Правила и технология посадки вишни весной

Правила и точная технология посадки вишни весной представляют интерес для десятков и сотен тысяч садоводов. Только разобравшись, как правильно посадить саженцы в открытый грунт пошагово, можно будет исключить основную часть ошибок, и получить блистательный результат. А также надо выяснить, когда можно сажать вишню в Подмосковье, Ленинградской области и Сибири.

Весеннюю посадку вишни лучше производить в первые 14 дней апреля. Но надо понимать, что условия конкретного региона накладывают сильный отпечаток на выбор момента. Так, в южных местностях России (таких как Черноземье, Кубань, участки Северного Кавказа, Предкавказья) процедуру надо проводить на границе марта и апреля. В средней полосе работы должны быть проведены в середине апреля. А вот в Сибири и на Урале оптимальное время наступает в конце второго весеннего месяца.

Что касается высадки в Подмосковье и в Ленинградской области, то там наилучший момент наступает в течение всего апреля. Более конкретные сроки можно будет определить только индивидуально, с учетом фактической и ожидаемой погоды. Обязательно надо учитывать не только температуру воздуха, но и степень прогрева земли, а также опасность возврата заморозков.

Вишневые деревца, высаженные в нормальное время, приживаются гораздо эффективнее. Они будут стойко переносить воздействие инфекций. Опасность от резкого изменения погодных условий для них окажется невелика. Вот почему нет никакого смысла подбирать благоприятные дни в апреле по лунному календарю. Чем скорее будет выполнена высадка, и чем точнее учтены реальные, а не иллюзорные, требования к выращиванию вишни, тем больше шансов на успех.

Подбор места на участке не менее важен, чем точное определение сроков. Этот момент актуален даже в том случае, когда деревце покупают в специализированном питомнике. Лучше всего выбирать песчаные зоны, насыщенные органическими веществами. Глины в почве должно быть не слишком много, чтобы она не оказалась чрезмерно тяжела, и сохранялся нормальный газообмен. Предпочтительны участки с нейтральной реакцией, чуть хуже проявляет себя слабокислотная земля, а вот сильная кислотность или щелочность вовсе противопоказаны.

Для войлочной вишни уже даже небольшая кислотность строго недопустима. Решением проблемы часто оказывается известкование. Чтобы вишневые посадки радовали цветением и урожаем, надо выбирать солнечные участки, не продуваемые пронизывающими ветрами (по крайней мере с севера). Расстояние между деревьями диктуется индивидуально для каждого сорта.

По возможности соблюдают такие рекомендации:

• высадка на южной или западной границе участка;

• дистанция до капитальных стен не менее 1,5 м;

• дистанция до заборов минимум 2 м;

• желательность соседства с жимолостью и черешней;

• нежелательность соседства с крыжовником, грушей, яблоней, ежевикой, смородиной, перцем, баклажанами, томатами;

• необходимость удаления от берез, сосен, елей, дубов и тополей как минимум на 10-15 м.

Прежде всего надо правильно выбрать сорт вишни. В России наиболее подходящим решением обоснованно считается покупка зимостойких разновидностей этой культуры. Наибольшей популярностью пользуются:

• Украинка;

• Владимировка;

• Бирюсинка;

• Алтайская ласточка;

• Багряная;

• Краса Севера;

• Шпанка;

• Шоколадница;

• Волочаевка;

• Лозновская;

• Живица.

В любом случае совершенно нецелесообразно приобретать саженцы на рынках или с рук, даже если торговля идет не в переходе, а на специально организованной ярмарке. Наиболее правильно обращаться в специальные питомники с длительной историей и солидной репутацией. Но даже там случайно или намеренно могут продать некачественный товар. Отправляться за покупками надо осенью, когда ассортимент максимально широк. Весной везде реализуют только остатки, причем нет никакой гарантии, что их хранили по всем правилам.

Приобретать посадочный материал весной надо только в том случае, если его невозможно сохранить осенью и зимой. Подобное решение позволяет даже сэкономить. Но придется перебирать образцы более тщательно, чтобы исключить ошибки.

