Как вырастить подсолнух?

Подсолнечник – популярная огородная культура, распространенная в основном в южных районах нашей страны. Многие дачники выращивают подсолнухи не только для получения полезных семечек, но и в качестве ценного медоноса. Популярностью у садоводов пользуются крупноплодные разновидности различных сроков созревания. А фермеры возделывают высокомасличные сорта, предназначенные для переработки. Есть и декоративные разновидности подсолнухов, которые успешно применяются в ландшафтном дизайне и украшении придомовой территории.

Чтобы растение выросло здоровым, красивым и с крупными плодами, садоводам важно знать, как правильно растить эту культуру и какой уход ей необходимо обеспечить в зависимости от конкретного климатического региона высадки.

Так как подсолнух отличается продолжительным вегетационным периодом, в нашей стране его возделывают в основном в южных регионах, высаживая там непосредственно семенами в открытый грунт. В Подмосковье, на Урале или в средней полосе России при условии холодного и непродолжительного лета семечки просто не успевают вызревать, поэтому подсолнух используют для производства силоса. Для получения более качественного урожая в таких регионах рекомендуется заранее высаживать подсолнух на рассаду и помещать в открытый грунт окрепшие сеянцы, когда земля достаточно прогреется и минуют угрозы весенних заморозков.

Планируя сроки посадки подсолнухов, важно учитывать особенности конкретного сорта и местные климатические условия, а также состав и влажность почвы. Всходы данной культуры в огороде довольно устойчивы к понижениям температуры и даже могут выдержать заморозки до -5 градусов, но все-таки, чтобы не рисковать, сеют подсолнух на грядки, когда верхний слой земли уже прогрелся до +10 градусов. В средней полосе это примерно середина мая. В более южных регионах допустимо высевать семена еще раньше.

Рекомендуемая температура воздуха для развития молодых подсолнухов составляет около +20 градусов. Чем дольше будут всходить семена, тем выше риск повреждения рассады птицами, мышами и возбудителями заболеваний. А также при высадке важно учитывать время, за которое растение созреет. Раннеспелые сорта вырастают и дают плоды в период от 80 до 100 дней, среднеспелым потребуется на это около 4 месяцев, а более поздние созревают только через 130-150 дней.

Исходя из особенностей погоды в разных регионах нашей страны оптимальными сроками для высадки подсолнечника семечками в грунт можно назвать такие:

• Краснодарский край, Крым, Северный Кавказ – март-апрель;

• Подмосковье и средняя полоса – апрель-май;

• Урал, Сибирь – май-июнь.

Предварительный высев семян на рассаду, а не в открытый грунт рекомендуется проводить в так называемых зонах рискованного земледелия в начале мая. Подготовительные мероприятия рассчитывают так, чтобы через 3 недели после появления всходов можно было высаживать растения на грядки.

Насчитывается много различных сортов и подвидов подсолнечника. Выбирая их, следует ориентироваться на определенные свойства конкретного сорта, указанные на упаковке с семенами. Высота растений может быть совершенно различной – от 30 см до 4,5 м. А также подсолнух может расти как одним стеблем, так и с несколькими разветвлениями.

Предварительно перед окончательной высадкой на грядки семена желательно немного прорастить. Для этого берут влажное полотенце и заворачивают в него семечки. В полиэтиленовом пакете полотенце с посевным материалом хранят в теплом помещении на протяжении пары суток. Стоит следить, чтобы полотенце не пересыхало, и проверять семена на прорастание. Можно обойтись и без проращивания, но опытным садоводам известно, что при этом вероятность удачных всходов будет гораздо ниже. А также перед посевом некоторые садоводы выдерживают семена сутки в растворе «Циркона» или «Цитовита» (3 капли растворяют в стакане воды).

Ближе к концу весны, перед посадкой в землю проводится обработка семян средством против грызунов. Если не удалось приобрести его в специализированном магазине, можно также сделать ароматный состав самим: к 100 граммам измельченного чеснока добавляют луковую шелуху, 2 литра кипятка и сутки настаивают смесь. В процеженном растворе достаточно подержать семена ночью перед высадкой в почву.

Подсолнечник не очень привередлив к составу почвы, но плодородный грунт всегда предпочтительней, так как урожай на нем будет богаче. Подойдут чернозем, суглинки с pH 5-6 или каштановые почвы. Но в более северных регионах рекомендуется создавать питательную смесь самим. Для этого под перекопку участка на квадратный метр внесите ведро песка, половину ведра древесной золы, по 2 ведра навоза и листовой земли и по 2 ложки двойного суперфосфата и сернокислого калия.

