Все, что нужно знать об опалубке

В статье написано все, что необходимо знать об опалубке, что это такое, и для чего нужно. Отдельного разговора заслуживает опалубка, скользящая по бетону, другие виды ее, опалубочные системы из ОСБ и фанеры в строительстве. Стоит подчеркнуть также принципы хорошего расчета.

В строительстве существует множество различных терминов и определений. Это, действительно, сложная и разветвленная сфера деятельности. Но все же в большинстве случаев капитальные здания, в том числе дома, возводятся путем заливки различных растворов и/или укладки блоков. Потому-то и возникает потребность в опалубке. Известно, что впервые такое изделие начали применять в древнеримский период, когда развернулось бетонное строительство.

Опалубка – это контур при заливке. Без специального барьера нельзя ни придать жидкой смеси четкие формы, ни даже просто удержать ее в ограниченном пространстве. Традиционно опалубку делали из дерева. Но сейчас для нее используют и другие современные материалы.

Ключевые нормативы указаны в тематическом ГОСТ 34329, введенном в оборот в 2017 году. Стандарт заявлен как пригодный для всех видов монолитно-бетонных и железобетонных конструкций. Существует три главных уровня качества, соответствие которым оценивается весьма строго. Нормируются:

• отклонения по линейным габаритам;
• перепады на поверхностях, образующих формы;
• нарушения прямолинейности основных частей опалубки;
• различия по длинам диагоналей;
• число выступов на квадратном метре (максимальное);
• высота впадин на основных плоскостях конструкции.

Разумеется, положениями стандартов относительно вероятных дефектов дело не ограничивается. Очень важную роль играет прочность таких конструкций. Чем они крепче, тем надежнее, и значит, лучше выполнят свою задачу при прочих равных условиях. Другим важным практическим нюансом является простота сборки и разборки. От этого показателя зависит удобство применения на стройке.

Дополнительно оценивают:

• плотность (отсутствие любых щелей и незапланированных, не предусмотренных по проекту выемок);
• соответствие размеров необходимым требованиям;
• уровень стандартизации (типизации), влияющий на возможность многократного применения;
• гладкость внутреннего объема (любые шероховатости там противопоказаны);
• потребность в крепежах (чем она меньше, разумеется, тем практичнее изделие).

Сопротивление предусмотренной по проекту нагрузке должно составлять минимум 8000 Па. Оно должно включать и сопротивляемость к воздействию массы заливаемого раствора. Прогиб по вертикали не должен быть более 1/400, а по горизонтали планка требований немного мягче — 1/500.

Опалубка классифицируется по нескольким критериям.

Довольно часто строительная опалубка для бетона предназначается для перекрытия в различных постройках. Монолитная конструкция всегда механически нагружена, и от ее характеристик прямо зависит общая надежность. Такие части обязательно делятся на несколько блоков, каждый из которых имеет свои специфические функции. Обычно используются балки из дерева или металла с различными характеристиками. Опалубка перекрытий для плиты дома или бани формируется по заранее подготовленному эскизу или даже чертежу.

Она отличается:

• высокой скоростью установки;
• длительностью применения;
• удобством транспортировки до нужной точки;
• пригодностью для использования в сложных конфигурациях;
• возможностью монтажа без сложных подъемных устройств.

Более высокие требования обычно предъявляют к промышленной опалубке. Она используется часто в высотных зданиях и должна быть весьма крепка. Но при этом продвинутые изготовители заявляют, что их продукция устроена очень просто и логично. Тут все вполне предсказуемо: чем этот элемент проще внешне, тем его удобнее применять, тем реже ошибки, и выше результат. Рекомендуется обращаться в фирмы, имеющие солидный опыт специального проектирования.

Но это не означает, что опалубку применяют только в капитальном строительстве. Нередко ее берут для дорожек, для грядок. Обычно это специальные формы, которые достаточно просто заполнить тем или иным содержимым, чаще всего мелкофракционным камнем или цементно-песчаным раствором — и наслаждаться результатом. Сами формочки выглядят восхитительно, залить смесь в них можно быстро и просто.

