Почему помидоры в теплице желтеют и что делать?

Причины появления желтизны на листьях культур, выращиваемых в теплицах, многообразны. Сам процесс пожелтения растений происходит в разной последовательности и зависит от специфики заболеваний, поражений, состояния почвы и особенностей микроклимата в теплицах.

Не вызывает сомнений, что тепличные культуры в большей степени защищены от капризов природы, для них не представляют опасности ни неожиданные лёгкие заморозки, ни обильные осадки, ни жара. Основной задачей огородников является поддержание оптимального микроклимата в пределах теплиц и иных актуальных условий для успешного взращивания помидоров.

Оптимальным температурным режимом в теплицах является 23-30 градусов, уровень влажности – 60-70% и необходимое количество солнечного света. В таких условиях культура чувствует себя довольно комфортно. Кроме этого, следует регулярно контролировать состояние кустиков, своевременно определяя признаки возникновения возможных проблемных ситуаций. К примеру, если нижние или верхние листья у томатов в теплицах из поликарбоната начинают желтеть и сохнуть, то это и является признаками возможных заболеваний, у которых всегда есть конкретные причины. Такие причины важно своевременно квалифицировать, принимая неотложные соответствующие действия.

Это напрямую относится и к появившейся на растениях желтизне. Она может быть вызвана нарушениями температурно-влажностного состояния в теплицах, неправильным орошением, повреждениями корешков, нарушениями в балансе микроэлементов в грунте, вирусными или грибковыми инфекциями и пр. В каждом отдельном случае, если листья у помидоров в теплицах желтеют или в районе верхушки, или внизу, или после высадки, выглядит такая желтизна по-разному, но протекает этот процесс специфично.

Например, если желтые пятнышки начали появляться на листиках в центре пластины, то это говорит о том, что в культуре имеется дефицит калия – необходима калийная подкормка (стакан древесной золы, растворенный в 10 л воды, 500 г на кустик). Если же листья растений покрылись жёлтыми пятнами по всей пластине, то здесь вполне возможен дефицит азота. А вот бледно-желтые оттенки на листьях появляются при культивировании растений в почвах с богатой органикой, но в обеднённых медью торфянистых почвах.

Светло-желтые оттенки молодых листочков свидетельствует о дефиците в грунте железа, а если такой процесс происходит и со старыми листьями, то причина кроется в дефиците марганца. Покрываются желтизной листочки и при фосфорном голодании, а при его излишках окрас меняют только кончики листьев. Важно помнить и о том, что растения могут желтеть и от старости, такие листочки просто устраняют. Нередко они желтеют и отсыхают по причине неудовлетворительного функционирования корней растений (повреждения, переохлаждение и пр.). Резкие температурные колебания могут приводить к нарушению функций питания – листья, в своем большинстве, получают синеватые оттенки.

Ухудшаются функции корней и после получения механических повреждений в ходе проведения процедур обработки почвы (покрывается желтизной нижний лиственный ярус растений). При восстановлении корешков растения оживают. Нередко становятся жёлтыми завязи культуры. Причин здесь также немало: резкие температурные сдвиги, степень влажности, дефицит освещения, загущённая линия высадки. Неприятно, когда пожелтевшие завязи отмирают, лишая вас надежд на хорошую урожайность.

Грамотный уход за той или иной культурой складывается из комплекса агротехнических приемов, которые при их правильном исполнении дают желаемые огородником результаты.

