Тонкости строительства сарая

Дом на городском или загородном участке – это очень хорошо. Но никакое жилище не может считаться полноценным, пока не подготовлены вспомогательные сооружения. А они могут быть очень разнообразными, что важно учесть при обустройстве территории.

Существует распространенное мнение, будто конструкия сараев проще бань и тем более домов. На самом деле ситуация может быть несколько иной, неучет основных требований ведет к серьезной опасности. Вложенные бездумно средства могут обесцениться, тем более что подсобные сооружения должны гибко адаптироваться к конкретной функции. Довольно часто встречается ситуация, когда сарай на участке предназначен для индюков. Эти крупные и гордые птицы предъявляют значительные запросы, их содержание организовать как следует весьма тяжело.

Даже если индюк не болеет, он может медленно расти и с трудом набирать массу.

Любой индюшатник должен быть:

• сухим;
• хорошо вентилируемым;
• основательно обогревающимся;
• стабильно освещенным помещением.

Одна птица должна иметь хотя бы 1 кв. м внутри; для маленьких индюшат этот показатель в пять раз меньше. Категорически неприемлемы как перегрев, так и сквозняки или переохлаждение, а также застой воздуха внутри. Обычно используют короб с задвижкой на потолке. Даже зимой недопустимо падение температуры ниже 0 градусов. Для зарубежных пород птицы этот показатель еще на 10 градусов выше, а значит, чтобы все было хорошо, нужно обязательно смонтировать печь и позаботиться о теплоизоляции.

Дополнительные моменты, которые нельзя игнорировать – это легкость ухода за материалом пола и проницаемость стен для воздуха. Чем она выше, тем меньше придется проветривать, рискуя подморозить птицу. Индюшатник чаще всего строят на возвышенном месте или там, где велика глубина залегания подземных вод. Рекомендуется не приближать его к иным подсобным постройкам, даже гаражу. Что касается материалов, самыми лучшими вариантами оказываются камень и кирпич, при относительно мягком климате допускается использование древесины.

Среди хозяйственных сараев, которые могут быть построены на даче, стоит обратить внимание и на постройки для дров. Дело в том, что они хоть и менее требовательны по условиям содержания, нежели домашняя птица, все же должны сооружаться правильно.

Основными требованиями будут:

• минимальная заметность;
• близость к дому или бане;
• возможность свободного проезда для грузового фургона;
• сухость выбранного места.

Чаще всего дровяные сараи строят из дерева, потому что этот материал самый дешевый и практичнее остальных вариантов. Также стоит помнить, что пристраиваемый сарай такого рода гораздо лучше, нежели стоящий обособленно. Подобное решение уменьшает масштаб требуемых работ и позволяет не искать дизайн, а применять готовое решение. Обычно хранилище дров ставится с севера от дома или хозяйственного блока, чтобы минимизировать контакт с солнечными лучами и одновременно прикрыть строение от холодных ветров.

Кроме древесины, для обшивки стен применяют шифер, профильный настил и поликарбонат. Важно: все эти материалы монтируются с зазорами, чтобы была обеспечена природная вентиляция. Улучшить внешний вид столь непривлекательных конструкций поможет нанесение краски (эмали) либо лака на полиуретановой основе. В среднем, чтобы прогреть дом площадью 100 кв. м в средней полосе, за осень и зиму уходит 2 куб. м сухих сосновых дров либо 1,7 куб. м березовой древесины. Эти цифры позволяют просчитать объем постройки для них, но желательно все же создать некоторый запас.

Если использоваться будут недавно заготовленные дрова, не прошедшие летней сушки, расход окажется примерно вдвое выше. Разумные хозяева закладывают всегда резерв на два сезона как минимум, чтобы в случае перебоев или материальных ограничений не столкнуться с проблемами. Не стоит забывать о расходе дров при топке бани и при использовании мангала.

