Нюансы посадки моркови под зиму

Как и подавляющее большинство овощных культур, морковь принято высаживать в весенний период, чтобы осенью можно было собрать урожай. Однако уже давно и достаточно успешно аграрии практикуют совершенно иной способ выращивания этого популярного овоща. Речь идет о посадке моркови под зиму, которая имеет определенные нюансы, а также свои явные плюсы и некоторые недостатки. Самое важное в данном случае – это возможность получения первых и полностью созревших корнеплодов намного раньше сбора даже самых скороспелых и ранних сортов.

В первую очередь, необходимо проанализировать и объективно оценить ключевые преимущества описываемого подхода к выращиванию культуры. Подзимний посев овоща имеет следующие неоспоримые плюсы.

• Возможность освободить столь дефицитное время весеннего периода.
• Получение раннего урожая. Правильно посеянная осенью морковь достигает своей полной зрелости уже к середине первого летнего месяца. Кстати, это на 2-3 недели раньше урожаев самых ранних весенних сортов.
• Получение крупных и сочных плодов правильной формы. При посадке моркови под зиму талые воды постоянно обеспечивают необходимую влажность почвы.
• Минимизация рисков нанесения значимого ущерба вредителями, которые ранней весной еще не успевают достаточно активизироваться. И речь идет в основном о таком потенциально опасном паразите, как морковная муха.
• Возможность рационального использования участков. На грядках, которые освобождаются уже в начале лета, можно высаживать другие культуры.

На фоне перечисленных достоинств рассматриваемого способа следует уделить внимание и двум минусам.

• При ранней высадке можно столкнуться с временной оттепелью, способной привести к преждевременному прорастанию моркови, которую с большой вероятностью уничтожат первые же морозы.
• Урожай, полученный в начале лета, как правило, не предназначен для длительного хранения.

Некоторые садоводы считают, что для подзимнего посева лучше брать раннеспелые сорта. Однако на практике они совершенно не подходят для разведения овощной культуры подобным способом. Дело в том, что такая морковь очень рано всходит, поэтому поросль гарантированно погибнет на морозе. Опытные огородники стараются ориентироваться на виды, которые не характеризуются повышенной склонностью к цветушности.

Как показывает практика, сеять под зиму хорошо следующие сорта:

• «Московская зимняя» (А-515);
• «Шантане Роял»;
• «Краса-девица»;
• «Нандрин» и «Нектар» (F1);
• «Лосиноостровская-13»;
• «Несравненная»;
• «Детская сладкая»;
• «Нантская улучшенная».

При выборе и приобретении семенного материала настоятельно рекомендуется уделять внимание изучению инструкций. Важно четко знать, когда должна будет взойти морковь, и подходит ли она вообще для посадки под зиму. Специалисты советуют отдавать предпочтение гранулированным семенам, прошедшим предварительную обработку. Стоит учесть, что такой материал будет намного проще сеять.

Естественно, заранее спрогнозировать точные временные рамки проведения посевных работ невозможно. Это обусловлено тем, что осенняя погода чрезмерно переменчива. Именно поэтому опытные огородники ориентируются на конкретные погодные условия в регионе. В то же время стоит учесть, что благоприятной принято считать температуру, устоявшуюся в диапазоне от 0 до -2 градусов, а вероятность возврата тепла является минимальной. Оттепель способна спровоцировать прорастание семян и гибель всходов из-за морозов.

Рекомендуется по возможности произвести посев моркови примерно за 7-10 дней до существенного похолодания. Важно, чтобы грунт к этому времени успел хорошо остыть, но не промерзнуть. Кстати, в некоторых случаях высадку осуществляют даже под снег, предварительно сделав борозды на участке, выделенном под морковь. Многие современные аграрии при выборе времени для посева предпочитают руководствоваться лунным календарем.

Сам алгоритм выращивания моркови под зиму является стандартным, но стоит принимать во внимание следующие особенности сроков посевов по регионам:

• Подмосковье и Средняя полоса – начиная с третьей недели октября;
• Урал – вторая декада сентября или начало ноября;
• Сибирь – с конца сентября по начало октября.

Если прогнозируется оттепель, то лучше отложить запланированные работы по высадке моркови.

Изначально важно заметить, что морковь представляет собой холодостойкую овощную культуру. Посевной материал способен спокойно пролежать несколько месяцев в мерзлом грунте, не утратив при этом своих свойств. С учетом таких особенностей многие огородники предпочитают высадку моркови под зиму. Однако подобный процесс имеет ряд важных особенностей и требует соответствующей подготовки.

