Розетка для электроплиты: виды, установка и подключение

На сегодняшний день ни одна техника не обходится без источника энергии. Как правило, им выступает электричество, которое мы черпаем из электросетей, проведенных в наших домах. Посредником между электрической сетью и устройством выступаем розетка, к которой подключается устройство при помощи штекера.

В данной статье пойдет речь о такой вещи, как розетка для электроплиты. Мы рассмотрим ее особенности и категории, как ее выбрать, планы ее подключения, нормы установки и как при необходимости перенести ее куда-либо.

Силовой разъем, который может выдерживать серьезный нагрузки, обычно применяется для эксплуатации какой-то мощной бытовой техники, например, электроплиты. От простой розетки 220 подобное решение отличается тем, что может осуществлять пропуск существенно больших значений тока номинального типа, нежели обычные бытовые розетки.

Обычно, чтобы подключить такой элемент к однофазной сети, применяется специальный 3-жильный провод, который в себе содержит кабели нуля, заземления и фазы с соответствующим сечением. Простые розетки рассчитаны на ток в районе 10–16 ампер, а нужные в рассматриваемом варианте – на 25, 32 и 40 А. То есть такой ток даже не нагревает их контакты, что со временем не приведет к износу.

Решение, что имеет повышенную мощность, как и обычная розетка, имеет следующие составные элементы:

• рабочая часть;
• шурупы;
• декоративная накладка, что выполняет эстетическую и защитную функции.

Следует сказать, что розетки силового типа бывают разными. Они классифицируются обычно по нескольким критериям.

Существует несколько виды розеток, что отличаются по предназначению.

• Разъем, не имеющий заземления. Подобное решение будет наиболее простым в техническом плане типом силовых розеток для подсоединения электроплит. Он применяется обычно в паре с вилкой, что не имеет заземления защиты.
• Встроенная силовая розетка, что комплектуется заземлением. Кроме отверстий для штырьков, подобное решение имеет еще и специальный штекер-штырь категории F. Есть и похожие решения, но с контактами по бокам. Данный вариант осуществляет соединение с контактами заземления еще до момента, когда вилочные штекеры соприкоснутся с контактами силового типа.
• Разъемы, имеющие защитные шторки. В таких вариантах дырки под контакты силового типа просто перекрываются пластиковыми пластинами. Шторки могут открываться в варианте, когда вилочные штырьки прикасаются к обоим контактам сразу.
• Розетка с выталкивателем. Она имеет в корпусе спецприспособление для выталкивания вилки, что срабатывает при нажатии на соответствующую клавишу.
• Разъем с таймером. Тут просто можно программировать розетку на время подключения и выключения.
• Решения с УЗО. Такие варианты будут отличным решением в местах, где есть серьезные риски, что связаны с безопасностью.

Длительность работы и надежность контактов будет зависеть от заданного производителем значения в вопросе максимального числа включений и отключений устройства. Если розетка качественная, то она может выдержать около сотни тысяч циклов включения и выключения.

По этому критерию силовые розетки подразделяются на закрытые и открытые. Второй вариант применяется в соответствующей проводке и монтируется прямо в стене как накладка. Обычно проводку такого типа применяются в лоджиях, домах из дерева, на улице и так далее.

Если монтаж закрытого типа, силовой разъем врезается в подрозетник. Тогда проводка также будет находиться внутри стены. Именно второй способ считается наиболее распространенным и делается в большинстве категорий жилых помещений.

Обычно данный момент узнается по маркировке, которая указывается на каждом изделии. Она, как правило, состоит из специального буквенного кода, а именно букв IP, а также различных цифр. Буквы означают наличие защиты от проникновения, а цифры от 0 до 8 – степень этой защиты.

При выборе следует обращать внимание на следующие факторы:

• наличие пружинного контактного механизма – лучше, если у устройства есть пара контактных лапок;
• категория зажима – как правило, это можно быть либо двойная, либо быстрозажимная конструкция;
• диаметр вилочного отверстия – по европейскому стандарту его размер должен иметь 4,8 миллиметра, в постсоветских странах такой показатель составляет 4 миллиметра.

