. Рассмотрим, какие варианты используются наиболее часто.

• Ленточный тип подходит для круглогодичных теплиц, где планируется выращивать овощи и цветы поздней осенью и даже зимой. Такой фундамент удобен тем, что при значительном заглублении он способен стать дополнительной защитой для почвы в теплице от промерзания. Делают его чаще всего из железобетона, кирпича. Гораздо реже применяют брус, по той причине, что он легко поддается гниению.

• Столбчатый вариант сооружают из блоков или кирпичей. Но также используют и асбестовые трубы, которые заливают цементным раствором. Построить его можно быстро, но он не подходит для пучинистого грунта.

• Свайно-ростверковый фундамент схож со столбчатым вариантом. Но здесь не делают блочные или кирпичные столбы, а устанавливают металлические или бетонные сваи, которые вбивают или ввинчивают в грунт. Такой фундамент выбирают для возведения, если на участке слишком мягкая почва или неровная площадка, которую разровнять крайне проблематично. Сверху свай идет венец ростверка, соединяющий все элементы между собой и способствующий равномерному распределению нагрузки. Но такой фундамент, особенно если сваи выше 2,5 м, потребует специального оборудования для ввинчивания столба.

• Монолитный фундамент — самый основательный. Такую теплицу можно использовать круглый год, она защищена от любых погодных неприятностей. Конструкции не страшны ни грызуны, ни подвижный грунт. Но это капитальное сооружение, и времени такое строительство займет немало.

Выбирая тот или иной тип фундамента, нужно ориентироваться на собственные силы и время, а также потребности. Не всегда нужна круглогодичная теплица, и тогда лучше обойтись более простым фундаментом, который отнимет меньше времени и позволит сэкономить средства. Для более основательного процесса выращивания тех же овощей стоит сделать прочный фундамент, даже если с самой высадкой растений придется подождать.

Когда определен тип фундамента, в наличии все инструменты и материалы, можно приступать непосредственно к процессу исполнения своей мечты. А для многих садоводов теплица действительно является очень важным элементом участка, дающим большие возможности в плане выращивания различных культур.

Многие делают свой выбор в пользу бруса, особенно если это летняя теплица, а участок ровный с плотной почвой. Этот материал один из самых дешевых, но для такого основания обязательно потребуются обработка антисептиками и гидроизоляция, чтобы теплица прослужила хотя бы лет 5, а при лучшем раскладе и все 10. Обычно применяют брус сечением 100х100 или 150х150 мм, иногда используют деревянные столбы (50х150 мм).

Процесс работ выглядит так:

• подготавливают траншею, при выборе ее глубины ориентируются на толщину выбранного бруса;
• землю в полученной траншее очень хорошо утрамбовывают;
• далее организуют дренажный слой, на дно для этого укладывают гравий и песок, которые должны занимать не более 30% глубины;
• на дренажной подушке размещают гидроизоляцию, подойдет для этой цели рубероид;
• после этого брус нарезают на сваи, выбирая нужную длину, все элементы конструкции обрабатывают антисептиком;
• остается только скрепить брус и уложить на дно ямы;
• при образовании щелей их засыпают песком;
• сверху размещают дополнительный слой рубероида.

Глубина такого фундамента рассчитывается с учетом того, насколько должна быть защищена почва от холода внутри тепличного помещения. Это зависит от особенностей региона и от времени использования теплицы.

Для возведения ленточного фундамента предстоит сделать следующее:

• выкопать траншею запланированной глубины, ширина при этом находится в пределах 30 см;
• дно и стенки хорошо утрамбовать, создать дренажную подушку из песка и гравия;
• разместить гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки, соорудить опалубку;
• на нужной высоте закрепить арматуру и залить траншею подготовленным раствором бетона;
• чтобы бетон не трескался, его периодически следует поливать водой, хотя бы первые 3-5 дней, от солнечных лучей накрывают пленкой;
• спустя 3 недели опалубку предстоит разобрать и уложить слой гидроизоляции в виде рубероида или битума;
• в некоторых случаях для большего сохранения тепла еще выкладывают кирпичный цоколь.

Алгоритм действия при возведении столбчатого фундамента будет таким:

• на выбранном участке сначала делают ямы под столбы, глубиной в пределах 30-50 см и шириной 40х40 см или 50х50 см;
• как и в предыдущих случаях, грунт утрамбовывают, размещают дренаж;
• столбы укладывают из целых кирпичей, избегая использования половинок, при этом лучше выбрать красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге;
• столбы обычно получаются выше поверхности почвы на 10-20 см;
• поверх них размещают рубероид и устанавливают ростверк из бруса, так нагрузка будет равномерно распределена.

Такой способ возведения фундамента очень схож с предыдущим вариантом. Только здесь вместо столбов применяются сваи из металла, которые предстоит ввинтить в землю. Бетонные конструкции забивают с использованием спецтехники.

Железобетонные сваи являются слишком дорогим вариантом. Чаще владельцы теплиц находят иные выходы, используя, например, сваи из пластиковых, асбестовых или железных труб. Между сваями оставляют шаг 1-2 метра, но для более оптимального распределения нагрузки и уменьшения прогиба ростверка можно и сократить это расстояние.

Чтобы правильно установить свайно-ростверковый фундамент для поликарбонатной теплицы, нужно произвести следующие манипуляции:

• после проведенной разметки территории следует выкопать лунки глубиной до 50 см, диаметр при этом должен превышать диаметр сваи в 3 раза;
• сваи устанавливают в грунт в вертикальном положении;
• чтобы установить ростверк, сверху размещают крепление в виде буквы «П» для последующего монтирования нижнего венца.

Этот тип фундамента по своему возведению очень схож с ленточным, принцип работ такой же. Но площадь будет значительно больше. Отличие есть в том, что такое основание не нуждается в чрезмерном заглублении. Подойдет мелкозаглубленный вид.

Следует соблюдать очередность работ при возведении такой конструкции:

• в первую очередь производят очистку площадки и выравнивание земли, далее следует разметка;
• дренажный слой здесь тоже необходим, его делают из песка и щебня;
• затем изготавливают опалубку и устанавливают необходимую арматуру по всему периметру;
• после этих манипуляций заливают бетонную смесь, а примерно через полтора часа в еще не застывший бетон вставляют анкерные крепления;
• следующую неделю после работ бетонную поверхность нужно обязательно обильно смачивать водой и беречь от солнечных лучей;
• спустя 3 недели опалубку демонтируют, имеющиеся просветы между землей и бетоном засыпают песком и щебнем.