Именно этой составляющей подготовительного этапа настоятельно рекомендуется уделить особое внимание. Грядка должна располагаться на максимально ровном месте, которое при этом будет защищаться от ветра и хорошо прогреваться солнцем. Крайне нежелательно сеять морковь на склонах, поскольку в таких случаях сами семена могут быть банально смыты водой.

Если получилось подобрать участок, в полной мере отвечающий всем перечисленным требованиям, то на следующем этапе необходимо будет определиться с тем, какие культуры выращивались на нем ранее. И речь идет о 3-летнем временном промежутке. Принимая во внимание правила севооборота, имеющие особое значение, оптимальными предшественниками витаминных корнеплодов будут:

• томаты и огурцы;
• кабачки и патиссоны;
• дыни, арбузы и тыквы;
• картофель;
• капуста;
• лук.

Как доказывает многолетняя практика, грядки, на которых до этого произрастали перечисленные растения, и в которые вносились компост, а также перегной, дают качественный и богатый урожай моркови. Естественно, важно перечислить и наиболее нежелательных предшественников описываемой культуры, к которым относятся:

• фасоль;
• сельдерей;
• петрушка, укроп и фенхель;
• сама морковь.

Если на участке выращивались указанные культуры, то рассматриваемый корнеплод допускается на нем сеять не ранее, чем через 3 года. Это позволит минимизировать риск заражения общими болезнями и атаки вредителей. После внесения в грунт свежих перегноя или же навоза посадка допускается после 2-летнего перерыва.

Подготовкой грунта занимаются заблаговременно, пока он не начнет промерзать. За 1-1,5 месяца до посева необходимо будет выполнить следующие действия.

1. Тщательная очистка участка, подразумевающая удаление сорняков и всех растительных остатков предыдущих культур.
2. Глубокая перекопка на всю длину штыка, что составляет от 30 до 40 см.
3. Внесение удобрений в почву, выполняемое параллельно с перекапыванием. Важно отказаться от такой органики, как навоз. Оптимальным вариантом будет внести на каждый квадрат грядки смесь из перегноя (2-4 кг), суперфосфата (20-25 г) и соли калийной (10-15 г). Кстати, нередко опытные огородники используют золу вместо минеральных подкормок. Она содержит все необходимые элементы, а ее расход составляет 1 стакан на квадратный метр.
4. Глубокое рыхление почвы и создание бороздок глубиной в 5 см с интервалом в 15-20 см. К моменту посева эти канавки, как правило, уплотняются и становятся не глубже 2-3 см.
5. Накрывание обработанного участка пленкой или же другим материалом, который способен обеспечить эффективную защиту грядки от влаги. Это позволит защитить участок от размывания во время осадков и разноса грунта ветром. Подобное укрытие по бокам участка можно прижать кирпичами, камнями, досками и другими тяжелыми предметами, оказавшимися под рукой.

Помимо всего перечисленного, нелишним будет посеять любой доступный сидерат, который при отрастании до 15-20 см заделывают в грунт. Важно помнить, что описываемые корнеплоды любят повышенную концентрацию гумуса.

Отдельно стоит сфокусироваться на использовании удобрений. Их подбирают с учетом типа грунта следующим образом.

• Кислая почва. Для нейтрализации кислой среды на 1 квадратный метр берут стакан золы древесной или же 150 г доломитовой муки. Альтернативный вариант предусматривает внесение от 300 до 400 г обычного мела.
• Глинистая, тяжелая почва. Здесь поможет разбавление песком или частично сгнившими опилками. Это позволяет сделать грунт более рыхлым и воздушным. Важно помнить, что свежие опилки и другие неразлагающиеся природные материалы с большой вероятностью могут привлечь такого опасного вредителя, как морковная муха.
• Бедная почва. Потребуется дополнительное внесение подкормок, содержащих азот, из расчета 1 столовая ложка на квадратный метр грядки. Важно не превысить указанную норму, поскольку перенасыщение не обеспечит повышения урожайности, зато станет причиной растрескивания грунта и деформации плодов.

Параллельно готовят смесь торфа, компоста и перегноя из расчета 4-5 ведер на каждый квадрат участка под посев моркови. Рекомендуется перебрать ее руками, избавляясь от комочков, и просушить на солнце. Все такие заготовки рассыпают по ящикам или мешкам, после чего помещают в теплое и обязательно сухое место. Перечисленные операции необходимы для обеспечения комфортных условий и формирования грунта, который не будет растрескиваться и создавать препятствия для прорастания моркови.