Теперь поговорим, как выбирается такая розетка, чтобы смонтировать духовой шкаф либо подключить электроплиту. При выборе важна допустимая величина тока.

Лучше подбирать розетку по максимальному нагрузочному току. В случае с рассматриваемыми типами оборудования, что имеют показатель потребляемой мощности до 7 кВт, потребуется иметь под рукой стандартный комплект «вилки-розетки», рассчитанный на ток номинального значения на 32 ампера, но с допустимой нагрузкой на короткое время на 40 ампер.

Если техника на кухне потребляет более 7 кВт, то показатель для розетки возрастает до 63 ампер.

Следующий момент в плане выбора – количество фаз. Однофазный способ подключения представляет собой стандарт для бытовых приборов. Тогда применяется 2-полюсная вилка, которая или имеет заземление, или нет. Время от времени применяется 3-й контакт – зануление, что соединяет металлокорпус прибора с нулевым потенциалом относительно земли.

Обычно все электроплиты попадают в магазины с уже подключенной розеткой, но бывает так, что требуется подключить ее собственноручно. Это не будет проблемой, если обладать информацией.

Для начала следует понять, как будет осуществляться питание электроплиты, ведь однофазная и трехфазная схема подсоединения будут отличаться. Тут важно понимать, что работать электропечи могут как от розетки 220 вольт, так и от розетки 380 В.

Наиболее распространенной будет 1-фазная схема подключения, поэтому ее сначала и рассмотрим. Вилки тогда будут иметь 3 выхода, где контакт представляет собой фазный кабель, еще один – нулевой, а оставшийся – защитный.

Если уже была проведена установка розетки, то следует найти каждый из указанных кабелей, и к необходимым контактам подключить кабели, расположенные на штекере.

Следующим шагом является подключение рассматриваемой техники. Человека, который имеет небольшой опыт, целых 6 контактов могут озадачить, но ничего сложного в этом нет. Контакты с обозначением 1–3 и L1–L3 нужны для подключения фазного провода. Если оно будет однофазным, то между указанными клеммами следует смонтировать перемычку и поставить кабель фазы. Ряд производителей поставляют устройства со смонтированной перемычкой.

Посмотрим, как делать трехфазное подключение правильно. Монтаж розетки для рассматриваемой цели будет несколько отличаться. На штекере и на розетке будет располагаться 5 контактов. А в данном случае 1 провод будет защитным, 1 – нулевым и 3-фазных. Тогда последние будут подключаться к контактам, расположенным друг с другом, сверху будет располагаться контакт нулевого провода, а снизу – для защитного.

Процесс проведения электромонтажных работ с розеткой особых трудностей не предоставляет. Необходимо иметь начальные знания в электрической технике и уметь работать с инструментами.

Установка включает несколько шагов.

