Как укрыть виноград на зиму?

Зная, как укрыть виноград на зиму, можно уверенно избежать проблем с сохранением его качеств. Необходимо только разобраться, чем же правильно укрывать культуру, когда это делать и как закрыть молодой виноград от холода. Разобравшись с этими темами, с простыми и надежными способами создания быстрых и легких укрытий, можно изучить и дополнительные советы для более глубокого понимания темы.

Точное определение момента, когда пора производить укрытие, очень важно. Стоит упустить этот срок — и с надеждами на хороший урожай в следующем сезоне придется распрощаться. Необходимо прежде всего ориентироваться на климатические характеристики определенных регионов и местностей. Спешить с изоляцией лозы от внешней среды не стоит — если она еще не закончила естественный вегетативный цикл теплого периода, вместо пользы будет один только вред. В очень теплую осень преждевременно убранные побеги могут преть и гнить.

Чувствительность лозы к холоду достаточно велика, потому в укрытии она нуждается на всей территории нашей страны, не исключая и черноморского побережья. Но все же есть градация ориентировочных сроков укрывных работ. Несмотря на то что в конкретный сезон необходимость в них может возникнуть раньше или позже, это как раз то время, когда все точно должно быть готово к работе. Необходимую усредненную информацию можно увидеть в таблице ниже.

Эту процедуру надо делать после первых заморозков. Но надо понимать, что иногда из-за погодных условий они не наступают, и сохранность зеленой листвы не позволяет догадаться, что же делать. В этом случае «путеводной звездой» выступит среднесуточный температурный индекс. Как только он составит не более +10 градусов на протяжении 10 суток, сразу можно приступать к влагозарядковому поливу. Торопиться и пытаться «работать на опережение» не стоит.

Если влагозарядку начнут проводить при температурном индексе от 10,1 до 14,9 градуса, то это просто ненужный расход воды. Если же температура будет еще выше — преждевременно начнется рост почек, которые должны в норме вырабатывать плоды на будущий год. Тогда придется расстаться с мыслями об урожае, а иногда — и с самим кустом вообще. Но просто определить подходящий срок — это еще не все. Начинающие садоводы и виноградари нередко не могут определиться, сколько же воды надо лить.

Разрешить эту проблему очень просто: надо ориентироваться на то, сколько вообще удается вылить под куст. В идеале надо лить воду до тех пор, пока не прекратится впитывание ее в землю и не начнется образование лужицы. Однако такая возможность, обеспечиваемая магистральным водопроводом либо индивидуальной скважиной, есть не везде. Потому в ряде случаев своего рода компромиссом выступает использование 100 л воды на 1 взрослое растение. При таком минимальном расходе удается обеспечить нормальную зимовку.

Молодая виноградная поросль заряжается водой из расчета 30-50 л на 1 кустик. Однако при любой возможности надо превышать эти показатели. Многолетняя практика самых разных хозяйств стабильно демонстрирует, что чем больше «заряжают» виноград влагой, тем легче он зимует и эффективнее плодоносит в следующем сезоне. После основательных дождей, если земля увлажнена на 0,6-0,8 м (это обязательно надо проверять, а не оценивать на глаз по поверхности), специальный влагозарядковый полив не нужен.

Эту процедуру надо начинать немедленно после снятия урожая. Следует упредить опадение листвы, чтобы каждый падающий лист вносил в землю полезные вещества, а не был истощен, как обычно бывает к концу лета. Обычно осенняя подкормка сводится к опрыскиванию раствором магнезии. В землю закладывают лишь калийный монофосфат.

Увеличивать дозы не стоит. Неопытные садоводы нередко стараются ввести различные удобрения в возможно большем количестве. Ничего, кроме вреда растению, это дать не может. Из-за чрезмерного количества фосфора, к примеру, тормозится вегетация. Оптимальные количества любых препаратов указываются на упаковке, они проработаны на опыте и проанализированы десятками подготовленных специалистов.

Виноградари нередко отдают предпочтение компосту и навозу. Это тоже вполне хорошая практика, к тому же идеально вписывающаяся в новейшие тенденции органического земледелия. Сухая методика внесения перегноя предполагает, что его просто зароют в прикорневое кольцо. Метод «заделки в яму» подразумевает максимальное приближение состава к корням.