Если говорить про сарай для скота, тут все несколько серьезнее. Корова и свинья, коза и бык, даже цесарки и овцы – все требуют непременной чистоты. Но даже самые чистоплотные в природе животные быстро засоряют среду обитания, загон или стойло.

Потому нельзя использовать материалы, которые:

• легко пачкаются;
• трудно отмываются;
• вбирают запахи;
• не позволяют проводить влажную уборку.

По санитарным соображениям предназначенные для животных сараи нужно ставить на максимально сухих и не продуваемых господствующими ветрами участках. Даже при наступлении паводков или обильных дождей выбранное место должно оставаться максимально защищенным от влаги. Недопустимо нарушение установленных расстояний до колодца, дома, скважины (даже артезианской), поверхностного водоема или территории с усиленным санитарным режимом. Лучшими материалами при строительстве сарая для скотоводов считаются те, которые сберегают тепло и служат максимально долго. А площадь подбирают таким образом, чтобы животные могли совершить обычные для себя передвижения без малейших затруднений.

На одну корову отводят примерно 6 кв. м, а строительство скотного сарая для животного с теленком подразумевает выделение хотя бы 10 кв. м. При размещении рогатого скота предусматриваются индивидуальные зоны, разграничиваемые перегородки. Поддержание чистоты упростится, если поставить пол углом 2% по направлению к сливному отверстию. Не слишком крупные особи удовлетворяются стойлами до 1,7 м в длину. Размещение стойл в два ряда требует обязательно формирования проход шириной 1,2-1,5 м; ориентируются на то, чтобы можно было при необходимости быстро ввести или завести животное.

Даже те, кто не собирается хранить дрова или разводить домашний скот, вряд ли смогут обойтись без помещения для инвентаря. Накапливать его и инструменты в доме не всегда разумно, а хозяйственные блоки редко имеют достаточно большую площадь. Попытки расположить инструменты и разные полезные вещи на открытом воздухе быстро приведут к их порче осадками, росой, любопытными животными, или же к исчезновению в руках не слишком щепетильных к чужой собственности людей. Не стоит строить сарай больше, чем требуется на практике.

Превышение на 5-10% по сравнению с намеченными потребностями – это предел, после которого есть уже только непроизводительные расходы. Иногда оказывается удобнее и выгоднее сооружать не простое хранилище для рабочего имущества, а многофункциональное помещение.

Там могут дополнительно расположиться:

• комната для досуга;
• кухня на лето;
• душевая кабинка и некоторые другие помещения.

Само по себе хранение инструментов по большей части требует отводить 2х1,5 либо 2х2 м. Конечно, эти цифры относятся только к внутреннему объему, а внешние параметры можно увеличить на ширину стен. В мастерских, где вместе с хранением инструмента он будет использоваться для разнообразных работ, минимальная величина составляет 3х3 м. Внимание стоит уделить и внешнему виду сооружения. Несмотря на сугубо утилитарную задачу, оно должно гармонично входить в ансамбль, образованный домом, другими постройками, декоративными элементами и растительностью.

Выбирая стройматериалы, нельзя ориентироваться только на их стоимость или легкость работы. Те варианты, которые кажутся самыми удобными и простыми, обычно имеют множество «подводных камней» при реализации и последующем использовании. Каркасный сарай многие выбирают потому что он служит достаточно долго и строится из обычного пиломатериала (проще говоря, из досок), и из ориентированной плиты. Для улучшения внешнего вида активно применяются сайдинг и вагонка. Выбор между двумя этими покрытиями – во многом дело личного вкуса.

Большинство каркасных сараев покрывается односкатной крышей. Лишь изредка, если возникает необходимость, монтируется двускатная крыша. В основном, используются европейский шифер и металлический профиль, но иногда выбирают материал, идентичный установленному на доме. Важно: перед началом строительства следует полностью определиться с размещением двери и кровельного ската. Невнимание к этим моментам оборачивается затоплением помещения осадками или талыми водами.

