Как можно размножить смородину?

Смородина растет у многих дачников на участке. За ней не так уж сложно ухаживать, кусты дают хороший урожай при выполнении всех агротехнических мероприятий. Ягоды обладают большим количеством витаминов, считаются довольно полезными. Поэтому часто дачники думают о том, как можно размножить смородину. Существует несколько способов, и каждый садовод выбирает оптимальный вариант для себя, отталкиваясь от условий и особенностей региона.

Размножить смородину черенками чаще всего удается многим дачникам. Для начинающих садоводов такой способ тоже вполне доступен, тем более что сам процесс не займет много времени, и сложным совсем не выглядит. Есть несколько вариантов, позволяющих сделать саженцы, из которых потом вырастают плодоносящие кусты.

Обычно черенки заготавливают осенью, с середины сентября до середины октября. Выбирают только здоровые ветки, без видимых повреждений. Причем верхушки не годятся. Оптимальным считается нарезать черенки со средней части ветки. Черенок должен быть не менее 15 сантиметров длиной и содержать по 5-6 почек. Срез стоит делать под углом 45 градусов. Далее поступают разными способами. Рассмотрим каждый из них. В первом случае черенки просто заготавливают в нужном количестве, а затем складывают их на хранение до прихода теплого времени, когда черенки можно будет укоренить. Одни отправляют заготовки в прохладное место, например, в погреб, на веранду, другие складывают в ящики и присыпают снегом.

С приближением весны дачники выбирают один из вариантов. Можно взять банку с водой, поставить в нее черенок, и недели через две на нем должны появиться корни. После этого саженец можно помещать в землю. Если на улице все еще холодно, его можно высадить в горшок дома, а позже разместить на улице. Если температура позволяет, то черенок можно сразу разместить в открытый грунт. Далее за саженцем ухаживают в привычном режиме: поливают, удобряют, опрыскивают от вредителей. Первое время можно держать его под прозрачным колпаком. Только обязательно нужно снимать его один раз в день и проветривать растение в течение получаса. После того как саженец окончательно приживется в открытом грунте и даст новые листочки, укрытие можно убирать.

Во втором случае черенки размещают в почве под углом в 45 градусов на расстоянии друг от друга не менее 20 сантиметров. Предварительно в лунки закладывают удобрения, саженцы обильно поливают. Затем устанавливают дугообразные сооружения, а на них натягивают черную пленку. Далее раз в день ее открывают, и проветривают растения. С наступлением холодов саженцы утепляют с помощью укрывного материала, и в таком состоянии они зимуют. Считается, что за это время они уже укоренились и смогут перезимовать. С наступлением весны растения должны проявить себя лучшим образом, за лето они окрепнут, и к осени их можно переносить на постоянное место.

В случае с зелеными побегами поступают следующим образом:

• в июне выбирают здоровую ветку-двухлетку с молодым зеленым побегом;
• побег вырезают таким образом, чтобы на конце остался кусочек коры с материнской ветки;
• после этого готовят лунку, помещают туда веточку, присыпают землей, поливают;
• сверху накрывают прозрачным колпаком, чаще всего это обычная обрезанная пластиковая бутылка;
• каждый день растение проветривают;
• после того как саженец укоренится (примерно недели через две), прозрачную емкость можно снимать;
• к осени саженец можно перенести на постоянное место.

Все работы нужно производить острым секатором, хорошо продезинфицированным, что исключит возникновение различных инфекций. С одного куста можно нарезать несколько таких веточек. На самом растении, с которого удаляли побеги, следует места срезов обработать фунгицидами, а после того как они просохнут, заклеить ранки садовым варом. Это предотвратит возникновение различных инфекций.

Есть определенная часть дачников, которая считает, что вегетативное размножение с помощью отводков гораздо проще и эффективнее. Этим чаще всего занимаются весной, когда растения просыпаются и активно идут в рост. Многие считают, что и в первом летнем месяце время еще не упущено, и впереди достаточно дней, чтобы растение успело укорениться и адаптироваться к окружающей среде, а значит, и удачно перезимовать.