Независимо от особенностей проведения посевных работ при выращивании витаминных корнеплодов настоятельно рекомендуется позаботиться о запасе описанной смеси. Нередко морковь начинают сажать, когда почва уже достаточно холодная и смерзается в комья. Таким грунтом не получится закрыть семена. И намного выгоднее приготовить смесь земли самостоятельно, чем приобретать готовую.

Как уже было отмечено, далеко не все сорта рассматриваемой культуры подходят для посадки под зиму. Именно поэтому при покупке семян важно обращать внимание на упаковку, где должна быть размещена соответствующая информация. Рекомендуется приобретать посевной материал в специализированных магазинах. Всегда следует помнить, что от его качества напрямую зависит будущий урожай корнеплодов.

Еще один ключевой момент – это отсутствие необходимости обрабатывать семена стимуляторами роста перед проведением посевных работ. Здесь стоит учесть, что осенняя посадка не предусматривает быстрых всходов. В данном случае, наоборот, нельзя допустить преждевременного прорастания, чтобы избежать гибели всходов на морозе.

С целью обеззараживания и защиты от болезней можно семена обработать слабым раствором марганцовки. После этого их необходимо будет полностью высушить. Важно при посеве увеличивать приблизительно на 25 процентов расход материала.

Как только придут стабильные холода и столбик термометра не будет подниматься выше отметки в +5 градусов, а грунт начнет промерзать хотя бы на 5-8 см, начинают сеять. При этом алгоритм действий будет выглядеть следующим образом.

1. При наличии снега аккуратно расчистить грядку при помощи веника или мягкой щетки.
2. В предварительно сформированные канавки рассыпать семена с интервалом около 3-4 см. В некоторых ситуациях материал просто рассыпают на поверхности грядки. Многие опытные огородники используют при этом специальные сеялки, позволяющие регулировать необходимый шаг расположения семян. Оптимальный их расход при посадке под зиму составляет от 0,8 до 1 кг на квадратный метр. Стоит заметить, что в ситуациях с весенней высадкой культуры этот показатель меньше на 0,2 кг.
3. При желании можно параллельно высадить редис или же салат, которые весной обозначат ряды моркови, что облегчит процедуру прополки и рыхления.
4. Семена заделывают приготовленным ранее сухим и просеянным через сито грунтом и мульчируют грядку, уплотняя верхний слой.
5. При появлении первых зимних осадков на грядки сгребают снег и накрывают посевы лапником для надежного сохранения мульчи.

Один из ключевых моментов описываемого способа выращивания корнеплодов заключается в том, что посевы не следует беспокоить до весенней оттепели. До этого момента семена моркови будут просто «спать» в земле.

В данном случае речь идет о следующих важных мероприятиях, от своевременности проведения которых напрямую зависит качество и объем урожая моркови, высаженной осенью.

• С началом потепления убирают на участке лапник и сгребают часть снежного покрова, чтобы ускорить его таяние.
• Как только снег полностью сойдет, удаляют все ветки и траву.
• По периметру засеянного участка расставляют небольшие дугообразные опоры и на них натягивают пленку. Это позволяет эффективно защитить морковь от возможных кратковременных заморозков.
• При появлении первых всходов укрывной материал снимают. Важно, чтобы установилось стабильное тепло, а среднесуточная температура фиксировалась на отметках от +15 градусов.
• При наличии густых всходов необходимо будет проредить грядки так, чтобы между молодыми растениями были промежутки приблизительно в 2 см. Лишнюю поросль удаляют примерно через 2-3 недели с увеличением интервалов до 4-6 см. В противном случае корнеплоды будут мелкими. Кстати, нередко при использовании специальных сеялок на стадии выполнения посевных работ необходимость в таких манипуляциях отпадает.
• Появление первых всходов является сигналом для начала прополки участка. При этом сорняки необходимо будет удалять исключительно вручную. Использование на данном этапе каких-либо гербицидов является крайне нежелательным.
• Обработку от паразитов осуществляют приблизительно на 15 сутки после появления первой зелени на грядках.
• На стадии активного роста и при формировании первых 3-4 полноценных листочков требуется подкормить молодые растения.

Помимо всего перечисленного, при обнаружении подсыхающей корочки на грунте необходимо осуществить полив и равномерно увлажнить проблемные участки. Но здесь важно помнить, что даже незначительный избыток влаги способен привести к загниванию. После полива настоятельно рекомендуется взрыхлить междурядья.