В итоге получается вполне пригодная для немедленного использования тропинка (гряда). Отдельного внимания заслуживает опалубка для бассейна. Она делится на стационарный, в итоге превращающийся в часть чаши, и переставной, пригодный для дальнейшего использования, типы. Второй вариант предпочтителен для профессиональных строителей. А вот самостоятельно подготовить бассейн как следует проще с неубираемой опалубочной конструкцией.

Скользящая опалубка позволяет заметно нарастить темпы обустройства зданий и сооружений. Сокращение затрат времени повышает общую рентабельность проектов. Скользящую опалубку используют и для вертикальных, и для горизонтальных конструкций. Съемная система (в том числе и объемная) может быть убрана после набора 50% заданной по стандарту прочности. Число заливок определяется материалом; у кустарных изделий от 3-х до 8 раз, а у сделанных на заводах — до нескольких сотен раз, что вполне удобно, хотя и относительно дорого.

Неснимаемые опалубочные конструкции обычно превращаются в часть фундамента здания. И многолетний опыт эксплуатации показывает, что это вполне крепкое и добротное решение. Многие здания с таким основанием уверенно стоят десятки лет, не покрываясь трещинами. Кроме того, оно может повысить эксплуатационные свойства постройки. Так, ряд современных опалубочных материалов гарантирует отличное удержание тепла: именно таков экструдированный пенополистирол.

Используемое вещество определяет, помимо прочего, и геометрию опалубочных сборок. Далеко не всегда удобно придавать круглую форму, что создает дополнительные ограничения. Во многих случаях для окружения бетона пользуются конструкциями из ОСБ. Она применима и для фундаментных опор, и для стен, вырабатываемых методом монолитной отливки. Простота обработки облегчает придание требуемой конфигурации. Ориентированные плиты слабо насыщаются водой. При нормальных условиях эксплуатации отсыревание им не угрожает. Получение цельного щита без участков стыка снижает опасность, что бетон куда-либо вытечет. В результате суммарные затраты уменьшаются. Но многие строители – как самодеятельные, так и профессиональные – охотно пользуются опалубкой из фанеры.

Преимуществом такого решения является сравнительная простота сборки. Но есть при этом важный нюанс, о котором часто забывают, – сама сборка все же должна быть проведена тщательно. Вопреки стереотипу о фанере, как о чем-то хлипком, она сравнительно надежна и практически никогда не подводит. Срок службы тоже вполне приличен даже на фоне иных отработанных вариантов. Поверхность материала относительно гладкая. Деревянная опалубка лучше фанерной по прочностным показателям. Срок эксплуатации у нее также привлекателен.

Но нельзя сбрасывать со счетов и решения из пенопласта. Они, как уже говорилось, позволяют сделать постройку теплее. Это крайне важно в нашей стране, как ни в какой другой, а уж тем более дальше 45 градуса северной широты. Любопытно, что в российскую практику опалубочное использование ЭППС вошло сравнительно недавно, а вот за рубежом оно практикуется уже не менее 50 лет. Суть в том, что из пенопласта собирают ряд блоков, четко делящихся на отсеки и сегменты. По срокам и затратам живого труда пенопласт вполне экономичен. По прочности нет равных, конечно, металлической опалубке. Под таким названием чаще всего скрываются стальные нержавеющие элементы. Они довольно удобны для обустройства фундаментов зданий различного профиля и величины. Совместимость с грунтами всех типов полностью гарантирована. Срок эксплуатации – как минимум не ниже, чем у блоков на основе ЭППС.

Кроме стальной, востребована и алюминиевая опалубка, которая:

• легче;
• менее подвержена коррозии;
• универсальна;
• выручает в ограниченном пространстве;
• пригодна для работ на монолитных стенах;
• и при этом, к сожалению, стоит сравнительно дорого.

Основные линейные щиты из алюминия в ширину могут иметь не менее 0,25 м. Другие варианты — от 0,3 до 1,2 м; ступень изменения — 0,1 м. Наименьшее рекомендованное сечение алюминиевых профилей — 1,4 мм. Чем оно больше, тем надежнее (но и дороже) окажется конструкция. Чаще всего основой оказывается прессованный алюминий категории А-7.

