Как можно размножить виноград?

Размножением винограда можно заниматься и в весенний, и в осенний период. Однако, как показывает практика, наилучшие результаты дает весенняя посадка. В этот период саженцы легче приживаются, им не страшны заморозки, да и первый урожай можно собрать раньше, чем при осеннем высаживании. Существует несколько популярных способов размножения винограда, каждый имеет свои достоинства и недостатки — о них поговорим в нашем обзоре.

Самый простой метод размножения садового винограда — это использование черенков. Их заготовкой можно заниматься ранней весной либо поздней осенью. В первом случае это делают до наступления вегетации и сокодвижения, во втором — с приходом периода зимнего покоя.

Для черенкования подходит здоровая, крепкая лоза без внешних признаков повреждений и болезней толщиной 8–10 мм. Её необходимо разрезать на отдельные чубуки так, чтобы на каждом сохранялись 6–8 почек. Если вы планируете заготовить сразу много черенков — лучше хранить лозу в целом виде не разрезая. Это связано с тем, что во время зимнего хранения места срезов слегка подсыхают, весной приходится их обновлять. Соответственно, в ходе обрезки краев существенно уменьшается длина черенка – материал может оказаться попросту непригодным для последующего укоренения.

Заготовки сортируют по видам, соединяют в пучки и отправляют на хранение. Для этого подходят помещения с повышенной влажностью и температурой 2–4 градуса.

Владельцы частных домов делают это в подвале, показатели температуры и влажности там максимально приближены к идеальным. К тому же в подполе имеется достаточно свободного места, чтобы можно было разместить там лозу целиком.

Заготовки хранят в полиэтиленовой пленке, в ней нужно предусмотреть несколько вентиляционных отверстий. Зимой нужно периодически проверять состояние будущих саженцев. Если вы заметили, что черенки сохнут — следует сбрызнуть их водой из пульверизатора. Если же уровень влажности в подвальном помещении выше нормируемого и на них появляются признаки гнили — следует вынуть их из плёнки, удалить повреждённые фрагменты и произвести обработку раствором медного купороса или бордосской жидкости. Когда заготовки высохнут, их снова упаковывают в пленку, но стараются не укутывать слишком сильно.

Опытные виноградари хранят черенки в песке. В этом случае на пол подвала высыпают слой речного песка толщиной 6–10 мм. Субстрат слегка увлажняют сверху и размещают заготовки лозы, а затем снова присыпают влажным песком. Уход за черенками сводится к поддержанию необходимой увлажненности грунта.

Если у вас нет подвала, хранить заготовки можно прямо на участке. Для этого в земле выкапывают яму глубиной 40–60 см и аккуратно размещают в ней лозу. Для защиты от морозов сверху прикрывают земляным холмом и укутывают лапником. В таком виде черенки могут безо всяких проблем сохраниться до весны.

Разместить черенки можно в холодильнике. В этом случае их следует разделить на отдельные фрагменты, завернуть во влажную материю и поместить в полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции. Лучше всего держать их на нижней полке холодильника или в овощной корзине. Некоторые садоводы промазывают места срезов черенков пластилином или растопленным воском — этот способ позволяет по максимуму сохранить влагу.

Весь последующий уход сводится к периодическому осмотру черенков и при необходимости их увлажнению. В конце февраля – начале марта заготовки извлекают из плёнки, осматривают и удаляют подпорченные фрагменты. Затем лозу разрезают на отдельные черенки так, чтобы нижний срез проходил под нижней почкой под углом 90 градусов, верхний — на пару-тройку сантиметров выше верхней почки под углом 45 градусов.

Перед укоренением материал следует вымочить, эта процедура занимает 2–3 дня. Для этого заготовки на 2/3 длины помещают в столовую или дождевую воду с разведенным в ней препаратом стимулятора роста: «Корневин», «Эпин» или «Гетероауксин». С этой же целью можно взять цветочный мёд, его разводят в пропорции 1 ст. л. на ведро воды.

Чтобы черенки как можно быстрее пустили корни, имеет смысл провести их бороздование. Для этого после вымачивания срезают самую нижнюю почку и делают на нижней части черенка несколько аккуратных продольных разрезов. Замечено, что в этих местах корни появляются гораздо быстрее.

Подготовленные черенки помещают во влажный песок и ждут появления корешков. Как только они появятся — можно отправлять их на доращивание. Для этого готовят почвосмесь из лесной земли, перегноя, речного песка и низинного торфа, взятых в равных пропорциях.

На дно контейнера, куда планируется высадка, следует насыпать керамзит или любой дренаж. Контейнер заполняют почвосмесью на треть и размещают по центру черенок. После этого останется только аккуратно досыпать землю до верха так, чтобы самая верхняя почка находилась выше уровня земли.

Весь дальнейший уход заключается в поливе. Однако здесь нужно соблюдать осторожность. Если воды будет слишком много — молодые корешки начнут гнить. Наиболее эффективен будет полив в поддон, а не под корень.

Начиная с середины мая, укорененные заготовки высаживают на постоянное место. Чтобы молодое растение не испытывало стресса от изменившейся температуры, черенки нужно закалять. Для этого их каждый день выносят на улицу: сначала на час, потом постепенно увеличивают временной интервал. Незадолго до высаживания черенки следует оставить на свежем воздухе в течение всего дня.