Знакомясь с представленными в питомнике вишнями, надо искать точку окулировки. Обычно она находится на 50-150 мм выше корневой шейки. Если такого места нет, то, весьма вероятно, что качества растения не соответствуют сортовой норме. Однолетний или двухлетний возраст оценивают по общей высоте растения и по виду побегов. Дальше требуется проверять:

• состояние корней;

• качество надземных частей растения;

• наличие листьев (согласно государственному стандарту их быть не должно);

• соответствие требованиям по сорту-опылителю;

• совместимость разных видов.

Вырыть яму для вишни необходимо заблаговременно. Лучше делать это, когда до высадки саженца остается 10-14 суток. Идеальный вариант — начинать работу за 30-45 дней. Часть садоводов, вообще, роет посадочные ямы с осени. В таком случае они успевают полностью осесть и оформиться до начала сезона сельхозработ.

Глубина и ширина выемки одинаковы — по 60 см. Если приобретают растение с закрытым корневым комплексом, яма должна быть вдвое-втрое крупнее контейнера. Верхний плодородный земляной пласт не выбрасывают, а оставляют в полном покое. Затем его используют для заполнения ямы. Подкормить, то есть вносить удобрение в посадочную яму, нужно обязательно.

Эту подкормку рассчитывают сразу на несколько лет, чтобы обеспечить благополучный рост и развитие. Участки с тяжелой глинистой землей или с высоким уровнем почвенных вод придется улучшать, закладывая слой дренажа примерно 10 см. Чаще всего применяют щебенку либо бой кирпича.

Возвращаясь к подкормке, следует указать, что один из оптимальных вариантов включает, помимо верхнего плодородного слоя:

• 10 кг компоста либо перегноя;

• 300 г суперфосфата;

• 70 г сульфата калия.

В некоторых случаях применяют 300 г диаммофоски. Она проявляет себя лучше, нежели нитроаммофоска, поскольку содержит меньшее количество азота. Легкую песчаную почву улучшают закладкой торфа, только не кислого по химической реакции. Тяжелый грунт оптимизируют, добавляя песок. Применение куриного помета строго недопустимо, как и задернение приствольного круга.

В руководствах по посадке вишни весной традиционно подчеркивается, что нужно использовать колья, вокруг которых насыпают холмики из верхнего слоя земли. Корневую шейку надо ставить точно на уровне почвы. Корешки следует аккуратно расправить. Повысить приживаемость растения можно за счет обмакивания глиняно-навозной смесью (иногда ее называют для простоты глиняной болтушкой). Далее надо:

• засыпать в ямку почву из нижнего грунтового слоя;

• уплотнить его;

• оформить рядом с саженцем поливную бороздку.

В эту борозду надо выливать 20 л воды. Поэтому она должна быть довольно широка и глубока. Подвязка к колышку производится «восьмеркой». А также инструкция уточняет, как подготовить корни к высадке в открытый грунт. Она прямо говорит, что необходимо сначала отмыть с них старую землю.

Только после этого имеет смысл обмакивать корневую систему в глиняную болтушку. Но и на том подготовка не завершается. Кончики корней обновляют путем легкой подрезки. Особенно актуальна такая процедура, когда корешки излишне длинные, или имеют поврежденные, больные и надломленные участки. Некоторые, вообще, рекомендуют посадить пошагово вишню, замачивания саженец в воде (чистой или с добавлением «Корневина») на 60 минут как минимум, а если возможно, то и на 24 часа.

Такие меры позволяют насытить водой чрезмерно высохшие саженцы. Да, лучше до подобного состояния не доводить, однако не всегда предусмотрительность выручает, или же приходится иметь дело с недостаточно качественным посадочным материалом. Иногда приходится высаживать растение с закрытой корневой системой. В этом случае работу проводят преимущественно в начале или середине апреля, начало месяца (пока не стали набухать почки) даже предпочтительнее.

Купленные осенью саженцы с закрытыми корнями на зиму прикапывают. Делать это надо строго прежде, чем наступят заморозки. Последовательность работ:

• укладка в траншеи глубиной примерно 50 см под углом 30?, с ориентировкой кроны на юг;

• засыпка корней почвой;

• засыпка штамба (все надо засыпать вплоть до 1-го ответвления вбок);

• утрамбовка грунта;

• полив посадок;

• накрытие кроны лапником до весны.

