Какую почву любит морковь?

Огород без морковки – что-то крайне редкое, популярность этого корнеплода мало кто оспорит. А вот как правильно его выращивать, чтобы получать в итоге завидный урожай, не все знают. Если уж с чего и начинать эту науку, так с изучения требований к почве, которые выдвигает морковь. И это довольно объемный вопрос.

Этот показатель сказывается не только на качестве урожая в целом, но и на форме плодов. Например, в тяжелых глинистых почвах, в недостаточно окультуренном грунте морковка вырастет мелкой и некрасивой. Ни на вкус, ни на вид хорошим такой урожай не назовешь. Это значит, что сажать ее надо на чистом участке, без крупных камней или корней растений. Морковь любит рыхлый, легкий грунт, супесчаный или суглинистый, хорошо проницаемый. Если в этом грунте будет немного песка, тем лучше для будущего урожая – он будет слаще.

Если хозяева участка не знают, какая у них почва, всегда можно провести эксперимент. Нужно просто взять с участка горсть земли, добавить воды до тестообразного состояния, и оценить результат:

• пластичная глинистая почва будет легко держать любую форму;
• из суглинка можно сформировать шарик и колбаску, а вот если попытаться сделать из него бублик, по нему пойдут трещины;
• из среднего суглинка также слепятся колбаска и шарик, бублик распадется сразу;
• из легкого суглинка сформируется исключительно шарик;
• супесчаный грунт даст возможность слепить только тонкий шнур;
• из песчаной почвы ничего не получится слепить.

А если ком земли, смятый в кулаке, оставит черный жирный отпечаток, значит, на участке чернозем, пригодный для выращивания фактически любого урожая, и моркови тоже.

Оптимальная кислотность почвы для морковки – нейтральная, а это показатели pH в интервале 6,5–7,0. В слабокислой почве морковь тоже выращивают, это допустимо. Содержание гумуса – 4%. Определить кислотность можно с помощью специального прибора: pH-метра, но не у всех он есть, поэтому придется использовать альтернативные способы. Например, многие дачники предпочитают обойтись лакмусовой бумагой. Она продается в наборах с цветной шкалой и полосками, которые уже пропитаны нужными реактивами. Проверить с помощью лакмусовой бумаги, кислая ли (нейтральная, щелочная) почва, нетрудно.

• Выкопать лунку 30–40 см глубиной. Набрать со стенок 4 земляные пробы, сложить их в стеклянную емкость, перемешать.
• Землю смочить дистиллированной водой 1 к 5. Подождать 5 минут, а потом буквально на пару секунд погрузить в эту смесь лакмусовую полоску.
• Сравнить цвет, который получился на бумаге, с показателями на прилагающейся к полоске шкале.

По внешнему виду земли тоже определяют ее кислотность, правда, это не самый надежный вариант. Например, повышенная кислотность считывается по белесой поверхности почвы, воде с ржавым оттенком в углублениях, коричневому осадку на месте, где уже впиталась влага, радужной пленке на луже. На нейтральной почве растут крапива, клевер, лебеда – там и стоит высаживать морковь. Если на земле растут мак и вьюнок, почва щелочная. Осот и мать-и-мачеха селятся на слабокислой почве, также относительно подходящей для моркови. А кислый грунт обживают конский щавель, осока, душистый колокольчик, мята, подорожник, фиалка.

Этот вопрос не менее важен. Если влаги будет много, морковь загниет. Стоит не забывать, что это корнеплод, и гниение того, что в земле, приведет к потере урожая в принципе. Помимо загнивания, избыточная влажность страшна тем, что она вымывает из земли ценные микроэлементы, делая ее менее воздухопроницаемой. Поэтому необходимо проверять влажность грунта перед посадкой морковки.

Хорошо, если можно раздобыть тензиометр – датчик электросопротивления, бытовой измеритель влажности. Можно использовать и другие способы. Например, выкопать ямку глубиной в 25 см, со дна ямки достать земляную горсть, сжать ее плотно в кулаке. Такой опыт покажет:

• если почва рассыпалась после сжимания в кулаке, значит, влажность не выше 60%;
• если на земле остались отпечатки пальцев, значит, влажность около 70%;
• если даже при легком нажатии комок разваливается, влажность около 75%;
• если на куске грунта осталась влага, ее показатель 80%;
• если ком плотный, и на фильтрованной бумаге остается отпечаток, влажность порядка 85%;
• из сжатой почвы влага прямо сочится, влажность все 90%.

К каждому виду почвы есть свои требования и правила предпосадочной подготовки. Но есть и общий алгоритм подготовки грядки, который предполагает, прежде всего, осеннее очищение от сорной травы. Через 2 недели грядку надо перекопать сантиметров на 30, убрав все корневища и камни. И обязательно обработать почву обеззараживающими составами. Это будет, например, трехпроцентная бордосская жидкость или 4%-ый раствор хлорокиси меди.