В этом случае пригодиться могут только самые нижние ветки. Для этого под кустами выкапывают неглубокие траншеи, помещают туда удобрения. Нижние ветки пригибают к земле и укладывают в траншеи, закрепляют для надежности скобками или проволокой, затем сверху слегка присыпают землей. Затем необходимо хорошо увлажнять почву, рыхлить. Когда появятся ростки, их нужно окучить. Таким образом из одной ветки может в будущем получиться несколько кустиков. Осенью острым секатором ветку с отростками разрезают на фрагменты, новые растения размещают на участке, выбранном для будущих кустов. Следует учесть, что ветки, которые нужно прижимать к земле, должны быть достаточно гибкими, а значит, не старыми. Делать нужно все аккуратно, чтобы не сломать ветку. В крайнем случае лучше подсыпать еще земли вокруг куста, чтобы проще было разместить отводки на поверхности.

У молодого куста смородины возрастом до трех лет можно взять, чтобы прикопать, только одну ветку. В то время как у 5-6-летнего растения можно взять два, а то и три отводка. Но при этом обязательно стоит учитывать, что растение будет расходовать больше сил, а значит, нужно не забывать об удобрениях, увлажнении.

Ранней весной следует выбрать куст, который даст новый прирост. Для этого ветки обрезают до состояния пеньков. От них потом пойдут новые побеги. Далее остается только окучивать куст, чтобы боковые побеги дали корни. При этом окучивание должно производится регулярно, как и полив, и прочие агротехнические процедуры.

После того как побеги активно пошли в рост, и появились корешки, можно их аккуратно отделить от основного куста, и пересадить на новое место. Но не всегда нужна спешка. Стоит понаблюдать за растением. Возможно, сначала лучше поэкспериментировать, отсадить один отросток – и посмотреть, как он будет чувствовать себя на новом месте, а уже после пересаживать и другие.

Этот способ похож на размножение горизонтальными отводками с той лишь разницей, что прикапывается нижняя ветка не полностью, а только ее верхушка. Ее следует лишь хорошо закрепить в земле. Таким образом остальная часть ветки представляет собой дугу, расположенную над землей. К концу лета образуется самостоятельный кустик, его можно смело отделять от материнского дерева, и отправлять на новое место. Не стоит брать много отводков у одного куста, чтобы это не было в ущерб растению.

Специально разводить смородину делением куста редко кто берется. Слишком уж хлопотный тип размножения, да и бессмысленный, когда есть возможность сделать это с помощью черенков и отводков. При этом не пострадает основной куст, и есть шанс, что отводки и черенки приживутся. Разделение же куста имеет свои нюансы, и здесь нужно действовать крайне осторожно и внимательно, поскольку вероятен риск того, что и растение будет погублено, и новые кусты не приживутся.

Рассмотрим весь алгоритм действий, который позволит посадить кустики правильно с дальнейшей надеждой на успешное развитие и хороший урожай.

