Можно ли посадить озимый чеснок весной как яровой и как это сделать?

Чеснок бывает озимым и яровым, и разница между двумя видами кроется в сроках посадки. Озимый по традиции высаживают осенью, а яровой – весной, обычно в последних числах апреля или начале мая. Но случается, что хозяин участка хочет (или вынужден) пойти на эксперимент и посадить зимний чеснок весной.

Яровой (или летний) чеснок куда больше приспособлен для весенней посадки. Он не выпустит стрелок, не сформирует так называемых бульбочек, размножается он зубчиками головки. Так, в одной головке будет до 30 зубчиков (а в озимом их меньше 10). И даже локализация зубчиков в двух видах чеснока отличается: в яровом они идут спиралеобразно, а в озимом – «хороводом» вокруг сердцевины. Но главное, что отличает яровой чеснок, – это его лежкость: он долго и хорошо хранится. И все же сажать зимний чеснок весной тоже можно. Случается, что посаженный на зиму овощ не взошел (или всходы его так себе), и тогда озимые сорта высаживают ранней весной. Но нужно дождаться, пока грунт прогреется, по крайней мере, до +5 градусов.

Почему весенняя посадка может быть удачной:

• чеснок, высаженный весной, долго хранится;
• он более стойкий относительно болезней и патогенов;
• всхожесть таких экземпляров тоже лучше, потому что высеивать их нужно в прогретую землю, заморозки не страшны.

И вот здесь особенно важно не ошибиться. Например, если с посадкой затянуть, урожай может и не вызреть. Для северных областей соблюсти сроки особенно важно. А вот если высадить, наоборот, раньше, посадочный материал промерзнет. В южных районах посадку планируют на конец марта, первую неделю апреля. В средней полосе чеснок высаживают с середины апреля до первых деньков мая, в северных регионах – в мае. На сроки может повлиять и погода, которая каждый год разная.

Оптимальная температура для того, чтобы чеснок благополучно прижился и взошел, – +10–15 градусов (для начальной вегетации), +15–20 (стадия формирования зубчиков), +20–25 (созревание). К слову, можно ненадолго сдвинуть посадку, если земля еще влажная. Нужно дать почве просохнуть. Из-за избытка влаги могут начаться опасные гнилостные процессы.

И это самое сложное, что вообще есть в посадке озимого чеснока, потому что затрагивает она сразу несколько важных аспектов.

Есть средство, которое всерьез облегчит ручную посадку. Называется оно «маркер». И необходимо оно, чтобы точно разметить и подготовить лунки, в которые и попадут зубчики чеснока. Сам инструмент представляет собой дощечку и зубья, прибитые к ней. У большого маркера может быть и рукоятка. Сами маркеры бывают металлические и деревянные. Их покупают в торговых точках для садоводов или делают своими руками. Они бывают игольчатые, зубчатые и планчатые. Различается инвентарь по размеру и самому принципу создания лунок. Если грядка маленькая, можно обойтись игольчатым маркером. Если территория побольше, потребуется зубчатый.

Для посадки больше пригодны открытые и возвышенные места на огороде с хорошим естественным освещением. Овощ хорошо растет в рыхлой плодородной почве с нейтральной кислотностью. Лучше, если это будет суглинистый или супесчаный грунт. Культуре совсем не нравятся кислые почвы, места, где грунтовые воды залегают высоко, а также участки в тени с плохим проветриванием. Если вспомнить о правилах севооборота, здесь есть свои условия. Лучшие предшественники для чеснока – огурцы, тыквы, патиссоны, дыни, арбузы. А еще хорошо, если до чеснока росли крестоцветные: капуста и редька, репа и редис, рукола, кресс-салат и шпинат. Нехудшим вариантом предшественников будут зерновые и сидераты: горчица, рожь, люпин (однолетний).

Неплохо, если по соседству с чесноком будут расти огурцы, земляника, малина, крыжовник, черная смородина. Также хорошо, если рядом располагаются гладиолусы и розы. А вот неудачное соседство обещают капуста и бобовые, потому что чеснок будет угнетать рост этих культур. На грядке, где в прошлом сезоне росли картофель, морковь, томат и все виды лука, лучше не высаживать чеснок. А если и делать это, то не ранее, чем через 4 года. Подготовить грядку лучше с осени. Место нужно очистить от сорняков и растительных остатков, перекопать землю на глубину 25 см. На каждый квадрат надо внести 5 кг перегноя (или около того), можно заменить его компостом либо перепревшим навозом.

Подготовить посадочный материал – это если и не квест, то многоэтапный процесс. И выглядит он так.

