Как вырастить дыню в теплице?

В южных районах нашей страны дыни могут вырасти самостоятельно на обычных грядках, климат позволяет. Но на западе и севере с теплолюбивыми растениями дела обстоят несколько сложнее. Поликарбонатные теплицы, которые сейчас активно устанавливаются на участках, идеальное решение проблемы. Дыни, выращенные не на юге, не уступят вкусом и сочностью, если все сделать правильно.

Первое, что нужно сделать для выращивания дыни в теплице, – выбрать правильно сорт. Причем позднеспелые разновидности – не лучшие для прохладных регионов.

Если ориентироваться на селекционный реестр государственного уровня, то есть ряд рекомендаций специально для нежаркого климата.

• Принцесса Светлана. Вегетация этого сорта ограничивается тремя месяцами, плоды имеют нестандартный окрас – почти белоснежный. Форма круглая, вес варьируется в пределах полутора килограммов. Отличается яркой мякотью, сочностью, хорошими дегустационными качествами, роскошным ароматом. Срок хранения урожая около трех недель, транспортируется прекрасно.

• Титовка. Спеет за короткий срок, поэтому подходит для выращивания в северных областях, полтора месяца – средний срок вегетации. Форма удлиненного типа, размер как крупный, так и небольшой. Цвет кожицы оранжеватый, мякоти – светлый, кремово-белый, вкус отличный. Иммунитет средний, но при должной профилактике вполне достаточный.

• Криничанка. Еще одна ранняя разновидность, плоды появляются примерно через два месяца. Форма напоминает овал, масса в среднем около пары килограммов, кожица имеет оранжево-желтый тон. Мякоть сладкая, окрашена в кремово-зеленый тон.

• Злато скифов. Гибридная разновидность, которая спеет не слишком быстро, но укладывается примерно в 2,5 месяца. Плоды имеют круглую форму, визуально очень привлекательные, небольшие. Кожица желтоватая, мякоть очень сочная и вкусная, высокое содержание сахара. Урожайность высокая, иммунитет сильный.

• Надежда. Этот вид спеет очень быстро, причем неплохо переносит холода. Период вегетации – примерно 1,5 месяца. Плоды имеют форму по типу овала, с ребристостью, цвет близкий к лимонному, примерно килограммовые по весу. Отличаются нежнейшей мякотью, прекрасным ароматом, цвет кожицы светло-оранжевый. Средний иммунитет.

• Москвичка. Хорошо переносит прохладный климат, срок вегетации около полутора месяцев. Плоды маленькие, от 0,5 кг и больше, форма овального типа. Мякоть яркая, вкус неодинаковый, первые плоды слаще. Если не собрать вовремя, качество теряется.

• Колхозница. Очень популярный сорт, который обычно привозят из южных регионов. Подходит для выращивания в разных районах, созревает до ста дней, переносит перепады погоды неплохо. Дыни имеют округлую форму, гладкую кожицу темно-желтого оттенка. Вес – не менее 700 г. Мякоть кремовая, плотноватая, очень сочная, может похрустывать, вкус сладкий в меру. Замечательная лежкость и способность к транспортировке.

Кроме этих разновидностей рекомендуют обратить внимание на Медок, Ожен, Канари, Янтарную, Оригинальную. Все они замечательно выращиваются в теплицах в любых регионах.

Высаживать семенной материал в теплицы не следует, сначала нужно вырастить рассаду. Первым делом подготавливают семена, их отправляют в слабый солевой раствор. Хорошие семена останутся на дне, пустые и слабые всплывут наверх, их нужно удалить. Неплохо также прокалить и прорастить материал, тогда всхожесть повысится в разы. Это особенно важно при выращивании в районах с недостатком солнца и тепла.

Подготовка предпосевного типа проводится таким образом:

• семена держат в горячей воде пять минут, достают, кладут на мокрую тканевую основу, можно взять диск из ваты;
• оставляют на двое суток или чуть больше, нужно, чтобы появились ростки;
• опускают в растворы-стимуляторы и проводят дезинфекцию слабеньким раствором марганцовки.

После этого семена высевают на рассаду и ждут ее роста и развития.

На даче в любом регионе – на Урале, в Сибири – могут вырасти отличные вкусные дыни. Растение любит тепло, поэтому в парнике или теплице из поликарбоната дыни растут намного активнее. Сначала семена сеют на рассаду, потом пересаживают на постоянное место.

Преимущества тепличной посадки:

• приятный микроклимат;
• организованный рост;
• экономия площади;
• легкий уход.

