Как обрезать сливу?

Слива считается деревом деликатным и очень чувствительным. Так оно и есть, что не отменяет того, что стандартные процедуры необходимы и ему. Например, обрезка. Если ее не проводить, количество веток на дереве будет избыточным, крона станет слишком густой, урожайность упадет.

Новички в садоводстве могут предположить, что обрезка не так уж и важна и в список главных процедур по уходу за деревом точно не входит. Слива к тому же довольно компактна, не будет же она разрастаться вширь. Только отчасти это так. Дело в том, что растет слива очень быстро, растущие стремительно ветки переплетаются, отчего перестают быть продуктивными. И если в первые годы это хоть и относительный, но плюс, впоследствии он перерастет в проблемы. Да, слива растет быстро, а значит, и плодоносить будет быстрее.

Но уже через 4–5 лет молоденькое деревце обретает много пустот среди пышно разросшейся кроны. На периферии ветки становятся очень густыми, слишком длинными, тонкими, а ведь там собираются основная листва и плоды. Удерживать их дереву становится тяжело. Урожай очень быстро станет мельчать, он будет неравномерным, качество плодов также пострадает. Новые плодоносные побеги перестанут расти.

Вот для этого-то и нужна обрезка: она прибавляет дереву здоровья, омолаживает его, повышает урожайность, формирует красивую крону. Конечно, все это происходит, если обрезку планируют в свое время, с учетом всех правил и норм безопасности.

Узнаем все тонкости сезонных обрезок.

• Осенняя обрезка c подготовкой плодовых на зиму присуща регионам с мягкими и теплыми зимами. Если регион прохладный, весной делать это будет безопаснее.
• Обрезка сливовых деревьев чаще приходится на сентябрь — октябрь (осень) или март — апрель (новый сезон). Но и в июле – или в начале августа – дерево тоже могут обрезать, если культура активно плодоносит, и важно помочь сливе удержать урожай.
• Весной обычно проводится старт-обрезка. Она помогает удалить старые и поврежденные ветки, сформировать скелет дерева и его крону. Пока нет вегетации, обрезка допустима.
• Осенняя процедура служит своеобразной подготовкой к зиме. После сброса листвы как раз можно заняться ею. Но и оттягивать момент не стоит: если сроки затянуты, вероятность того, что слива не оправится до ранних заморозков, очень высока.
• Какие ветки удаляют осенью: сломанные, сухие, больные, с чрезмерно активным ростом, пораженные вредителями, однолетники, которые загущают крону.

Качественный, хорошо заточенный инструмент – основа основ. Тупые приспособления травмируют дерево. Еще желательно, чтобы это были личные ножницы, секатор, ножовка. Если они берутся у соседей, например, их нужно тщательно продезинфицировать (в противном случае можно принести на свой участок вредителя или инфекцию с соседнего).

Какой именно инструментарий понадобится, узнаем.

• Секатор для побегов (0,4 см толщиной). Если ветки живые, лучше будет работать обводная модель, если засохшие – модель с наковаленкой.
• Сучкорез (до 0,5 мм толщиной), который хорошо сработает в зонах с проблематичным доступом. Длинные ручки легко проникают внутрь густой кроны.
• Садовые пилы, потребуются, вероятно, и малая, и большая. Ими придется пилить веточки толщиной выше 50 мм, но только мертвые и сухие.
• Садовый нож отлично справится с неровностями и заусенцами на дереве.

Также следует подготовить садовый вар, которым будут обрабатываться свежие срезы.

Это та процедура, которая либо служит санитарным целям, либо способствует повышению урожайности и оздоровлению дерева. Как уже отмечалось, проводится она весной и осенью.

Перечислим особенности регулярной обрезки.

• Весной дерево обрезают после окончания морозов, но до наступления вегетации. Почки деревца еще спят, сокодвижение не стартовало. Способом «на кольцо» в эти сроки вырезают все перемерзшие, травмированные, дефектно растущие веточки. Также в это же время прореживают крону дерева, укорачивания прошлогодние приросты на треть – на этих побегах ожидается плодоношение.
• Если регион южный, весенняя обрезка может проводиться уже и в конце февраля, первые дни марта. Температура уже должна достигнуть минимум +10 градусов.
• Летняя обрезка тоже существует, и она актуальна при посадке сливы. Главный ствол (его также называют центральным проводником) обрезают на треть, боковые веточки укорачивают на две трети. Если растение взрослое, обрезку планируют на июнь-июль. Это почти всегда именно санитарная процедура: убирают веточки, подмерзшие за зиму, но не опознанные весной как поврежденные. Когда на них уже есть цветки и плоды, резать можно.
• Летом же вырезают «на кольцо» молоденькие вверх смотрящие ветки, причем их даже руками обламывают, это не запрещено. Если на них есть признаки болезни, жалеть не нужно. А вот горизонталь не трогать.
• Осенняя обрезка часто приходится на середину сентября или начало октября. Но всегда это происходит после опадания листьев. Длинные веточки, растущие слишком быстро, ждет укорачивание на треть. Почему это делается – чтобы они не пострадали под снежной шапкой, от сильного ветра. Если нужно, укорачивается и верхушка. Все травмированное, надломленное также стоит убирать, потому что эти части дерева, с большой вероятностью, не вынесут морозов. Осенью у старого растения обязательно нужно обрезать сухие и поврежденные болезнью/вредителем ветки.

После сбора урожая в поливе дерево уже практически не нуждается. Оно остается зимовать, и заботы хозяев сада о его выращивании на какое-то время заканчиваются. В январе пора проверить готовность инвентаря к весенним работам.