Весной обработка грунта продолжается: его рыхлят, а может быть, и повторно перекапывают. Потом поверхность традиционно выравнивают граблями. В перекопанную землю вносят нужные удобрения. Также весной грядку поливают следующей смесью:

• 10 л теплой воды;
• 1 чайная ложка медного купороса;
• 1 стакан коровяка.

Если почва легкая суглинистая, ей не нужен песок. А чтобы она стала плодороднее, на 1 квадратный метр можно добавить:

• 5 кг перегноя/компоста;
• 300 г древесной золы;
• 1 столовую ложку суперфосфата.

Чернозем, несмотря на его почти идеальные параметры, также надо подготовить к высадке. Еще в процессе осенней перекопки в эту землю вносят на квадратный метр следующее:

• 10 кг песка;
• по половине ведра опилок (обязательно свежих и старых, свежие опилки перед добавлением следует смочить раствором минудобрений);
• 2 столовые ложки суперфосфата.

Осенью почвы такого типа ждет обязательная процедура: известкование мелом или доломитовой мукой. На каждый м 2 вносят 2–3 столовых ложки любого из этих средств. Если в грунте много глины, его нужно удобрить составами с содержанием гумуса. А в весенний период во время перекопки на квадратный метр добавляют такой перечень удобрений:

• 10 кг перегноя;
• 300 г золы;
• 2 ведра торфа и речного песка;
• около 4 кг древесных опилок;
• 2 столовые ложки нитрофоски;
• 1 столовую ложку суперфосфата.

Песчаный грунт также предстоит удобрить, ориентир на питательную подкормку. Потребуется внести на м 2:

• 2 ведра земли с дерновым торфом;
• по столовой ложке нитрофоски и суперфосфата;
• по ведру опилок и перегноя.

Во время посева семян надо добавить древесную золу, она предохранит морковь от грибковых заболеваний, а также обеспечит всходам ценную подпитку. Если морковку придется отправить в кислую почву (понятно, что не подходит, но других вариантов нет), можно сделать следующее: обработать грунт пушонкой по стакану на м 2. Можно вместо пушонки взять древесную золу, доломитовую муку или мел. Известкуют землю строго осенью, а вот удобрение вносят весной под перекопку.

Перед посадкой морковки в торфяной грунт на м 2 вносят:

• 5 кг песка с крупной зернистостью;
• 3 кг перегноя;
• ведро глинистой земли;
• 1 чайную ложку натриевой селитры;
• 1 столовую ложку суперфосфата и хлористого калия.

С этого пункта точно стоит начинать тем, кто уже имеет не самый удачный опыт по выращиванию моркови. Следующие ошибки можно считать типичными:

• если перед началом сезона из земли не убрали камни, корнеплоды не вырастут ровными, а кривоватая морковка не имеет товарного вида;
• если переборщить с азотосодержащей подкормкой, морковь, скорее всего, вырастет невкусной и будет горчить;
• если используется именно свежий навоз, всходы будут особенно уязвимы перед гнилью;
• если злоупотреблять органикой, ботва будет бурно развитой, а вот корнеплоды – «рогатыми», кривоватыми, собранный урожай не проживет зиму, быстро испортится;
• одновременно вносить в открытый грунт известку и удобрения бессмысленно, эти составы нейтрализуют действия друг друга;
• кислая почва и сладкий корнеплод – несовместимые понятия.

Наконец, одна из самых главных ошибок в выращивании моркови – несоблюдение севооборота. Если это не учитывается, все остальные старания могут быть напрасными. Морковь же является культурой, которая довольно сильно истощает землю. И если посадить ее в обедненный грунт, можно не ждать урожая от такого эксперимента. Хорошо высаживать морковку в почву, где до нее росли капуста, лук, пасленовые и тыквенные. А вот если там росли петрушка и фасоль, морковь последователем не пойдет. Повторное использование одного участка для морковки допустимо только через 4 года.

В остальном же с растением не так сложно возиться: полив должен быть умеренным, ведь ни сухости, ни переувлажнения эта культура не терпит. Если чрезмерно пролить землю, когда морковка уже обзавелась длинными корнями, они могут покрыться трещинами и даже начать гнить. То есть полив следует сделать регулярным, но не частым. А перед сбором урожая от полива, если верить опытным огородникам, и вовсе следует отказаться. К слову, у моркови есть особенность – она высаживается семенами, а значит, предугадать расстояние между растениями почти невозможно. Иногда отмечается загущенность, растения мешают развиваться друг другу: морковка растет маленькой, тонкой, хранится плохо. Потому стоит ее прореживать примерно на 12-ый день после всходов, а потом еще через 10 дней.