• Яровизация. Самые крупные, упругие, здоровые на вид головки за месяц-полтора до посадки отправляются в холодильник, на нижнюю полку. Можно и просто прикопать их в снег. Это все нужно, чтобы простимулировать вегетацию. И за день до посадки головки должны снова оказаться в теплом месте.
• Калибровка. Луковички надо очистить от шелухи, разобрать на зубчики. Последние нельзя очищать от оболочки. Потом луковички сортируют по размеру. На посадку годятся обычно крупные или средние, которые расположены в двух крайних рядах. А если взять мелкие внутренние зубчики, из них вырастут слабые растения. Лучше отобрать их на зелень или просто использовать как защиту от вредителей для других культур.
• Отбор. Отсортированные экземпляры внимательно рассматривают, больные и вялые отбирают. Деформированные, сморщенные – также в сторону. Сдвоенные тоже нужно убрать, потому что это признак вырождения фактически.
• Обеззараживание. Это делается, чтобы предупредить развитие типичных для чеснока болезней. Отобранный материал на несколько часов замачивается в слабом марганцевом растворе (можно использовать и однопроцентный раствор медного купороса). Пару часиков зубцы можно выдержать в отваре древесной смолы.
• Стимуляция роста. Зубчики надо замочить на 24 часа в стимуляторе роста. Можно воспользоваться «Корневином», «Эпином», «Цирконом» или самодельным питательным составом. Затем зубчики придется хорошенько просушить в месте, которое нормально проветривается.

Яровой чеснок не требует предварительного проращивания. Это необходимо лишь тогда, если озимые сорта используют весной – как раз в описываемом случае. Зубчики надо завернуть во влажную салфетку, отправить в целлофановый пакет и оставить при комнатной температуре на пару дней. И как только появятся ростки, зубчики можно высадить в грунт. А вот с оголенными чесночными зубчиками лучше не «связываться». Если на них нет так называемой рубашки, это или симптом болезни, или даже паразитов нематод. Потому лишний риск ни к чему.

Зубчики можно высадить рядовым способом по двум видам схем: в несколько строчек и в две строчки. Если высаживать в две строчки, расстояние между ними будет 20 см или чуть меньше. Между зубчиками в ряду – 5–6 см. Но еще важно, какие именно сорта высаживаются. Если крупноплодные, между строчками будет расстояние в 30 см, а между зубчиками – по 10 см. Если же загустить посев в открытом грунте, головки вырастут мелкими. А если слишком заглубить посадочный материал, будут затянуты сроки созревания. На квадратный метр должно получиться около 50 зубчиков таким образом. В пошаговой инструкции высадки чеснока обязательно будут такие предварительные этапы, как увлажнение, рыхление и выравнивание грунта. С этого все начинается.

Далее процесс выглядит так:

• сформировать бороздки, обязательно припудрить их древесной золой (это отличное питание и защита от вредителей);
• зубчики отправить в землю донышком вниз, присыпать почвой и немного (без усилия) прихлопнуть ладонью – так выглядит фиксация;
• хорошо, если грядки сверху будут замульчированы сухой травой, древесной корой, хвоей или опилками.

Далее все идет по более-менее стандартному сценарию: грядку надо регулярно поливать, неглубоко, но систематично рыхлить, а также проводить стандартную профилактику болезней и вредителей. Когда чеснок еще только наращивает корневую систему, набирает зелень, его надо обильно поливать: около 10 л воды на квадрат раз в 5 дней. Если грунт даже денек будет оставаться пересохшим, луковицы сформируются однозубковые, то есть урожай не вырастет хорошим. А вот во второй половине процесса вегетации поливы надо сделать умеренными: те же 10 л на квадратный метр, только уже раз в 10 дней, а то и раз в неделю. Но если в это время идут дожди, в таких поливах необходимости нет. Чрезмерное увлажнение в конце вегетации опасно развитием болезней и тем, что головки чеснока сопреют. Потому в августе, недельки за 3 (или чуть больше) до предполагаемого сбора урожая, поливы и вовсе прекращают. Будет достаточно естественного увлажнения, то есть дождей.

Что же до подкормок, примерный план таков.

• Через 2,5 недели после высадки, чтобы стимулировать надземную часть чеснока, нужны калийные и азотные составы – это мочевина (1 столовая ложка на 10 л воды), аммиачная селитра (2 столовые ложки на 10 л воды), раствор коровяка (1 к 10), а также травяные настои, минеральные комплексы и перегной. И это – двухразовое внесение с промежутком в полторы — две недели.
• Когда формируются луковички (а это случается, когда на растении будет хотя бы 4 настоящих листа), растение нуждается в подкормке суперфосфатом, калийной солью (15–20 г и 10 г на квадрат), а также древесной золой, разведенной в воде. И такое удобрение придется повторить еще через полторы недели.
• Чтобы не пожелтело перо, еще до наступления настоящей жары нужно успеть дважды пролить растения раствором нашатырного спирта (из расчета 2 столовые ложки на 10 л воды).

Важно! Совсем не вариант для подкормки – свежий навоз. Если использовать его, чеснок будет уязвим к грибковым инфекциям, а еще луковички, с большой вероятностью, не успеют вызреть. Чеснок будет рыхлым, долго не пролежит. Если лето холодное, головки могут не успеть окончательно созреть. И тогда можно сделать так: еще в середине августа собрать листочки чеснока в пучок, завязать в узелок. Так они прекратят расти, и все силы уйдут именно на процесс вызревания. Все рекомендации предсказуемы, логичны, и ничего архисложного в таком уходе нет. Дисциплина и труд – и зимний чеснок весной вполне себе отблагодарит хорошим и своевременным урожаем.