Защита деревянного каркаса от переувлажнения обеспечивается ленточным фундаментом, особенно при использовании бетонного цоколя высотой 0,3-0,4 м. Но подобное решение неприемлемо на осадочных и торфяных грунтах. Альтернативой оказывается формирование первых рядов постройки из клинкера. В траншею глубиной до 0,4 м, куда засыпано 0,15 м песка, немедленно кладут слой гидроизоляции. Типичные габариты бруса – 10х10 см, для балочных лагов подбирается доска 5х10 см.

Для связки элементов между собой используют саморезы либо гвозди. Рекомендуется применять вертикальные брусовые стойки сечением 10х10 см, которые закрепляются металлическим крепежом в виде буквы Г. При отсутствии такого крепежа придется использовать косой забой простых гвоздей. Размещение дверных стоек определяется видом и габаритами самой двери. Односкатную кровлю с одной стороны приподнимают брусками, добиваясь уклона минимум 25 градусов.

Облицовка каркасного сарая профильным металлом или досками проводится как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Вагонка оказывается существенно дороже. Альтернативой каркасным строениям выступают сараи из пеноблоков.

Преимуществом подобного выбора оказывается:

• повышение теплозащитных свойств (в сравнении с кирпичом классического или силикатного типа);
• приличная морозостойкость самого материала;
• оптимальный обмен помещения воздухом с окружающей средой;
• нулевой риск горения и распространения пламени;
• облегчение нагрузки на основание и сокращение расходов (в сопоставлении с идентичным кирпичным сооружением).

Пенобетон отличается хорошими экологическими свойствами, а еще он может быть распилен без особого труда. Прочность его ограничена, так что в процессе перевозки любая неосторожность может привести к повреждению материала. Не слишком презентабельный внешний вид блоков делает необходимой вспомогательную облицовку. Это не только удорожает постройку, в значительной мере поглощая материальную выгоду, но и удлиняет работу, делает более сложным и трудоемким ее исполнение. Под действием сильного мороза неприкрытые снаружи пеноблоки могут деформироваться.

Для утепления пенобетона применяют пробку, минеральную вату, пенофол, пенопласт, ППУ. На полу иногда засыпают керамзит под лицевой слой. Сыпать его в стену нежелательно, это слишком склонный к слеживанию и тяжеловесный материал. Сарай из бруса относительно легок и может быть построен даже без фундамента. К сведению: такое решение приемлемо только на устойчивых почвах, если они слабые, придется все же заботиться об основании.

При возникновении такой необходимости выбирают в основном основание в виде столбов. Если есть качественный кирпич в достаточном количестве, можно строить из него. Для монтажа самих стен применяют брус сечением 10х10 см, который должен быть хорошо просушен. Наличие гнилых областей и даже небольших трещин недопустимо. Весь материал заранее пропитывают антисептиками и антипиренами.

Угловые стойки чаще всего крепят с помощью временных укосин, которые делают из реек и досок. Выравнивание производится по отвесам либо по уровням. Обычная дистанция от одной стойки до другой составляет 1,5 м. Экономить на временных укосинах не следует, все равно они потом будут убраны. Когда планируется использовать сарай и зимой, его утепляют пенопластом либо обшивают стены изнутри листами ДСП.

Деревянный сарай может быть построен из шпал. Опорные тумбы под основную конструкцию делаются из расчета три тумбы на шпалу, третья оказывается длиннее, чтобы обеспечивалась стыковка со второй. Вместо такого решения можно использовать и ленточный фундамент. Его обязательно покрывают слоем гидроизоляции. Закрытие щелей между шпалами надежнее всего происходит с использованием монтажной пены. В поисках более дешевых, чем традиционные, вариантов, на шпалах люди не останавливаются.

Иногда практикуется строительство сараев из пластиковых бутылок с обволакивающей их глиной. Это действительно позволяет обойтись без непосильных материальных вложений и кардинально ускорить процесс. Пластик высокого качества служит долгое время и довольно гибок, отличается приличной устойчивостью к нагрузкам. Он помогает сформировать внутри оптимальный микроклимат независимо от фактической погоды. Сам материал приобретается партиями на специализированных предприятиях, в оптовой торговле или в виде отходов в кафе, ресторанах либо столовых.