Перед началом обрезки стоит повторить элементарные правила:

• следовать схеме обрезки, дорабатывать, иначе недоделанная процедура приведет к спаду урожайности;
• если район холодный, осенняя процедура исключается полностью, остаются только весенняя и (по необходимости) летняя;
• срез выполняется под углом в 45 градусов в 5–10 см от почки;
• после того как обрезались больные веточки, инструмент обязательно обрабатывается раствором фунгицида (можно и спиртом), а потом вытирается насухо.

Деревце двух лет уже требует формирования кроны. Это освежает дерево, придает ему эстетичный вид, дает возможность кроне проветриваться, подпускает ультрафиолет ко всем его веткам. Если правильно производится процедура, штамб не будет перегружен, да и собирать урожай с такого дерева очень удобно.

Чтобы сделать такую крону, нужно 5–7 скелетных ветвей первого порядка, они должны быть равномерно размещены между двумя ярусами. Иногда (довольно редко) ярусов бывает три. Первый ярус образовывается у дерева еще при посадке, если молодые сливы имеют не один центральный проводник, но и боковые ветки.

С двухлетним и трехлетним деревом делают следующее:

• сначала делают санитарную обрезку;
• наполовину удаляют прошлогодний прирост, где-то до 40–60 см, эти ветки сформируют второй (а, возможно, и третий, четвертый) ярус;
• многолетние веточки удалять не надо – если они не достигли 60 см, им необходима только летняя регуляция длины;
• весной третьего года формирование продолжается – разреженно-ярусный тип формируется на штамбе 0,6–0,8 м;
• готовая разреженно-ярусная крона – это 3–4 яруса с промежутком в 20 см, с не более чем 5 скелетными побегами, а еще высотой 2 м.

Чтобы слива получилась чашеобразной, уже в годовалом возрасте ее придется укоротить, центральный проводник остается на уровне полуметра или чуть выше

Формирование дерева-чаши:

• скелетные ветки у такого дерева выходят из одной точки, интервал между побегами максимум может составлять 5–7 см;
• лучше, чтобы верхняя ветка была ориентирована на север – так побеги не будут вытягиваться к солнцу;
• на второй год с момента высадки остаются 3–4 равных боковых побега, которым нужно дать свободно развиться;
• к концу сезона любая скелетная ветка должна похвастаться приростом на 2–4 ветвления, в июле делают прищипывание;
• на третий год скелетные веточки укорачивают до полуметра (остается где-то 10 почек), осуществляется санитарная обрезка;
• от верхушек скелетных веток боковые режут на урожай – одну (отлично развитую, с удобной локализацией) ветку уменьшают в среднем на 10 почек, на ней будет формироваться урожай нынешнего сезона.

Еще при посадке сливу надо укоротить до длины штамба в 40 см (или даже чуть меньше), немного ниже среза оставляют 2–4 побега. На второй год после высадки скелетные ветки обрезают, длина остается в пределах 45 см. Все те побеги, что находятся на штамбе до высоты 0,3 м, вырезаются «на кольцо». Подросшие веточки второго сезона укорачиваются так же.

На третий год сливе, которая растет кустом, нужны только санитарная и регулирующая обрезки. На трехлетнем дереве проводят удаление прошлогоднего прироста: длина побегов остается полуметровой. Слива уже считается сформированной по кроне. Между прочим, именно кустовое деревце считается наиболее морозостойким.

Николай Курдюмов – известный садовод и огородник. Если верить его экспертным рекомендациям, то сливовое деревце лучше растить с ярусной кроной. Но только на второй год с момента высадки на 20 см следует обрезать «волчки», санобрезка проводится по необходимости. В тот же год обязательно надо пригнуть 2 или 3 прошлогодние ветки, выдерживая угол в интервале 50-80 градусов.

Что еще советует Курдюмов начинающим:

• нижний ярус оптимален, если не больше трех ветвей;
• второй ярус – 2–3 ветви;
• дальнейшие ярусы – только 1 ветвь;
• для предупреждения разлома сливы остаются в роли основных те побеги, которые от центра идут под углом максимум в 40 градусов;
• межъярусный интервал – 60 см, межветочный – 15 см;
• оголенных участков быть не должно, для чего используется особая система укорачивания (ветки с сильной пробудимостью почек укорачиваются на четверть, с низкой – на треть, со слабой – наполовину).

Гнутые ветки, на которых настаивает Курдюмов, близки непосредственной древесной природе, они выглядят естественно для нагруженного, увешенного сливками дерева. Просто автор предлагает сделать их плодовыми раньше, но еще и жить они будут дольше. Деревце получится совсем невысоким, а маленьким, красивым, удобным в плане сбора очень даже щедрого урожая.

Омолаживающая обрезка нужна сливе, которой уже исполнилось 15 лет, потому что в этом возрасте дерево уже даже не взрослое, а именно старое. Обрезка поможет продлить плодоношение. Только одним сезоном мероприятие не исчерпывается. В первый год ствол укорачивается до 2,5 м, крупные верхние побеги полностью срезаются. Так прореженной кроне достанется и больше света, и больше воздуха в результате улучшения вентиляции.

На следующий год у дерева удаляют все переплетенные ветки или те, что смотрят внутрь. От больных, слабых, сухих сучков обязательно надо избавиться. А через год – на завершающем этапе омоложения – следует удалять отростки, что свисают с нижнего яруса. Скелетные ветки станут короче на треть, а волчки уберутся совсем. Для исключения слома веток под весом подпил с двух сторон должен быть очень аккуратным.