Особенности обрезки сливы осенью

Слива считается требовательным и уязвимым плодовым деревом, требующим деликатного обращения. Она действительно чувствительна к воздействиям не только внешним, неотвратимым, но также и к процедурам, которые проводит сам садовод. И к той же обрезке, например. Закономерен вопрос, нужна ли обрезка, если дерево так чутко на все реагирует. Нужна, а вот как ее провести, чтобы она стала малым стрессом для дерева, вопрос большой, разветвленный, требующий погружения в тему.

Дерево компактное – подумает начинающий садовод – вширь не разрастается, зачем же его еще обрезать. И он может не знать, что крона сливы растет очень быстро, а ветви часто переплетаются. Конечно, первое время этот рост может оцениваться как благо. Объем, который необходим для плодоношения, у сливы действительно нарастает быстро, что сказывается и на урожайности.

Но так оптимистично можно смотреть на дерево только первые 4-5 лет роста, потом необходимость обрезки начинает назревать.

А еще ведь слива боится холодов, и в ослабленном состоянии может их не пережить.

Для того и требуется осенняя обрезка, проведенная в правильные сроки, по правильному алгоритму. Она позволит дереву повысить урожайность, облегчить питательную нагрузку, наконец, придаст ему ухоженный вид. К тому же особой сложности в обрезке нет.

Можно делать это осенью, а можно весной. Осенняя обрезка более подойдет районам с мягкими зимами, а если прогнозы есть за зиму суровую, лучше перенести процедуру на весну. Традиционно сливу обрезают с сентября по октябрь, если весной – чаще в апреле. Сроки процедуры зависят от целей обрезки, от возраста сливы, от региона.

Обрезка осенью призвана подготовить дерево к зиме. И она проводится только тогда, когда слива полностью сбросила листву. Как только период вегетации закончен, можно брать в руки секатор или садовые ножницы. Удалять придется сломанные ветки, сухие, растущие слишком активно, поврежденные или больные.

Обрезка сливы – сроки по регионам:

• Подмосковье, средняя полоса – сентябрь-октябрь (по возможности перенести на весну);
• Урал и Сибирь – сентябрь (если нет возможности откладывать обрезку на весну);
• Ленинградская область – сентябрь-начало октября (но весной все же лучше);
• Южные регионы, Причерноморье, юг Поволжья, Кубань, Крым – последняя неделя сентября-октябрь.

Также сверять график обрезки можно и с лунным календарем, главное – убедиться, что он за текущий год.

Обрезка как процедура может служить разным целям. В какой-то момент необходимо придать форму кроне, в какой-то – убрать длину в санитарных целях. По прошествии нескольких лет дерево будет омолаживаться с помощью обрезки.

Она проводится ежесезонно, каждый год, начиная со второго или третьего года после посадки сливы в саду.

Задачи санитарной обрезки:

• убрать усохшие и поврежденные ветки;
• вырезать те, что растут вдоль кроны и загущают ее;
• убрать близко растущие, переплетенные ветки;
• слабые и тонкие отростки тоже придется удалить.

Обычно санитарная обрезка приходится на весну. Но нужно смотреть по обстоятельствам: если внешний вид дерева требует вмешательства, иногда обрезка проводится и летом. Но осенью делать это будет куда безопасней.

Формирование кроны сливы проходит, когда молодой саженец перемещают в грунт. Корневище, для которого пересадка всегда стресс, должно обеспечить питательными веществами скелетные ветки. И для этого нужна стартовая обрезка, она же формирует крону. Стволовую часть предстоит очистить от боковых побегов на 50 см от земли. Все ветки сокращают на треть-половину от длины. На будущий год ствол предстоит обрезать над самой крупной почкой. Трижды в год, чтобы крона сформировалась правильно, придется устранять прирост боковых веток. Вместе с этим будут удалены дефектные ветки кроны.

Процедура необходима, чтобы активизировать рост сливы, стимулировать появление молодых побегов, позволить уравновесить крону, не дать корневой системе взять на себя чрезмерную нагрузку. Кажется, что омолодить можно только уже очень зрелое дерево, которому не менее 10 лет. Но это не так, некоторые сливы уже на 6-й и 7-й год жизни притормаживают в приросте новых отростков. Урожайность в такой год падает. Бывает, что дерево сильно страдает от заморозков, также случается, что его очень бьет градом. И тогда, после сильного стресса, его тоже приходится омолаживать, как бы перезапускать.

Как происходит омолаживающая обрезка:

• штамб укорачивается до 2 м;
• сухие, больные, мешающие остальным ветки срезаются (все как в санитарном виде);
• далее растение нужно проредить – определяются 3 основные скелетные ветки, прочие вырезаются «на кольцо»;
• на тех побегах, что остались, удаляют до трети прошлогоднего прироста, снимают 30 см, а верхние сучки срезают над боковыми, которые растут вне;
• прикорневую поросль тоже убирают.

Помимо видов обрезки существуют еще и способы (методы), которые практически показывают схему процедуры.

«Кольцом» именуют наплыв у основания ветви. Срез «на кольцо» делают, если убрать предстоит целую ветку. Ее сначала отпиливают ножовкой (иногда подходит и секатор, в каждом конкретном случае по-своему). Инструмент надо так расположить, чтобы его гладкое лезвие находилось возле ствола, чтобы оно шло сверху вниз параллельно ему. Лезвие при работе не должно оставлять ни пеньков, ни заусенцев. Спил получится ровненьким и гладким, и его необходимо обработать садовым варом либо его аналогом.