Менее предпочтительны, но тоже допустимы для высадки данной культуры песчаники. На таких почвах норму внесения питательной подкормки увеличьте вдвое. Если на даче тяжелый кислый глинистый грунт, его нужно обязательно дополнительно раскислить доломитовой мукой. В осенний период рекомендуется подкормить грунт калийными и фосфорными удобрениями и тщательно все перекопать.

Исходя из названия понятно, что подсолнуху для правильного роста и развития нужно много света. Обратите внимание на то, что там, где рос подсолнух, не рекомендуется сажать его вновь на протяжении нескольких лет. А чтобы почва быстрее восстановилась, рекомендуется посадить здесь горох, яровые зерновые и фасоль.

Прекрасным местом для выращивания саженцев подсолнуха будет участок, на котором до этого предшественниками были кукуруза, озимые зерновые и капуста. Корни кукурузы находятся на другом уровне грунта, поэтому она не борется с подсолнечником за питательные вещества. Хорошими соседями подсолнухов будут тыква, огурцы, соя, латук. А вот территории после возделывания помидоров, картофеля и свеклы совсем не годятся – в таком грунте слишком много азота.

Посев подсолнухов рекомендуется проводить в бороздки на расстоянии около полуметра друг от друга. Если стоит жаркая погода и грунт слишком сухой, стоит предварительно обильно полить борозды. Технология довольно простая: семена заделывают в заранее подготовленный грунт с интервалом в 30 см на глубину 5 см. При дефиците влаги параметры глубины увеличивают до 8 см.

Есть альтернативная схема посадки, так как многие садоводы считают, что чем большее расстояние оставлять между саженцами, тем крупнее получатся семечки. В таком случае на грядке делают бороздки с лунками на расстоянии в 0.5 м одна от другой. В каждую помещают на всякий случай по 2 семечка. Расстояние между рядами желательно оставлять около 70-80 см.

Чем меньше корзинки и зелень подсолнухов затеняют друг друга, тем активнее они развиваются. Рассаду отбирают обязательно с развитой корневой системой, крепким стеблем и минимум 5-ю листиками. Для высадки рассады выкапывают лунки больше объема земляного кома или горшочков с сеянцами, которые аккуратно заделывают в ямки. Выровняйте бороздки и полейте грядку из расчета минимум 3 лейки на квадратный метр посадок. После этого накройте грядку пленкой, чтобы семена быстрее проросли. Днем пленку иногда приподнимайте, чтобы дать доступ кислороду. Ростки появятся примерно через неделю. После этого пленку уберите, а грядку замульчируйте, чтобы предотвратить рост сорняков и сохранить влагу в грунте.

Полив подсолнухов должен быть регулярным и обильным. Грунт до появления ростков должен быть стабильно увлажненным. Поливать рекомендуется примерно в 10 см от самих растений, чтобы предотвратить вымывание ростков из земли. В сильную жару допускается максимально увеличить полив до 2 раз в день, но строго рано утром или после 18 часов, когда солнечные лучи не так активны и опасны для всходов.

По мере роста культуры можно сокращать количество поливов – достаточно орошать подсолнухи раз в неделю. Разумеется, при засушливом лете и высоких температурах полив стоит увеличить – ориентируйтесь на увлажненность верхнего почвенного покрова. При поливе следите, чтобы земля на грядке всегда была увлажненной, но без образования луж. После каждого полива посевы прорыхлите и замульчируйте соломой. Обратите внимание на то, чтобы при этом не образовалась корка.

Эксперты утверждают, что успех при культивировании подсолнечника зависит и от выбора определенного метода борьбы с сорняками.

• Классический. Включает использование почвенных гербицидов.

• Чистое поле. Предполагает защиту против сорных культур и заразихи (растения-паразита на корнях подсолнечника).

• Экспресс. Обработка гербицидами проводится сразу после появления всходов.

Выбор одной из этих технологий будет зависеть от конкретного сорта выращиваемого подсолнуха.

Стоит обязательно соблюдать нюансы развития культуры на разных стадиях. Технологии выращивания подсолнуха подразделяются на следующие:

• интенсивная (в почву вносится максимальное количество микро- и макроэлементов, что значительно повышает количество урожая);

• экстенсивная (ориентируется больше на материальные возможности фермера и внесение тех подкормок, которые он может себе позволить и считает нужным употребить).

Чтобы получить богатый урожай, рекомендуется правильно ухаживать за растением, не только регулярно поливая, но и заниматься рыхлением грунта, подкормкой растений и удалением сорняков. Стоит проводить и подвязку подсолнухов, чтобы ветер не сломал высокие стебли.