Но есть и минусы – не исключено, что понадобится опыление, стоимость конструкции может быть высокой.

Теплица для выращивания этого растения не может быть ниже двух метров, так как оно относится к лиановидным. Пространство вертикального типа для дынь очень важно. Конструкция может быть как отапливаемой, так и нет, обычные вполне подходят. Дыни хорошо растут с соседями, можно рядом расположить томаты, перцы, баклажаны. Оптимальное место для конструкции можно выбрать, если учесть следующее:

• не располагайте вблизи домов, построек, заборов, так как они затеняют пространство;
• отлично подойдут южные, юго-восточные, юго-западные участки, где рядом нет ничего затеняющего;
• в случае пристраивания к зданиям выбирайте южную сторону.

Есть нюансы, связанные с ландшафтом:

• зона должна быть ровной, не в низине, иначе возникнут проблемы со светом и затоплением;
• выровнять участок можно подсыпанием земли и трамбовкой, установкой свай, столбов, но верхний слой всегда должен быть плодородным;
• если расположение на склоне, выбирается южная сторона.

Местоположение внутри теплицы более связано с соседством – прошлым и настоящим. Важно учесть то, какие растения были высажены на грядке до дыни. Подойдет почва после:

• капусты;
• корнеплодов;
• огурцов;
• картошки;
• лука;
• растений-сидератов.

Пока дыня не высажена, можно успеть вырастить редис или салат.

Грунт для рассады должен быть легким, воздухопроницаемым, в основе – торф, перегной, опилки, песок и навоз. Также вводят золу, суперфосфаты, калий. Рассада оптимально растет в торфяных стаканах, других небольших емкостях. Примерно через пару дней проклевываются ростки, убирают пленку, когда рассада подросла, начинают готовить теплицу и почву в ней. Нужно навести там порядок, убрать все лишние предметы и остатки растений.

Почва должна пройти процедуру дезинфекции, особенно, если в прошлом году в теплице болели какие-то растения:

• можно использовать горячий пар, чтобы убить грибок, плесень;
• окуривание шашками серного типа тоже неплохо борется с заразой;
• плодородный грунт хорошо бы сменять периодически, для этого слой толщиной лопатного штыка убирают из конструкции;
• выбрасывать эту землю не стоит, после промерзания ее можно будет использовать.

Восстановить уровень питательности, плодородия необходимо, чтобы добиться качественного урожая. Так как в парниках грунт отделен от окружающей среды, ему не хватает солнечных лучей, натурального увлажнения дождевой водой. Соответственно, истощение проходит быстрее. Обогатить грунт помогут специальные обработки биопрепаратами, делают это в осенний период. Кроме того, почве обязательно нужны органические препараты, подкормки:

• коровяк и перегной вводятся перед перекапыванием как осенью, так и весной, на один квадрат понадобится от 4 до 8 кг, весной – больше;
• по весне почву еще и удобряют составами с калием и фосфором;
• перед тем как высаживать рассаду, вводят мочевину – на один квадрат примерно 5 граммов.

Если грунт глинистого типа, то он будет греться очень слабо, да и застой воды в такой земле бывает чаще, песчаники совсем непитательны. Устраивая грядки, нужно учитывать этот факт, потому что дыне все это категорически не подходит. Завозить новый субстрат довольно дорого, но есть другой способ. Грядки поднимают примерно на полметра, формируя ящик-короб из досок или кирпичей. Главное, чтобы между грядками были проходы.

Пересаживать дыню даже в теплицы нужно только после установления стабильной погоды без заморозков. Оптимальный срок посадки – середина мая, но нужно учитывать и состояние рассады. Готовый саженец имеет от 5 до 7 зрелых листочков, раньше не стоит осуществлять высадку на постоянное место. Когда погода устанавливается выше +20 С, прогноз в перспективе не предполагает низких показателей, можно формировать лунки.

Технология посадки следующая:

• ямки создаются глубиной минимум 15 см, максимум – 20;
• между лунками нужно выдержать расстояние примерно 0,5 м;
• междурядье определяется около 70 см;
• в каждое углубление вводят горстку компоста, перегноя;
• вводят подогретую воду;
• стакан ставят на ладонь, стебель должен висеть свободно, снимают емкость;
• комок земли нужно сохранить в целостности, потом его опускают в ямку;
• саженец должен быть слегка выше уровня грунта, так как после увлажнения почва опустится;
• если ростки выросли парой, оба получились крепкими, необязательно их разделять, можно посадить вместе;
• впоследствии парные ростки отводят в стороны, если их достаточно много, увеличьте расстояние между саженцами на 20 см;
• после высадки грунт покрывают мульчей, для этого подходит разный материал – солома, опилки (но не свежие), или организуют покрытие агроволокном;
• температура должна составлять от +20 С в первые сутки, потом нужно поднять уровень днем на пару градусов, а ночью на столько же опускать;
• если прогноз предвещает заморозки, необходимо укрыть ростки, используя лутрасил, мульчу.