Она ведется в две стадии. Сначала, как только собран урожай, в ход идет инсектицид. Можно придерживаться максимально разрешенной дозировки и концентрации — все равно риска уже нет, а чем меньше вредных насекомых перезимует, тем лучше. Выбирать препарат можно по своему вкусу. Очень хорошим вариантом является «Актара», которую стоит применять и для многих других растений. Если в теплые месяцы виноградник поражал грибок, инсектициды комбинируют с фунгицидами, но при вынужденной обработке в сравнительно теплую еще погоду нужно отдавать предпочтение бордоской смеси и другим веществам с щадящим действием.

Из подручных средств для борьбы с угрозами виноградарь может использовать:

• дегтярное мыло;
• раствор золы;
• столовый уксус;
• перманганат калия;
• обычное хозяйственное мыло;
• перекись водорода (но все эти варианты, кроме последнего, очень слабы).

Подходить к лозе с секатором в руках можно только после того, как на землю ляжет последний листочек. Даже деформированные и частично высохшие листья продолжают в некоторой степени выполнять свою функцию — и надо дать им сделать основное дело до конца. Обрезка в сырую погоду категорически нежелательна. Единственным оправданием для нее будет ситуация, когда никакого другого времени нет, когда зарядили обложные дожди, например.

Точный момент обрезки осенью определяется с учетом географического расположения виноградника:

• в Северо-Кавказском регионе — последняя треть осени;
• в окрестностях Москвы — октябрь;
• для сибирских, уральских, дальневосточных садоводов оптимальным сроком оказывается сентябрь.

Как бы жалко ни было времени, очень важно протирать и дезинфицировать секатор при переходе к каждому новому кусту. Заражение лозы может произойти очень легко. Лечение же перенесенной инфекции окажется крайне сложным делом, подчас оно и вовсе невозможно. Чтобы не протирать, можно просто держать наготове при работе банку со спиртом. Туда достаточно окунуть инструмент, чтобы устранить все инфекционные факторы.

Самые ранние кусты в первые годы развития надо обрезать очень тщательно. Оставляют лишь 2 или 3 почки. Ствол по длине должен соответствовать габаритам шпалеры. Внешние почки при хорошем развитии лозы обрезать не нужно. У взрослых виноградных кустов вырезают все иссохшие тонкие ветки, пенька оставаться не должно.

Иногда приходится работать с серьезно запущенным виноградным кустом. Ориентироваться надо на толщину самой большой ветви с многолетней древесиной. Необходимо понимать, что даже хорошо развитая корневая система не способна снабжать полезными веществами 5 и более виноградных лоз. Удалять надо самые старые и самые молодые ветки.

Прикрытие винограда землей проще других вариантов. Такой метод подходит идеально для растений первого года развития. Величина земляной насыпи должна составлять 200-250 мм. При образовании надежного снежного покрова эта защита оказывается вполне достаточной.

Такой метод вполне хорош, если средняя температура за зиму не ниже -15 градусов. Полуукрытие сооружают из тряпок, соломы и аналогичных предметов. Получается в итоге просто и надежно. Надо лишь сделать кокон слоем 30-50 мм.

Это наиболее серьезное решение, требующее максимального расхода материалов и их тщательного отбора. Пользоваться полным укрытием нужно даже в местах с относительно слабыми холодами, если толщина снега будет сравнительно мала. Обычный подход подразумевает размещение 1 см укрывного материала на 1 градус ниже нуля градусов. То есть в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке укрытие должно составлять как минимум 50 см. Создавать его нужно только в сухие дни.

Необходимо обязательно разобраться и с некоторыми тонкостями применения конкретных укрывных материалов. Часто для защиты винограда зимой используют листву. Этот способ особенно хорошо проявляет себя в северных районах, где земляная защита малоэффективна.

Рекомендации таковы:

• заготавливать листья заранее (лучше всего тополиные);
• держать их в буртах высотой 40-45 см под полиэтиленовым прикрытием;
• пришпиливать после начала заморозков лозу прямо к земле, без всяких канавок;
• при наступлении серьезных заморозков укрывать куст 30-35 см листьев, затем полиэтиленом, затем ботвой томатов и другими материалами, улучшающими удержание снега.

Часть людей использует лапник. Такой материал легкодоступен в любом лесистом районе. Слой лапника должен составлять 30-40 см. В подобном укрытии не заводятся вредные грызуны. Обеспечивается отличная вентиляция, правда, найти подходящий материал можно не везде.