Прочие параметры:

• переносимое давление до 80000 Па;
• оборот до 300 раз (иногда меньше, в зависимости от типа);
• средняя масса алюминиевого щита от 30 до 36 кг;
• уровень прогибания пролета максимум 0,25% от длины;
• наиболее частая толщина — 1,8 мм.

Самый важный критерий — количество опалубочных изделий, которые придется поставить. Тут нельзя ограничиться просто определением общих размеров и последующими вычислениями количества. Надо проанализировать, что конкретно планируется ставить за один сеанс. Речь идет о площади, бетонируемой одновременно. Сколько за один прием заливают бетонных стен и межэтажных перекрытий, столько же должно быть и опалубки — ни больше, ни меньше; это позволяет сделать строительное производство ритмичнее.

Даже очень опытная и хорошо оснащенная бригада при отличной мотивации может залить за смену не более 140 куб. м бетона. Обычно же эти показатели ниже, и зависят, помимо прочего, еще и от утомляемости исполнителей. Расчеты на больших зданиях ведутся с учетом спецификаций. В них подробно указывают сведения об обустройстве отдельных колонн и других частей.

Наименьшая толщина доски или иного элемента может быть исчислена самостоятельно. Схема:

• квадрат расстояния между элементами (в метрах) делят на коэффициент механического сопротивления материала;
• умножают показатель на индекс поправки (в зависимости от метода сдавливания бетона внутри форм);
• вновь умножают — теперь на расчетную силу давления;
• полученное произведение умножают на 0,75, и из итогового результата берут квадратный корень.

Среди комплектующих для опалубки особую роль играет унивилка. Она даже входит в официальные комплекты заводских универсальных опалубок. Главная задача унивилок — механическое поддержание. С их помощью работают и по вертикальным, и по перекрывающим плитам. Эти элементы оказываются заключительной частью сборного комплекта.

Специальный двухуровневый подкос призван гарантировать пространственную устойчивость конструкции. В некоторых случаях за счет подкосных элементов юстируют (выставляют точно по проектным значениям) щиты. Есть разница между одноуровневыми и двухуровневыми изделиями. Опорой опалубки является еще и ригель. Необходимо подчеркнуть, что, наряду с опалубочными, существуют также каркасные ригели, и путать их категорически нельзя.

Ригельное решение гарантирует:

• установку в любой удобной точке;
• несущую характеристику на уровне 8000 кг на 1 м2;
• минимальные затраты времени.

А также для нормальной опалубки обязательно нужны гайки и клипсы. Другое название клипс — пружинный зажим, что исчерпывающе разъясняет их функцию и внутреннее строение, принцип работы. Они нужны для стальных, пластиковых и ламинированных фанерных щитов. Но в строительстве нет мелочей, и потому надо уделить внимание даже трубкам из ПВХ. Ее задача — исключить попадание бетонного раствора на те части, которые могут пострадать от него; потому стяжку щитов можно выполнить без проблем. Повысить устойчивость крепления позволяют бимсы. Это двутавровые балки из дерева. Их применяют при отливке перекрытия и иной конструкции. Такие изделия просты в монтаже. Отдельного разговора заслуживают распорки. Их еще иногда именуют раскосами.

Расстояние между точками упора, исключающими расползание опалубки под нагрузкой вышележащих конструкций, должно быть максимум 1 м. Двусторонняя установка упорных узлов нужна в углах, где нагрузка наиболее велика. Конус — еще один тип защитных компонентов, которыми закрывают свободные концы трубок. А при обустройстве перекрытий часто нужна телескопическая стойка. У них бывает открытая либо закрытая нарезка. В состав стойки входит пара труб, изготавливаемых из стали либо алюминия. Закрытый тип нарезок означает прикрытие внешним цилиндром (кожухом). Длина стоек равна минимум 1,7 м, максимум же 4,5 м.