Будет нелишним приучить саженцы к яркому солнцу. Для этого после закалки молодые растения размещают на солнечном месте, постепенно увеличивая время воздействия ультрафиолетовых лучей. Когда угроза возвратных заморозков полностью минует — подготовленные саженцы помещают на постоянное место.

Многие плодовые кустарники разводят отводками. Такой метод предполагает прикапывание побегов и веток к земле. При правильном проведении процедуры за одно лето можно получить сразу несколько новых растений. Этот способ используется для плохо укореняющихся сортов, а также видов без косточек, его можно использовать для декоративного девичьего винограда. При этом сохраняется питание будущих саженцев от родительского куста, тем самым обеспечиваются полноценное развитие и формирование своей корневой системы.

Прикапывание одревесневших побегов производят в апреле, до наступления сокодвижения. Для этого подойдут крепкие побеги прошлого года, расположенные близко к земле. В выбранном месте выкапывают траншею глубиной 45 см от куста до того участка, где вы планируете прикопать лозу.

В эту яму насыпают почву, подкормленную перегноем, компостом и суперфосфатом, а затем аккуратно кладут побег. Сгибать его нужно со всей аккуратностью, чтобы не сломать. На дне ямки его фиксируют проволокой либо камнем.

Там, где планируется выращивание нового растения, лозу сгибают, затем осторожно выводят наружу и закрепляют к колышку. После этого необходимо удалить все почки и глазки, расположенные на побеге от родительского винограда до зоны загиба. Траншею присыпают грунтом и тщательно увлажняют. Обычно за год формируются довольно крепкие корни, и с наступлением следующей весны можно безболезненно отделить молодое растение от родительского.

Если виноградный куст дал много молодых побегов, то в июне либо июле можно попробовать прикопать самые мощные из них. Техника проведения работ аналогична и предполагает выведение верхней части побега с парой листьев. Если побег имеет большую длину, можно прикопать его как синусоиду и вывести на поверхность два и более раз. В этом случае все участки, оставшиеся под грунтом, тщательно фиксируют в траншее шпильками.

Название «китайские» получили отводки, которые формируются за счет полного укладывания в субстрат одревесневших побегов. Этот метод используют для разведения слабо укореняемых разновидностей. В этом случае рано весной выбирают наиболее длинный побег, растущий у основания виноградного куста, и прикапывают его по всей длине в траншею на глубину 20–25 см.

Сверху посадочный материал присыпают увлажненным субстратом и несколько раз пришпиливают. Землей яму присыпают не полностью, а слоем в 5–6 см. Когда на ветках появятся почки и из них начнут расти побеги — в канаву можно добавить еще немного земли.

При правильном уходе побеги будут расти во всех прикопанных почках. В этом случае в последней декаде августа – начале сентября лозу осторожно выкапывают и нарезают на несколько молодых саженцев — их можно рассадить на постоянный участок. Однако в этом случае придётся в течение летнего сезона удалять не только лишние грозди, но также молодые побеги и все пасынки. Это позволит снизить нагрузки на основной куст, но при этом уменьшит урожай.

Опытные виноградари используют для разведения культуры прививку. Её можно проводить разными способами, при этом допустимо использовать и черенки, заготовленные из молодых побегов текущего сезона, и прошлогодние. В зависимости от этого используется разная терминология: «чёрное в зеленое», «черное в черное», «зеленое в черное».

Подобная прививка будет эффективна в случае, если почки на ветках уже слегка набухли. При выполнении работы черенки подбирают таким образом, чтобы их размер подходил к побегу подвоя. После этого заготовку замачивают в воде на 3–5 часов и формируют на черенке и подвое косые срезы, затем соединяют и плотно фиксируют зону прививки.

Прививание «чёрным в зелёное» предполагает использование двухлетних черенков с проснувшимися почками. Их прививают к крепким зеленым побегам нынешнего года. Эту прививку проводят в технике «в расщеп», работу можно выполнять на протяжении всего вегетационного периода.

Прививку почки выполняют в июне/июле, обязательно на зелёную лозу. Она предполагает вживление почки в подвой при помощи надрезов продольного или Т-образного типа. Участок прививки обматывают полиэтиленовой пленкой, и спустя месяцев она будет уже хорошо прижившейся.

Семенной способ размножения винограда очень длительный, первого урожая придется ждать несколько лет. Обычно к такому способу прибегают учёные для выведения новых разновидностей. В дачных хозяйствах он не востребован.

Обычно семена высаживают на глубину 2 см, на песчаных субстратах — на 4 см. Первые всходы появляются уже через полторы-две недели, в этот момент ёмкость с молодыми ростками нужно поставить на освещённый подоконник, защищённый от сквозняков. На этом этапе саженцам требуется не менее 15 часов света в день, поэтому при необходимости следует использовать подсветку.

Будет нелишним замульчировать землю перлитом. Это позволит предупредить развитие чёрной ножки. Как только наступит тепло — молодые кусты можно сажать в объёмные контейнеры или открытый грунт.

Несмотря на кажущуюся сложность, размножать виноград может любой человек, знакомый с правилами ухода за плодовыми и ягодными культурами. Несмотря на то что садовый виноград — это лиана, по своей природе он несильно отличается от других плодовых кустарников. Соответственно, и техники размножения у него в основном такие же, как, к примеру, у крыжовника и смородины. Получить новые растения в домашних условиях можно черенкованием, прививкой или отводками. Если следовать всем правилам, то получить посадочный материал высокого качества смогут даже новички.