Чтобы саженец вишни с комом прижился лучше, рекомендуют выбирать теплый влажный день. Прививка (если есть) должна оказаться над поверхностью. Упаковочную пленку снимают осторожно. Почву разрыхляют вертикальными движениями ножа. Работать надо как можно аккуратнее, крайне медленно, чтобы корни остались полностью целы.

Но и оставлять все как есть — в земляном плену — неверно. Освободившиеся корни приживутся эффективнее. Надо ориентировать деревце так, чтобы самые развитые ветки находились на северной стороне. После засыпки землю основательно приминают лопатой. На каждую лунку льют по 5 л воды.

Далее надо:

• досыпать землю;

• трамбовать ее ногами;

• отступить от ствола примерно 8 см и мульчировать поверхность запревшим навозом.

Саженцы с закрытой корневой системой обычно достаточно крепкие, чтобы можно было не подпирать их кольями. Но они будут медленнее развиваться, что часто создает проблемы в районах рискованного земледелия. Если зимой выпадает мало снега, его надо формировать в сугроб вокруг саженца вручную. Такой подход точно позволит растениям пережить холодную пору. При наступлении ранней жары очень выручает мульчирование приствольного круга.

Независимо от способа и нюансов высадки, очень важны рекомендации по заботе о вишневых посадках. Для любого сорта вишен крайне актуальна обрезка. Проводят ее ежегодно — каждую весну, упреждая роспуск почек. Надо следить, чтобы дерево не было повреждено. Центр кроны обязательно открывают, а самой ей придают хорошую форму.

Формировка кроны даже в умелых руках проходит за 5-6 лет. Кустовидные сорта надо обрабатывать так, чтобы они не загущались, то есть состояли из 6 или 7 скелетных веток. У древовидных сортов вишни допускается только 5-6 скелетных веток. Центральные проводники должны быть подняты над прочими побегами на 18-20 см. Все вертикальные побеги отрезают там, где отходят ветви, оставлять можно лишь то, что смотрит на периферию кроны.

Штамб полностью оголяют до уровня 35-45 см. При активном (более чем на 50 см в течение нескольких лет подряд) приросте побеги вишни ежегодно укорачивают на 1/3. Однолетние побеги при этом оставляют в покое, чтобы они не засыхали. Если привитое дерево образует большую массу корневой поросли, ее обязательно потребуется удалять.

Поливать юные вишни надо аккуратно и без фанатизма. Излишек влаги провоцирует повреждение кожуры на плодах. Обычно растение поливают 4 раза в течение вегетативного сезона:

• когда оно отцветает;

• когда начинается активный рост;

• при наборе плодовой массы;

• в самом начале осени (это уже влагозарядковый полив).

Каждый раз земли напитывают влагой на глубину примерно 50 см. Обычно на деревце возрастом 1-5 лет используют 20-30 л воды. Более старые мощные вишни требуют использования 50-60 л воды. Подкармливать растение имеет смысл на втором году развития. Оно отзывчиво, но высыпать удобрения именно поэтому следует размеренно — органику вносят 1 раз за 3 года, а минеральные удобрения 1 раз в 2 года.

На втором году развития ранней весной используют мочевину. Закладывать ее надо по 90-100 г под каждое дерево. Вносить такой состав следует в приствольный круг под перекопку. На третий год, опять же, ранней весной, используют азотные удобрения. Чаще всего это мочевина, хотя подойдет и аммиачная селитра. Такие подкормки растворяют в 10 л воды, и одно ведро используют на 2 вишни.

Профилактическую обработку от инфекций проводят чаще всего осенью или в самом начале весны. По весне используют медный купорос и бордоскую жидкость. Но можно пустить в ход и железный купорос. Осенью защиту растений обеспечивает мочевина, используемая в объеме 0,5-0,6 кг на 10 л воды. Все растворы желательно применять «в режиме тумана» (уменьшение размера капель делает обработку эффективнее).

Важную роль в отечественных условиях играет подготовка вишни к зиме. Для утепления часто используют нетканый укрывной материал. Простая газетная бумага может применяться в регионах с относительно мягким климатом. Если ожидается суровая зима, целесообразны калийно-фосфорные подкормки. При влагозарядковом поливе используют минимум 150 л воды для каждого дерева.