Увлажнение осуществляется исключительно теплой водой, тем более если растение находится на высоких грядах. Прохладный полив провоцирует развитие заболеваний, возбуждаемых грибком. Воду вводят в утренние часы, строго под корень, можно устроить орошение капельного типа. Если очень жарко, допускается второй полив вечером.

Больше влаги требуется рассаде во время формирования плетей, цветочков. Высокая влажность хороша в период опыления.

До периода дружного созревания нужно вводить подкормки с калием и азотом, селитру аммиачного типа. Самое важное удобрение для этого растения – калий, от него зависит иммунная система, качество мякоти, вкус, уровень витаминов. Через неделю после посадки вводят азотные удобрения по 2 л на один саженец. Затем нужно подкармливать навозом, пометом, травой с водой.

Древесная зола по одной горсти тоже идеально подходит для подкормок. Проще всего купить готовые комплексы, которые продают в садовых магазинах. По достижении достаточных размеров дынь, когда начинается налив, подкормки нужно прекращать. Если этого не сделать, в мякоти могут формироваться нитраты.

Формировать растение необходимо, чтобы замедлить образование побегов и их непрекращающийся рост. Питательные вещества должны направляться на нужные векторы – плоды.

Это прекрасная стимуляция побегов бокового типа, среди которых нужно оставить те, что покрепче, посильнее. Стебли без завязи вообще следует убрать, те, что с крошечными плодами прищипывают еще до завязи.

У дынь есть цветки обоих полов, но мужских больше почти в два раза. Отличить их просто – в мужском нет ничего кроме тычинок, в женском – есть уплотнение, которое и становится дыней впоследствии. Если в теплицы не прилетают пчелы, придется совершать процесс опыления самостоятельно. Нужно, чтобы температура была постоянной – ночью до +12, днем – до +18 С. Не допускайте в этот период влажности воздуха. Процесс оплодотворения состоит в том, что пыльца переносится с мужских тычинок на женские пестики.

Это делают вручную, поднося цветки друг к другу, отклоняя лепестки. Можно использовать кисти, ватные палочки. Последние идеально подходят для процедуры, считается, что в ⅔ случаях оплодотворение проходит безупречно. Нужно учесть, что на один экземпляр женского пола требуется от трех мужских. Мероприятие стоит повторить, чтобы увеличить шансы на положительный результат примерно в два раза. Проверить эффективность можно, посмотрев на размер плодов, – если они под цветками стали увеличиваться, процедура была успешной.

Одно из самых серьезных заболеваний, которого боится данное растение, – фузариоз. Если вы сажаете разновидности, которые спеют в средние или поздние сроки, провоцирующими факторами выступают:

• тяжелый грунт с плохой воздухопроницаемостью;
• излишки увлажнения;
• предшественники в виде пасленовых.

Симптоматика следующая: плети виснут, а уже через неделю растение может быть потеряно.

Чтобы этого не произошло, нужно проводить профилактические мероприятия:

• обрабатывать семенной материал формалином или марганцем;
• проводить опрыскивания во время образования бутонов и завязи, подойдет раствор с суперфосфатами или хлористым калием.

Если растение находится в притенении, оно может быть поражено мучнистой росой. Это заболевание тоже очень опасно, но лечение даст эффект, если вовремя увидеть проблему. Осматривать растения нужно постоянно. Как только появились первые подозрения, нужно сразу проводить серные опрыскивания. Их делают дважды, но последний раз не позднее чем за три недели до сбора урожая.

Антракноз – еще один серьезный недуг, который приводит к истончению побегов и плетей, листвы, деформации дынь. Нужно контролировать увлажнение растений – частоту и количество, рыхлить вовремя почву и проводить опрыскивания бордоской смесью. Чтобы предотвратить многие заболевания и атаки насекомых, нужно не забывать о профилактике. Для растения опасны:

• паутинный клещ;
• трипсы;
• тля бахчевого типа.

В качестве профилактики нужно регулярно рыхлить грунт, удалять сорняки, соблюдать севооборот. Если атака насекомых все же случилась, помогут опрыскивания специальными препаратами: «Фитоверм», «Би-58», «Актеллик».