Самостоятельный сбор бутылок окажется долог, труден и недостаточно эффективен. Лишь небольшая часть тары, выброшенной в мусор, пригодна для использования. Чтобы собранные бутыли не смялись при использовании, их плотно заполняют грунтом либо сухим песком. Именно второй вариант считается наиболее привлекательным по внешним данным. Глиняный раствор делают, используя сухой песок и глину (1 и 3 доли соответственно).

К смеси в сухом виде добавляют солому, которая оказывается привлекательным наполнителем, улучшающим консистенцию. Когда эта консистенция достигнута, к смеси добавляют воду. Важно: если глина весьма жирная, количество песка нужно увеличить. Проверять готовность раствора можно, скатав глиняный шар и бросив его на пол. Когда шарик рассыпается на отдельные части или трескается, нужно снизить концентрацию песка.

Работу рекомендуется вести в сухую погоду, особой потребности в фундаменте нет. Траншеи роют глубиной минимум 0,3 см. Это позволит углубить стены и обеспечить их крепость. Сараи из пластмассовых бутылок делают как круглыми, так и традиционного прямоугольного вида. Колонн, которые несут основную нагрузку, делают минимум четыре, в средней части каждой колонны используют прут из стали.

Для дополнительно укрепления стен используют сетку, ячейки которой накрывают горлышки бутылок. Альтернативой выступает применение веревки, которая обматывает горловины отдельных бутылок крестообразно. В результате появляется подобие мелких ромбов. Крыша сарая из бутылок делается максимально легкой, иначе она оказывается недостаточно устойчивой на деле.

В качестве финальной отделки используют штукатурку, шпатлевку и после нее – окраску. При всем стремлении сэкономить большинство людей выбирает все же более капитальные вариации, к примеру, сараи из шлакоблока или кирпича. Рекомендуется в качестве основания под ними применять сочетание битых кирпичей или крошеного камня с цементным раствором. Предварительная заливка рва проводится на 3-6 месяцев, причем чем дольше, тем лучше. Заметив проседание залитого материала, добавляют свежий цемент до уровня грунта.

Шиферная кровля делается при монтаже деревянных лагов на верхние части стен. Изолирующие материалы, такие как поролон и вата, должны быть выложены над лагами и перекрыты досками. Оштукатуривать шлакоблоки не потребуется. Вместо этого обычно используют для отделки простую глину. Полы заливают чаще всего вместе с фундаментом; простейший вариант – выкладка из поддонов с накрытием соломой либо линолеумом.

Подбор материала и проектирование хозпостройки – вещи взаимосвязанные. Большинство готовых блоков, а также деревянные конструкции, имеют габариты 100х100 либо 50х100 мм. Исходя из этого, можно легко оценить конечную потребность в материалах. Но не надо забывать об оставлении дверных и оконных проемов, о конструкционных зазорах. Точные габариты подбираются в соответствии с потребностями.

Простой инвентарь для сада или дачи обычно хранят в сооружениях величиной 150х150 см. Но когда требуется создать особые полки для хранения, длина постройки увеличивается до 200-250 см. А вот садовая техника и остальной объемный инструмент требуют нарастить ее уже до 300 см. В разряд простого инструмента относятся грабли и тяпки, лопаты, мотыги. Даже в столь облегченной постройке можно смонтировать крючки либо подставки для подвешиваемых слесарных и столярных инструментов.

Оценив все свойства необходимых материалов и габариты сооружения, требуется подготовить чертежи. Как показывает практика, именно они позволяют построить каркас дешево и быстро; то же самое относится и к сараям без каркасов. Наоборот, если отказаться от проектирования, почти неизбежно появляются сложности и проблемы. Когда требуется хранить только обычный огородный инвентарь, нет никакой необходимости в фундаменте, в основательной кровле и даже в окнах. Если же перечень хранимых вещей вырастает, и постройка должна выполнять еще ряд иных функций, сооружение может оснащаться несколькими дверьми и окнами.