• Выполнение норм севооборота. Взращивать паслёновые на одном месте рекомендуем через 3-4 года. Если же культивировать помидоры на одной и той же грядке постоянно, то это чревато значительными потерями урожаев (до 40%). Происходит это из-за монотонно применяемых минеральных удобрений, остаточного накопления в грунте различных патогенных элементов. Наилучшими предшественниками в этом смысле традиционно являются: различные сорта огурцов, репчатого лука, озимой пшеницы и разновидности многолетних трав.
• Актуальным агротехническим правилом остаётся и выращивание качественных помидоров на значительной удаленности посадок от иных пасленовых видов, особенно от картошки.
• Большую значимость взращивания здоровых кустиков имеет и качество предпосевной обработки грунта. По осени важно осуществить перекопку грядок на глубину не меньше 25-30 см. Такая процедура благоприятствует заделке и скорому устранению сорняков, ненужных растительных излишков и патогенной флоры, остающейся на зимовку.
• Излишне закислённые почвы следует произвестковать свежегашеной известью (0,5-1 кг на 1 м²). На солонцовых почвах при осенней перекопке осуществляют гипсование, добавляя туда 100-300 г гипса на 1 м².
• Увеличивает устойчивость помидоров к заболеваниям своевременное применение правильных удобрений и подкормок. Ошибки, совершённые в этой области, приводят иногда к серьёзным последствиям:
  • дефицит азота приводит к тому, что желтизной покрываются состарившиеся листья нижнего яруса растений – негативный процесс развивается по всей листовой пластинке, жилки получают голубоватый окрас, а молодые листики – бледноватые оттенки;
  • при нехватке калия пожелтение и усыхание начинается со старых листьев, от их периферии (краевые ожоги);
  • в случае дефицита магния процесс пожелтения стартует от средних и старых листьев, не касаясь жилок, а поражённые листики медленно, но верно начинают буреть и скручиваться;
  • при дефиците марганца пожелтение начинается с молодых листьев, не касаясь прожилок, а заканчивается заболевание некрозом зелени;
  • нехватка серы сказывается на растениях аналогично дефициту азота, но затрагивает верхние листочки;
  • марганцевое отравление приводит к пожелтению старых листиков, с появлением бурых некротичных пятен и проявлений межжилкового хлороза у молодых листьев;
  • при отравлении медью процесс пожелтения распространяется по всем листочкам, не затрагивая прожилок, а далее происходит неустраняемое отмирание.

Ошибки, совершаемые при орошении, приводят к нарушениям здоровья растений, снижению темпов роста и к уменьшению урожайности. В южных областях страны помидоры орошают до 7-9 раз за период вегетации, а в северных – до 5-7 раз в сезон. Орошать следует в бороздки, удерживая степень влажности почв на уровне 60%. Лучше применять капельный способ орошения, когда воду подают прямо к корням, делать это целесообразно и из расчёта экономии водных ресурсов.

Ошибки, осуществляемые при выполнении мульчирования, типичны – некачественное мульчирование приводит к известным нарушениям условий выращивания культуры. Нередко имеют место и нарушения, допускаемые при подготовке посевных материалов.

Повреждение корней, как показывает практика, происходит в ряде случаев.

• При нахождении рассады в маленьких и тесных ёмкостях, когда корни растений скатываются в клубок, а потому при пересадке они повреждаются. Это ухудшает степень адаптации растений к новому месту, они начинают желтеть и увядать.
• Аналогичный эффект получаем, передержав рассаду дома – корешки становятся излишне развитыми, что мешает успешной адаптации растений в теплицах, возникает желтизна и потеря листиков.
• Нанести вред корням растений могут и насекомые-вредители (медведка или проволочник). Поэтому при пожелтении рассады, после её высадки в теплицу почву обрабатывают соответствующими инсектицидами.
• Нередко случаются и механические повреждения корешков в результате:
  • неудачной высадки рассады в почву;
  • неосторожного рыхления или прополки растений.

К таким условиям относят нарушения микроклимата, а также состояния почвы внутри теплиц. Существует ряд правил, которые требуют соблюдения.