• Сначала требуется прекратить подачу энергии на кухне и снизить напряжение в электросети до нуля. Для этого следует отключить квартирный либо домовой счетчик.
• Теперь следует выбрать место для монтажа разъема. Тут следует делать так, чтобы было максимально удобно. Будет лучше, если комбинированная или вообще любая розетка будет располагаться за электрическим устройством сверху или за откидной панелью. Можно это сделать и неподалеку от плиты.
• Прокладывание провода. Сначала следует подобрать необходимый кабель силового типа. Для этого применяется формула, по которой сумма всех мощностей конфорок и поверхностей для нагрева и духовки должна быть разделена на напряжение, что будет задействовано. Полученный нами результат в ходе таких вычислений будет являться величиной тока, что проходит по кабелю питания при полной нагрузке. Но обычно в рассматриваемых ситуациях применяется 3-жильный кабель с 4-миллиметровым сечением. Данное ограничение является следствием общей мощности потребления не более 7 кВт либо 32 ампер.
• Установка защитного оборудования. Речь идет об автомате-выключателе силовой категории. Нам потребуется решение на 32 ампера, что будет соответствовать максимальному напряжению в сети при полной загрузке.
• Перед непосредственным подключением плиты требуется приготовить необходимые инструменты, чтобы они были всегда под рукой – нож, отвертка, штекер, сама розетка и плоскогубцы.
• Теперь переходим непосредственно к монтажу кухонной розетки. Сначала требуется получить доступ к соединительному узлу такой техники, что расположен на панели сзади. Откручиваем болты, чтобы осуществить ослабление контактов в проводке соединительного типа. Зачищаем провод и проводим разделку жил. Теперь провода с контактами. Следует сказать, что красный является фазой, желтый – землей, синий – нулем.
• Расключение кабелей. Сначала вскрываем вилочный штекер, путем откручивания крепежного болта снимаем верхнюю часть корпуса. Снизу можно будет увидеть поверхности контактного типа с клеммами. Требуется подключить к клеммам 3 провода, которые отходят от электроплиты.
• Теперь осуществляем установку розетки. Кухонная розетка монтируется так:
  • осуществляем разметку места, где будет ставить ее;
  • пробиваем в стене дырки, используя перфоратор;
  • осуществляем подключение проводов – ослабляем элементы крепежа, каждая жила присоединяется к необходимому зажиму;
  • теперь на размеченное место ставим розеточную панель и закрепляем болтами.
• Подключение автомата защиты. Место для его монтажа следует выбирать так, чтобы была возможность быстро его отключить, если потребуется. Установка займет где-то 7–10 минут. Сначала следует установить основу, которая будет удерживать данный автомат – специальную DIN-рейку, а также подсоединить нужные проводники. Точнее, только фазную жилу. Сначала при помощи ножа зачищаем оплетку кабеля и находим провод красного цвета. Его следует рассечь и зачистить кончики. Провода к контактам подсоединяем в соответствии с планом подключения, который есть на автомате-выключателе.

Часто бывает так, что при проведении ремонтных работ либо перестановок на кухне требуется осуществить перенос розетки для электроплиты. Учитывая, что розетка обычно лишь одна, все оборудование будет привязано к месту, где она находится, и осуществить монтаж плиты и панели для варки, что работают от электричества, в другом месте мы не можем.

Существует ряд методов переноса розетки для электроплиты. Одни – крайне просты и безопасны, а некоторые – сложны и не всегда безопасны, поэтому они потребуют определенных знаний и навыков.

Попробуем рассмотреть наиболее простые решения, чтобы не слишком усложнять то, что можно сделать просто.

• Наиболее простой метод переноса варочной панели либо электроплиты – применять удлинитель. Тут все будет крайне просто – вилку удлинителя подключаем в розетку, что есть, а разъем подводим к нужному нам месту, где располагается техника. Такой способ прост и доступен по цене. Но не всегда можно найти удлинитель, где применяется 3-фазное подключение. Да и такое соединение нельзя назвать очень надежным. А также повышается риск нанесения этой конструкции механических повреждений, ведь провод обычно кладется на пол или проходит в мебели. В общем, выгода в таком случае есть, но и минусов хватает.
• Замена силового кабеля питания для электроплиты от щита. Данный способ имеет максимальную надежность, но и затраты тут будут максимальные, ведь следует покупать нужный кабель определенной длины, закладывать его снова и так далее. А часто хочется, чтобы такая проводка была скрытая и внутренняя, а значит, придется разбивать стену. Тоже есть свои преимущества и минусы.
• Наверное, оптимальным будет простое наращивание кабеля, что есть и его прокладывание до нового места расположения техники. В целом там не будет ничего сложного, прокладывание кабеля будет повторять описанные выше действия. Такой способ сочетает в себе преимущества двух описанных выше методов и практически не имеет недостатков. Он безопасен, надежен, не слишком дорогой и обеспечит отличную работу вашей кухонной техники в новом месте на долгое время.

О том, как правильно перенести розетку для электроплиты, смотрите в следующем видео.