Первый раз саженцы подкармливают через 2 недели после появления ростков азотсодержащими составами (например, мочевиной), чтобы простимулировать рост зеленой массы. Через пару недель добавляют удобрения с калием в составе, чтобы образовалось как можно больше семечек. Азот на данном этапе использовать не стоит. Следующую подкормку производят через 3 недели, для этого используют фосфорсодержащие и калийные составы.

Нормы и разновидности подкормки на разных этапах развития растения из расчета на квадратный метр могут быть такими:

• появление первых 3 пар листьев – 20 г суперфосфата и 5 г аммиачной селитры;

• образование корзинок – 2 стакана древесной золы и водный настой коровяка 1:10;

• созревание семян – 20 г сульфата калия.

Альтернативой таким подкормкам может стать предварительное внесение удобрений непосредственно перед посевом. На квадратный метр можно использовать по полведра компоста и 2 ст. ложки азофоски. Кроме того, для получения качественного урожая рекомендуется дополнительно подкармливать растение бором.

Чтобы повысить водо- и воздухопропускаемость грунта для подсолнухов, его следует регулярно рыхлить. Когда у подсолнухов появятся по 4 листика, обязательно проводится прореживание всходов. Стоит оставить только крепкие экземпляры, а слабые срезать, но не выдергивать, иначе есть вероятность повредить корни соседей по грядке.

В первые недели саженцы уязвимы перед сорняками, поэтому почва рыхлится регулярно, но очень аккуратно и поверхностно. Когда подсолнечник вырастет до 70 см, рыхление постепенно прекращают. В период цветения проводится окучивание и устанавливаются опоры для стебля.

Полакомиться подсолнечными семечками любят множество вредителей. Чаще других на культуру нападает подсолнечниковая огнёвка. Она откладывает яйца в корзинке, в дальнейшем личинки выгрызают ядра. А также распространены южный долгоносик, подсолнечниковый усач, проволочник, шипоноска.

Профилактикой поражения растений насекомыми будут такие мероприятия, как соблюдение севооборота, удаление сорняков и предварительное протравливание семян перед посадкой. В запущенных случаях и в качестве скорой помощи рекомендуется проводить обработку такими универсальным инсектицидами и фунгицидами, как «Таран», «Актеллик» и «Десикант». А также используют и менее опасные народные средства, и биологические смеси «Битоксибациллин» и «Боверин». Этот способ практикуют садоводы, ратующие за урожай без пестицидов и нитратов, которые наносят вред здоровью.

Большой вред будущим плодам подсолнечника могут нанести и многие пернатые, которых привлекают вкусные семечки. Птицы будут бояться не только пугала в саду, но и завязанных возле подсолнухов ярких лент, развевающихся на ветру. А также используют для этого компьютерные диски, которые переливаются всеми оттенками радуги на солнце. Защитить семечки от всевозможных «гостей» поможет обвязка корзинок марлей после их опыления и до полного созревания семян.

Угрозой урожаю могут стать и всевозможные недуги данной культуры. Из грибковых заболеваний опасны мучнистая роса, белая гниль, фомоз, фомопсис, ржавчина. Они поражают семенные коробочки, тогда шляпки не развиваются. Первые признаки заболеваний часто видны уже в фазе пары первых листков.

Для лечения растений их опрыскивают до начала цветения составами «Микосан-В», «Триходермин», «Фитоспорин». Часто подсолнечник поражается и заразихой – растением-паразитом на корнях культуры. Несмотря на то что у растения нет корней, оно питается соком подсолнуха. Заразиха образует несколько тысяч семян, которые сохраняются в почве несколько лет и прорастают только при благоприятных условиях – то есть при наличии растения-хозяина. Для профилактики заражения данным паразитом достаточно соблюдать правильный севооборот и агротехнику.

Урожай подсолнечника убирают, когда для этого будут благоприятные погодные условия: сухая осень без дождей. В дождливый сезон страдают вкус и лежкость плодов, они гниют и трескаются. Как только растение начнет усыхать, его семянка повиснет, пришло время собирать урожай. Для этого семянки срезают и просушивают пару дней, укрыв от птиц дышащей тканью. Полиэтиленовые пакеты для этого не подойдут. Затем сухие семена извлекаются таким способом: семянки трутся друг о друга над емкостью, куда семена будут падать. А также можно воспользоваться щеткой.

Полученные семечки опять просушиваются, а испорченные и пустые убираются. Можно просеять семечки в ветреную погоду, высыпая с высоты метра и удаляя пустые семечки. Пересыпают качественный продукт в бумажные или тканевые пакеты для дальнейшего хранения. Делать это можно как при комнатной температуре 15-25 градусов и влажности воздуха около 60%, так и в сухом и прохладном помещении с температурой не выше 10 градусов, где сроки хранения семян подсолнечника будут дольше и составят около полугода.