• Возводить теплицы рекомендуется не на открытых с разных сторон местах, но лучше на таких, где примерно в обеденное время место будет несколько затеняться или деревьями, или хозяйственными постройками. При постоянном солнечном освещении в теплицах сложно будет поддерживать стабильный температурный режим (не более 30 С). Иначе растения начнут покрываться желтизной.
• Тепличный грунт подлежит регулярной замене (перед началом каждого сезона), поскольку именно в грунте укрываются личинки вредителей, длительное время там могут таиться грибковые споры и патогенные возбудители заболеваний. По весне теплицы следует подвергать дезинфекции (и стены, и деревянные поддоны). Подлежит такой обработке и огородный инвентарь.
• Для посадочного материала надо подбирать семена, полученные от здоровых растений, предварительно выдержав их в розовом растворе марганца.
• В целях снижения уровня влажности важно приоткрывать в теплицах и окна, и двери, осуществляя благотворное проветривание. Если же влаги в теплицах не хватает (листья желтеют), то в них размещают небольшие и открытые ёмкости с водой. Следует помнить, что тепло и влажность – благоприятная среда для прогрессирующего развития инфекционных заболеваний и грибковых проявлений. Именно по этой причине степень заболевания растений в теплицах выше, чем в открытых почвах.
• Нарушения режима влажности почвы в теплицах – значимая ошибка. Следует знать, что помидоры – это растения засухоустойчивые, а нерегулярное орошение плохо влияет на них. Поэтому переувлажнение грунта хуже сказывается на растениях, чем недоувлажнение. Переливы чаще являются причиной пожелтения листвы, поскольку переувлажнённая почва хуже аэрируется, может закиснуть, а корешки кустиков будут болеть. В этих случаях фиксируется следующая симптоматика: листья нижнего яруса подвергаются полному пожелтению, как и черешки. Пожелтевшие листочки утрачивают тургор и отмирают. По растению распространяются бледные оттенки.
• При значительных перепадах дневных и ночных температурных режимов состояние растений резко ухудшается, что выражается в следующих симптомах:
  • листики начинают желтеть и усыхать, начиная с краёв (перегреваются днём – сгорают под лучами солнца);
  • листва покрывается желтизной и утрачивает тургор, растение вянет на глазах (от переохлаждения ночью и плохого функционирования корней).

Важно отслеживать степень почвенной кислотности в теплицах. Тяжёлые и кислые почвы тяжело переносятся растениями. Требуемый уровень pH почвы для помидоров – 6,0-6,8. Значительные отклонения от этих параметров угнетают развитие корешков, ухудшают процесс усвоения питательных веществ, приводят к желтизне листвы.

Почвы для взращивания культуры должны быть рыхлыми, хорошо аэрированными. Не стоит допускать в них застоев влаги, которые закономерно заканчиваются закислением грунта. Периодически не забывайте осуществлять проверку и корректировку уровня pH в почве, поскольку целый ряд агротехнических приёмов изменяет в ней степень кислотности.

Заболевания культуры в теплицах, вызывающие желтизну на листьях – явления более частые, чем в открытых условиях. Из наиболее типичных заболеваний приведём пример табачной мозаики. Болезнь манифестирует хаотичными, мозаичными проявлениями желтизны на различных участках листовых пластинок. Более явно такие проявления наблюдаются на молодых листочках. Пятнистое увядание культуры в своей начальной форме проявляется мелкими жёлтыми или оранжевыми пятнышками на зрелых листиках, края которых медленно отмирают. Болезнь протекает на фоне пожелтения листвы, её постепенного увядания.

Фузариозное угнетение растений стартует с появления желтизны и увядания верхушечной части растений, медленно охватывающей все их части. При этом заболевании листочки начинают желтеть у оснований, а прожилки постепенно приобретают светлые оттенки. Заболевание альтернариозом характерно тем, что пятна желтизны захватывают растения снизу, постепенно поднимаясь вверх. Группируются они между прожилок, постепенно бурея. При высоких уровнях влажности на них можно различить признаки спороношения. Здесь, после съёма плодов, в теплицах обязательно проведение дезинфекции. Без неё, даже если одно растение было поражено, вполне может развиться эпифитотия.