Рекомендуется закладывать в проекты и чертежи площадь несколько большую, нежели необходимо. Потребность в площади для хранения со временем неуклонно возрастает, и лучше сразу закладывать запас, чтобы не приходилось потом достраивать.

В ходе проектирования во внимание, кроме площади, принимают:

• предпочтительные стройматериалы;
• занимаемую площадку;
• обустраиваемый санузел (если он есть).

Сараи, при сооружении которых применяется доска экономичного класса, строятся примерно за неделю и стоят очень дешево. Типичные габариты – 2х3 м и 2,4 м по высоте. Капитальные кирпичные проекты используют, если нужно возвести утепленную долговечную постройку. Важно: если планируется оборудовать сарай душем, конструктивные решения должны предусматривать защиту стен и иных капитальных частей от контакта с сыростью. Расстановка полочек, шкафов и стеллажей подбирается исключительно по личному вкусу.

Некоторые разновидности сараев делаются с погребом. Существует две основных схемы: это расположение входной части на умеренном наклоне и яма с резким обрывом. До начала строительства, а в идеале еще до проектирования, требуется выяснить высоту почвенных вод. При подъеме их до высоты 2 м строить погреб недопустимо. В таких случаях никакие инженерные решения не позволяют гарантировать нормальную работу.

Нельзя приближать стенки ямы к внешнему периметру сарая больше чем на 50 см. Если не соблюдать это требование, можно столкнуться с обрушением конструкции или с искривлением ее геометрии. В основном пол и стенки обкладывают кирпичом либо заливают бетоном; дополнительно оснащают погреб вентиляцией. Почти всегда не обходятся без обустройства стеллажей, размер которых подбирается индивидуально. Оформление верхнего перекрытия может производиться как обособленно, так и с учетом уже оборудованного пола самого сарая.

Большинство погребов делается в ямах глубиной 2-2,5 м, длина и ширина их подсчитывается сообразно проектным величинам помещений. Нельзя игнорировать пространство, выделяемое под проходы шириной минимум 1 м. Без них пользоваться погребом окажется излишне тяжело. Почти все строительные работы по обустройству овощехранилища делаются вдвоем, это гораздо удобнее одиночных усилий.

Глиняный замок составляет 0,4 м. Выкладка кирпичей производится в 4 раза, засыпать жирную глину следует через каждые 3 ряда. Обязательно замеряют точность кирпичных линий с использованием гидравлического уровня. Засыпка днища песком производится на высоту 300 мм. Бетонная заливка подушки считается практичнее, чем использование кирпичных обломков.

Нежелательно строить погреба с использованием древесины. Даже самые лучшие и устойчивые сорта ее очень быстро деградируют при контакте с влагой. Когда потолок погреба выступает еще и полом сарая, его обязательно усиливают. В качестве подкрепляющих опор в основном используют швеллера, хотя иногда применяются и кирпичные подставки. Самостоятельно изготавливаемые перекрытия делают с использованием рам, соединяемых электросваркой, которые формируют из металлопроката, прежде всего швеллера.

Нельзя забывать о проходе перекрытия подтягивающими воздух магистралями. Поверх рамки кладется массив из досок; вместо дерева иногда применяют плиты из древесной стружки. Труб должно быть две – одна подает поток с улицы, а другая удаляет засоренную массу. Основательные лесенки можно обустроить кирпичом, подкрепленным металлическим свариваемым контуром. Резкие переходы в подвал, в отличие от пологих, оснащаются в основном приставными лестницами.

Наиболее надежным исполнением стеллажей считаются конструкции из листовой стали. Вместо наглухо закрепленных полок многие люди выбирают навесные конструкции, удерживаемые на крюках, удерживаемых анкерами в простенках. Для формирования мелких простенков можно применять кирпич. Освещение в сарайном овощехранилище готовится с использованием сетевого напряжения. Кабель тянут в трубе, которая не дает добраться до проводящих жил ни влажности, ни грызунам.