Способ также может называться «перевод на боковой побег». Данный метод актуален, когда нужно изменить направление роста ветки. Следует выбрать перспективный боковой побег, обрезать веточку на 2 мм выше кольца.

Этот срез необходим, чтобы появились новые плодовые образования. Также он нужен, чтобы задать веточкам направление роста. Требуется выбрать почку, которая находится с нужной стороны ветки, сделать над ней срез (примерно в 5 мм), соблюдая угол наклона в 45 градусов параллельно почке. Если срез делать иначе, у основания почки случится набег бактерий, что чревато гибелью ветки как минимум.

У каждого владельца участка должен быть собственный садовый секатор. У опытных садоводов таких инструментов может быть несколько, но начинающим хватит и одного.

Замечательно, если у секатора имеется «наковаленка» для сухих веток и обводная ножовка для веток с сантиметровым (и более) диаметром.

Что еще может быть полезным для обрезки слив:

• сучкорез – просто более мощный секатор;
• стремянка – на чем-то же нужно добираться до верха;
• лучковая пила – если с толстыми ветвями придется повозиться;
• электропила, бензопила – они справятся с сухой древесиной;
• медный купорос – чтобы быстро обеззаразить спилы;
• масляная краска на олифе или ее аналог – если обрабатывать придется большие раневые поверхности.

Всю подготовку инструментов придется провести заранее: заточить, проверить крепления, подготовить растворы, продезинфицировать и так далее.

Виды, методы – это понятно, но, оказывается, сливы требуют к себе дифференцированного подхода, определяющегося возрастом дерева. И это нормально: что хорошо молодой сливе, не подойдет зрелому дереву.

Молодым деревом считается культура, которой еще не исполнилось 5 лет. Этого времени достаточно, чтобы у сливы сформировался общий вид кроновой части, чтобы выросли мощные скелетные ветки (пусть и пара).

Как сформировать многоуровневую крону у молодой сливы.

1. В первый год после высадки на дереве намечается штамб-зона. Это в полуметре от грунта.
2. Выше метки нужно отсчитать 5-7 почек, срезать над ними верх.
3. Из тех почек, что остались, сформировать на будущий сезон низ растения.
4. Из оставшихся побегов выбираются 2-4 лучших (стойких, перспективных). Те же отростки, что заходят на штамб-зону, срезают «на кольцо».
5. Следующий ярус получится только на третий-четвертый год, и это обычно уровень, представленный двумя ветками. Расстояние до нижних веток – 30 см.
6. Третий ярус (при его необходимости) делать нужно по той же схеме.

Для новичков такое описание может казаться непонятным, но на практике все получится: когда перед глазами дерево, теоретическая инструкция легко визуализируется.

Дерево требует главным образом омоложения. Вот его и предстоит произвести.

Поэтапная обрезка старой сливы.

1. Убирают 2-3 скелетные ветки, это максимум. Порой достаточно и удаления одной. Чем меньше побегов срезано, тем меньший стресс перенесет дерево.
2. Для ровного спила подрезать его необходимо с двух сторон, с противоположных. Если этого не сделать, тяжелая ветка, вероятнее всего, сломается под своей массой. И это негативно повлияет на растение.
3. Срезы обеззараживаются, используется садовый вар.
4. На будущий сезон на этих местах появятся молоденькие побеги. Должно остаться 4 наиболее мощные, жизнеспособные ветки, остальные придется убрать ближе к лету.
5. Если слива нормально развивается, плодоношение в хорошем объеме, процедуру можно повторить. Для вялого же дерева, на котором появилось маловато почек, нужны какие-то дополнительные меры – например, новая подкормка осенью.

Эти образцы отличаются правильной удлиненной формой кроновой части. Колоновидные сливы выдвигают свои требования к обрезке: плоды на них растут вдоль стволовой поверхности, потому все боковые побеги убираются строго каждый год. А вот проводник дерева трогать нельзя.

Новички нередко совершают ошибки, потому что считают, что подрезать ветки правильно – это просто, и не так важно, когда и как это делать. Например, прочтут, что кустовая форма сливы наиболее приспособлена к морозам (что правда), а значит, и ухаживать за ней, и обрезать можно едва ли не зимой. Но для всех деревьев правила одинаковы: оптимально проделывать обрезки весной, но можно осенью – по срокам, установленным для регионов, не сдвигая график без четкой аргументации.

Какие еще ошибки допускают садоводы при обрезке сливы.

• Не подкормить сливу после обрезки. Да, это условная ошибка, потому что не всегда это требуется. Но в большинстве случаев дерево, переживающее стресс, требует помощи, сил, подпитки. И комплексная подкормка не станет лишней.
• Оставление пеньков при срезе веток. Это, наверное, самая типичная ошибка. Срезаются ветки по характерному наплыву коры, дерево само справляется с заращиванием раны.
• Садовый вар сразу же после срезки ветки. Он необходим, но через сутки после процедуры. На ране сначала должна образоваться естественная защитная пленочка.
• Поздняя обрезка. Ветки элементарно обмерзнут, культура не обладает сильным иммунитетом, а потому не справится с морозами. Нужно успеть срезать их так, чтобы хотя бы месяц у сливы был на восстановление.
• Использование тупого инструмента. Чревато оставление заусенцев на дереве, отчего оно может загнить.

Кажется, все главное учтено. Остается только применить информацию на практике, не исказив ее смысла и учтя индивидуальность запроса (регион, возраст сливы, степень ее повреждения и так далее).

Удачной обрезки, пусть слива после нее станет только крепче и урожайнее!