• Сначала нужно очень аккуратно выкопать куст смородины. Внимательно рассмотреть корни на наличие заболеваний. Подгнившие и засохшие кончики сразу стоит удалить не жалея. А также следует удалить все старые ветки, оставив только молодую поросль. Но и ее обязательно укорачивают сантиметров на 20-30. В дальнейшем все эти проведенные манипуляции позволят новым полученным кустам развиваться быстрее.
• После проведенного первого этапа предстоит решить, сколько деленок планируется получить с этого куста. Если куст довольно большой, то можно разделить его на 4 части. Но для первого опыта можно попробовать разделить на две, чаще всего так и поступают.
• Для этого понадобится острый топорик, которым придется перерубить корни в центральной части куста. Нужно лишь обращать внимание на то, что у каждой части должны быть корни с развитыми почками.
• Для успешной пересадки деленки нужно хорошо подготовить, что позволит повысить их приживаемость и впоследствии получить здоровые плодоносящие кусты смородины. Первым делом новые полученные саженцы замачивают в слабом растворе марганцовки примерно на час, что позволит обеззаразить корни и предотвратить возникновение различных заболеваний.
• Часть дачников предпочитает использовать и удобрения в данном случае. Например, разводят по инструкции, указанной на упаковке, «Оптим-Гумус», и выдерживают в нем корни в течение суток.
• После этого можно помещать кустики в почву. Ямки должны быть глубиной около 50 см. Если не планируется потом укоренившиеся саженцы пересаживать на новое место, лучше сразу предусмотреть оптимальное расстояние между кустами – от 70 см до 1 метра. На дно посадочной ямы кладут дренаж в виде мелких камешков, перегной. Саму ямку поливают разведенным куриным пометом.
• После этого помещают в ямку саженец, присыпают землей, хорошо и аккуратно утрамбовывают. Затем обильно поливают, снова досыпают земли, и утрамбовывают, и вновь поливают.
• После всех проведенных процедур, касающихся посадки, почву вокруг саженца мульчируют для оптимального сохранения влаги и отсрочки появления сорняков. Для мульчи подойдут солома или опилки, а также скошенная высушенная трава. Хорошо если весь ряд с новыми кустами удастся замульчировать плотным слоем. Это сохранит посадки в привлекательном виде и позволит меньше сил и времени тратить на удаление сорняков и полив растений.
• Далее саженцы также необходимо поливать, вносить удобрения и опрыскивать от вредителей, кроме того, рыхлить периодически землю, и удалять сорняки. Одним словом, проводить все привычные манипуляции, что и с другими кустарниками и деревьями, произрастающими в саду.

Размножать смородину можно как осенью, так и весной. Наверное, каждый дачник выбирает для себя наиболее удобное время. Можно делать это и в течение всего лета. Стоит лишь учитывать особенности того региона, где произрастает смородина. Например, осеннее размножение подойдет не для всех областей. Если в Сибири, предположим, решить начать укоренять черенки в начале октября в открытом грунте, то, вероятнее всего, они не приживутся, а попросту замерзнут. А вот на юге вполне есть шанс получить здоровые кусты к весне.

Черенки можно заготовить по всем правилам, а затем высадить их в открытый грунт, прикрыв пленкой или прозрачным колпаком. При этом процедуру можно провести в октябре, и до конца ноября у черенков есть все условия для того, чтобы прижиться. Если учесть, что и зима будет теплой, можно даже не заботиться об особенно тщательном укрытии. Если же намечаются заморозки, можно заранее соорудить домик для черенков, воспользовавшись любым укрывным материалом.

Стоит только не забывать, что высаженным в грядку черенкам необходим соответствующий уход. Их обязательно нужно поливать и следить за тем, чтобы земля была увлажненной, но не чрезмерно залитой. Периодически следует открывать укрытие и проветривать так называемую тепличку. Как только станет понятно, что черенки пошли в рост, укрытие можно убрать. В регионах с более суровым климатом лучше осенью таких экспериментов не проводить, а выбрать методы, которые больше подходят для весны, то есть получить новые кусты помощью отводков, выбрав любой удобный способ – вертикальный, горизонтальный или дугообразный.

Кроме того, при решении пересадить часть кустов можно воспользоваться и методом деления. За весну и лето при правильном уходе кустики приживутся и окрепнут, что обеспечит им хорошую зимовку и благополучный выход в весну. Но при этом в регионах с сильными морозами на зиму нужно все кусты укрывать. Есть еще один вариант заготовить черенки с осени и хранить их до окончания зимы в прохладном месте. Уже в конце февраля можно разместить черенки по банкам, и ждать формирования корешков. Как только они появятся, можно пересадить их в грунт.