Зато в любом месте нетрудно купить спанбонд. Агроволокно само по себе неплохо работает в сравнительно теплых местах. В более холодных регионах его можно использовать в связке с мульчей и другими вспомогательными материалами. Спанбондовое укрытие совместимо с размещением винограда непосредственно на шпалерах.

Выполнить эту работу можно быстро и легко, если учесть базовые рекомендации. Растения первого года, а также и однолетние культуры полагается защищать, как только среднесуточная температура опустится ниже +5 градусов. Это особенно нежные растения, и лишние предосторожности не помешают. Подкормка юной поросли проводится максимум за 3 недели до прихода заморозков. Можно даже сделать это раньше — все равно пойдет на пользу растениям.

Но некоторые рекомендуют вовсе не подкармливать молодые кусты с приближением зимы. Обрезка их также противопоказана. Наилучшим способом изоляции является высокое окучивание. В местностях с холодным климатом необходимо использовать листву или лапник.

Такие условия заставляют использовать трехслойную теплозащиту. Начинают с обсыпки грунтом на высоту 50-150 мм. Далее располагается 50-100 мм органики. И в последнюю очередь формируют земляную засыпку слоем 150-250 мм. При устойчивом недостатке снега зимой целесообразно насыпать широкие валики из почвы. Для защиты корней от морозов выкладывают мульчу — камыш, торф, солому или сухую огородную траву; промасленная бумага не подходит вовсе.

Не стоит думать, что если виноград выращивают в теплице, то это автоматически решает всю проблему. Приготовления к зимовке примерно те же самые, что и на открытых участках. Раньше всего необходимо снимать со шпалер все кусты. Их обрабатывают железным купоросом. Укрытие формируют строго из натуральных тканей — внутри теплиц любая синтетика неприемлема.

При полном укрытии после окончания осыпания листвы куст обрезают до требуемых размеров. После ткани кладут пленку. Затем особыми скобами придавливают растение к почве. Чтобы оно не распрямлялось, высыпают грунт. Его слой в зависимости от силы морозов может достигать 300 мм.

Если сильный холод не наступает, то укрытие необходимо вентилировать. Экстренная защита на случай неожиданно наступивших суровых морозов — прижатие винограда к почве и грунтовая засыпка. Чрезмерно сильная теплоизоляция нецелесообразна, иначе растения будут преть. Для нее не годится та земля, которая изначально была близка к кустам.

Технические и отдельные универсальные сорта винограда теоретически могут перезимовать, если температура будет не ниже -20 градусов. Хорошей морозостойкостью отличаются:

• «Изабелла»;
• «Конкорд»;
• «Лидия».

Однако надо учитывать и реальную жесткость погоды, а не просто температурные индексы. В южных регионах страны многие сорта и в самом деле могут зимовать без укрытия. Но лучше все же перестраховаться и позаботиться о растениях. Порой даже сохранившаяся чисто физиологически культура после перемерзания не порадует урожаем. Такой исход едва ли обрадует садоводов.

Нельзя допускать, чтобы куст касался земли. При любых укрывных работах надо оберегать корневую систему. Закалившийся и готовый к утеплительным процедурам кустик имеет светло-коричневую кору. При использовании пленки ее надо фиксировать:

• досками;
• природным камнем;
• кирпичом;
• арматурой.

Если виноградные посадки ориентированы на север, попадают под доминирующее направление ветров, или если участок сильно увлажнен — тепловая защита должна быть мощнее, чем по обычному варианту. Плотное окутывание лозы пленками, иными непромокаемыми материалами недопустимо. В них обязательно проделывают вентиляционное отверстие или даже два таких канала. При утеплении виноградных кустов на открытой местности (не в теплице) слой снега поверх выкладки должен составлять не менее 50 см.

Если лоза не вызрела, не покоричневела к необходимому моменту, ее выкапывают и пересаживают в горшок. Сам горшок держат всю зиму в умеренном тепле (от 10 до 15 градусов). В некоторых случаях для укрытия используют шифер. Сократить вероятность прения помогает использование извести. Снимать теплоизоляцию можно не раньше апреля — но и это допустимо только тогда, когда нет опасности скорых заморозков.

Растущий на беседке виноград — отдельная важная тема. Укрытие даже юной крупной лозы очень сложно. Через несколько лет после посадки это уже и вовсе почти недостижимо. Придется выбирать наиболее морозостойкие сорта.

О том, как укрыть молодой куст винограда на зиму в год посадки, вы можете узнать из видео ниже.