К сведению: лучшее место для осветительного плафона – сверху от входа. Размещение этого элемента на потолке часто оборачивается высоким риском повреждения. Если планируется разводить домашний скот, очень хорошим решением окажется обустройство сарая с сеновалом. Обычно вместимость сенника составляет 8-10 куб. м; сложно представить частное домашнее хозяйство, где бы потребовалось больше корма. Ради наивысшей сухости сена его размещают обычно на верхнем ярусе, а пол сеновала выступает одновременно и сарайным потолком.

Тщательно продумывают опоры, которые не должны прогибаться даже при существенной нагрузке. Рабочее отверстие в полу равняется приблизительно 15% всей площади основания. Такой размер позволяет выполнять любые работы максимально эффективно и четко. Для удобства подъема и спуска ставится приставная лестница. Построить хороший сеновал по силам даже начинающим домашним мастерам.

Все указанные выше сведения, без сомнения, очень ценны. Но для эффективной работы требуется инструкция, как выполнить строительство пошагово своими руками. Самым первым действием должен быть тщательный выбор площадки, где поставить хозяйственную постройку. В большинстве случаев выбирают пространство сзади от дома, чтобы не омрачать наблюдаемую картину на участке. Кроме того, там обычно тень, то есть вырастить хотя бы какие-то растения не получится.

Внимание стоит уделять и функции: так, сараи для садового инструмента размещаются поближе к садам, огородам и цветникам. Нужно подумать о том, как гармонично вписать хозяйственную постройку в общую композицию. Кроме того, следует думать об оптимальной геометрии и внешнем облике планируемого строения. Вполне допустимы эксперименты с формой, величиной окон и дверей при условии, что они подготовлены. Наиболее простой и доступный материал – обрезная доска; при ее употреблении продолжительность работ сокращается до нескольких суток.

Когда сарай построен, его внешний облик улучшают за счет:

• разбивки клумб;
• высадки привлекательных деревьев и вьющихся культур;
• украшения стен в разнородные цвета.

На самом первом этапе строительства, когда только выбрано место, разбивают площадку при помощи кольев. Снимают обязательно верхний почвенный слой, чтобы исключить зарастание территории сорняками. Под каркасным строением формируют в основном столбовые фундаменты, а чтобы они были устойчивее против высоко стоящих грунтовых вод, готовят углубления до 0,8 м, разрыв между ними делают вдвое больше. Выставленные столбы проверяются на ровность при помощи строительного уровня, если все в порядке, их засыпают смесью гравия с песком и заливают бетонным раствором.

Выдержка бетона составляет в норме от 72 часов, это позволит ему схватиться. Увеличение продолжительности эксплуатации столбов достигается за счет мастики, делающей гидроизоляцию еще совершеннее, чем по умолчанию. Брус пропитывают в основном составами, включающими колер. Эти смеси не уступают по характеристикам обычным пропиткам. Черновой пол выкладывают из досок толщиной 0,3-0,4 см. Если сразу отмерить и отпилить расположенные рядом со стойками участки, монтажный процесс резко упрощается.

Обязательной процедурой оказывается обработка рубанком. А потому фиксация досок на лагах производится «потайным» способом. Чтобы исключить промахи при расстановке брусьев, применяют палочные откосы. Гвозди, удерживающие эти палки, не надо заколачивать полностью, тогда демонтаж заметно облегчится. Выбирают порой монтаж кирпичного основания в несколько рядов.

Следующей стадией обустройства оказывается размещение стропильной системы и монтаж кровельных конструкций. Закрепление соединений производится саморезами и стальными уголками. На стропильную систему отводятся доски толщиной приблизительно 40 мм, которые на 50 см по длине превосходят нижний каркас. В процессе обшивки стен применяется доска величиной 25х150 мм. Деревянные крыши непременно оснащаются гидроизоляцией, чаще всего ее делают из рубероида.