Пошаговая инструкция по изготовлению и креплению опалубки для ленточного фундамента своими руками сравнительно проста, если смотреть по пунктам. Но непременно следует подумать, не обратиться ли к профессионалам. Вероятность ошибки очень велика. Первым шагом оказывается подготовка площадки:

• вбивание кольев;
• растягивание нитей;
• контроль этих нитей или шнуров при помощи гидравлического уровня;
• рытье канавы (глубиной не менее 0,5 м);
• максимальное выравнивание ее дна;
• формирование подушки.

Сделать деревянную опалубку наиболее просто и удобно на основе обрезной плиты либо щитовой фанеры. Обязательно герметиком обрабатываются все швы. Заменой его может послужить монтажная пена. Прежде всего следует установить щиты снаружи траншеи и подкрепить их раскосными элементами. Такие подпорки необязательно ставить с шагом 1 м; в сложных случаях можно сблизить их до 0,3 м. Потом гвоздями или иными метизами (уголками) крепят перемычки заданного протяжения. Суммарно они должны быть не длиннее намеченных к возведению стен. Далее следует собрать внутренний сегмент опалубки. Когда это выполнено, проверяют, правильно ли оформлены все вертикальные и горизонтальные участки.

Если допущены ошибки, полезно разбирать и выставлять щиты заново сразу — это позволит исключить в дальнейшем новые проблемы. Потом требуется готовить и заливать раствор бетона. К сведению: чтобы после этой процедуры остались каналы для технических коммуникаций, используют гильзы из металла круглой формы. На неразборной опалубке изнутри ставят деревянные планки, к которым крепят надежные крючки. Потом ставят несколько пластов рубероида или рубемаста, чтобы полностью исключить выброс бетонной массы. Верхушку материала перегибают через стенку и крепят при помощи специальных зажимов.

Такая процедура позволяет гарантировать стойкость к изменениям температуры. Подобная защищенность бывает одинаково важна для горных и приморских регионов, для Дальнего Востока и Крайнего Севера. Монолитное упрочнение опалубки рекомендовано при обустройстве железобетонного фундамента. Прутья могут соединять при помощи:

• вязальной проволоки;
• сварных швов;
• хомутов (допускается как вертикальное, так и поперечное стыкование).

Дисперсная схема подразумевает использование стекловолокна. В некоторых случаях его заменяют кевларом. Мелкодисперсные добавки гарантируют не только механическую крепость, но и стойкость к формированию трещин. Современное строительство часто подразумевает еще и использование сеточного упрочнения. Сеть из стали крепче полимерной и имеющей смешанный состав, однако она склонна ржаветь даже при тщательно подобранном составе. Дощатую опалубку перед укреплением изнутри оклеивают пергамином. Само укрепление производится с помощью сварных либо вязаных квадратов из стали. Пояс требуется оборудовать по всему периметру.

Когда идет работа по формированию опалубки перекрытий, можно, опять же, воспользоваться съемным и неразборным вариантами. Выбор конкретного типа – во многом дело личного вкуса. Рекомендации:

• укладка полиэтиленовой пленки позволит защититься от утечек бетонной смеси;
• при использовании дерева для опалубки расположенные сверху доски полезно дополнительно стянуть укрепляющей проволокой;
• желательно лить бетон послойно;
• при одновременной заливке всей массы надо следить, чтобы раствор не переливался наружу;
• исключать чрезмерно активную обработку раствора вибрационными устройствами (по возможности ее заменяют ручным штыкованием);
• разбирать опалубку сверху вниз (что позволяет исключить появление сколов и треснутых участков).

Стоит помнить и про ключевые ошибки, которые могут быть допущены при формировании опалубки. Речь идет про:

• применение некачественного дерева, плохого металла;
• использование дюймовой доски (ее тяжело укреплять);
• недостаточное заглубление вертикальных поперечных балок;
• чрезмерно большое или слишком малое расстояние между щитом и стенкой траншеи;
• разравнивание поверхности за счет подсыпки грунта (его обязательно надо снимать и удалять, а не добавлять!);
• неровность устанавливаемых частей по вертикали и горизонтали;
• отсутствие уплотнения деревянных стыков при помощи пакли.

В следующем видео вас ждет поэтапная установка деревянной опалубки при рыхлых откосах траншеи и большом перепаде высот на участке застройки.