Атаки сосущих вредителей на культуру обычно характеризуются локальными проявлениями пожелтения листочков в местах, где эти зловредные насекомые обитают. Кроме того, отдельные их виды могут являться разносчиками инфекционных заболеваний.

О путях решения проблемы возникновения желтизны на листьях культуры уже говорилось по ходу изложения темы. Попытаемся кратко обобщить изложенное, отмечая основные аспекты. Важно понимать, что весь комплекс мер по уходу за растениями в парнике или в теплице взаимосвязан, если игнорировать хотя бы один пункт, то так или иначе болезнь себя проявит.

• Правильное орошение культуры производят с утра или вечером, поскольку через капельки воды листва получает сильные ожоги, проявляющиеся их пожелтением. В ходе орошения используют исключительно отстоянную и теплую жидкость. Не стоит допускать нахождения воды на листьях и стеблях растений, это стимулирует появление грибков. Используем только подкоренной тип полива или систему капельного орошения. Полив растений лучше осуществлять редко, но обильно. Идеальным графиком орошения является полив 2 раза в 7 дней. Молодняк нуждается в больших количествах воды. Степень орошения сокращают по ходу вызревания плодов.
• При дефиците некоторых элементов, чтобы избежать появления желтизны на листьях, следует:
  • при дефиците азота производят обработку листочков раствором гуминового удобрения, а из народных средств – настоем коровяка или «травяным фиточаем»;
  • не хватает калия – лечение производят опрыскиванием растений гуматом калия, настоем золы или растворами комплексных удобрений («Кристалоном томатным»);
  • дефицит магния компенсируется раствором «Калимагнезии»;
  • при нехватке марганца бороться следует опрыскиванием растений розоватым составом марганцевокислого калия или сернокислого марганца;
  • при дефиците серы следует подкормить кусты составом сернокислого марганца;
  • при возникновении отравления марганцем производить лечение бесперспективно – удаляем кустик, меняем верхний слой почвы, глубоко промываем грунт водой;
  • в случае отравления медью осуществляются мероприятия, аналогичные предыдущему случаю.
• При заболеваниях:
  • в процессе выявления первых признаков фузариозного заболевания делают обработку кустов «Триходермином» или «Превикуром» (этому заболеванию подвержены молодые кусты, а также зрелые растения с вызревающими плодами);
  • появлению признаков фитофтороза препятствует система капельного полива, а при явном заболевании применяют бордосскую жидкость.

Обобщая изложенное, следует ориентироваться на примерную систему профилактических мероприятий, препятствующих пожелтению листиков у культуры. При дефиците или избытке элементов питания осуществляются своевременные подкормки культуры, без превышения нормативных показателей добавления удобрений.

Противоинфекционные профилактические мероприятия включают:

• осеннюю дезинфекцию теплиц;
• протравливание семенного материала;
• строгое соблюдение посадочных схем;
• систематическое проветривание теплиц;
• профилактические меры против вредителей;
• тщательный выбор более устойчивых сортов.

При возможных поражениях вредителями выполняют:

• укрепление иммунной защиты растений;
• осеннюю дезинфекцию почвы в теплицах;
• контроль над микроклиматом и его поддержание;
• устранение сорных трав.

При перегревах или переохлаждениях растений:

• посадка рассады в теплицы исключительно при прогреве грунта до +15 С;
• регулярные проветривания;
• установка аккумуляторов тепла (бочек, бутылок с водой и т. д.), снижающих уровень суточных температурных колебаний.

Для избегания механических повреждений корешков растений:

• высаживание семян в отдельные ёмкости;
• осторожная пересадка в почву;
• грамотное рыхление и пропалывание грядок;
• установка специальных ловушек для медведок.

При тяжёлых и кислых почвах:

• проведение регулярного мониторинга PH;
• раскисление грунта с помощью доломитовой муки;
• внесение органических добавок и разрыхлителей (песок, соломенная сечка, кирпичная крошка и т. д.);
• устройство дренажных систем.