Самый привлекательный декоративный материал поверх рубероида – это черепица на основе битума. При меньшей актуальности внешнего вида крышу обычно покрывают простыми шиферными блоками серого цвета. Стены обшиваются досками от центра к краям, желательно выдерживать как можно меньшие промежутки. Финальная обработка поверхности электрическим рубанком, наряду с эстетическим эффектом, позволяет сократить впитывание дождевой воды. Важным шагом обычно оказывается применение лаков или красок, подбираемых с учетом внешнего вида дома, иной доминирующей постройки.

Каким бы прочным и красивым ни был сарай снаружи, не менее значимым оказывается его обустройство внутри. И тут нет мелочей, ни полки, ни пол, ни другие элементы нельзя считать чем-то второстепенным и не заслуживающим внимания. Ровное и долговечное основание можно сделать из бетона, но под стяжкой должен идти слой гидроизоляции. Такой слой легко создать из целлофана или полиэтилена. Если ровность пола не настолько критична, как легкость его создания, можно рекомендовать применение асфальта.

Стеллажи в основном готовятся из деревянных либо металлических частей. При использовании дерева создаются преимущественно неразъемные конструкции, которые собираются при помощи гвоздей и саморезов. А вот возможность разборки металлических систем хранения зависит от способа связки их частей (электрическая сварка либо болтовое крепление). Второй вариант позволяет сделать стеллаж мобильным, быстро передвинуть его по мере необходимости. Но жесткость подобных систем хранения не всегда удовлетворяет потребителей.

Изредка можно встретить стеллаж из перфорированного стального уголка. Для соединения частей конструкции используются крючки и пазы. При необходимости можно даже передвинуть полки на нужную вышину. Однако стоимость такого приятного бонуса не всем понравится. Максимальную прочность имеют стеллажи, на корме которых смонтирована пара стальных затяжек. Присоединять их можно путем сварки либо вкручивания болтов.

Длина пролетов рассчитывается таким образом, чтобы даже при некотором превышении ожидаемой нагрузки полки не сгибались вниз. Самые тяжелые вещи могут ставиться на пролеты не длиннее 150 см. Но даже для наиболее легкого имущества оборудовать полки длиннее 2 м непрактично, если только нет в этом насущной необходимости. Самые нижние места для хранения, будь то на стеллаже или автономно от него, должны быть подняты над полом на 0,7-0,8 м как минимум.

Минимальная высота яруса в системах хранения должна быть такой, чтобы туда легко ставилась полиэтиленовая тара емкостью 1,5 л. То есть 40 см хватит с запасом, даже для довольно пухлой руки. Деревянные части соединяются преимущественно в четверть или в половину лапы. Чтобы упростить работу, можно сколачивать их встык, подкрепляя уголками из металла. Стойки обыкновенно делают из брусков 5х5 см, а перекладины из таких же деталей либо сечением 5х3 см.

Целесообразно в ряде случаев воспользоваться возможностями современных технологий. Трехмерная визуализация заметно упростит поиск слабых мест и неточностей, поможет вернее представить вид будущего строения и влияние на него тех или иных решений. На этапе подготовки к строительству надо удостовериться, что диагонали равны друг другу, и что прямые углы действительно отмерены точно. Если используются кирпичные фундаментные столбы, до засыпки песком их рекомендуется пропитать гидроизоляционной мастикой. Несколько часов работы и небольшой расход средств продлят срок службы сарая на годы.

Облегчить распил деревянных досок или бревен помогают козлы. Ступеньки на входе иногда делают из европейских поддонов, в том числе и как временный вариант. Рекомендуется уделять максимум внимания гидроизоляции. Отказ от нее или ошибки при работе оказываются крайне дорогим удовольствием. При засыпке ям столбового фундамента можно применять только сдерживающие воду материалы.

О том, как построить сарай, смотрите в следующем видео.