Как снять лак со старой мебели в домашних условиях?

Удаление лака или краски со старой мебели имеет смысл, когда эти её предметы хорошо сохранились и могли бы потягаться с настоящим антиквариатом, однако старое покрытие портит их вид. Такое происходит, когда старое покрытие частично облезло, а новое подчеркнуло бы эти сколы.

Снять лак со старой мебели в домашних условиях можно химическим способом, применяя смывку для мебельного покрытия, которая сделана на основе жидкости, содержащей высокоактивные реагенты. Прежде чем пробовать всевозможную агрессивную химию, наденьте очки, перчатки и по возможности защитную одежду. Средства, содержащие спирт, имеющиеся у вас в домашней аптечке, могут помочь, когда лак, которым когда-то покрывалась мебель, также изготавливался на основе спирта.

Промышленные средства для смывания старого лака производятся преимущественно в виде порошковой или пастообразной субстанции, вступающей в реакцию с лакокрасочными слоями. Используя несколько подходов с таким средством, не составит лишнего труда удалить их послойно, один за другим.

Помимо пастообразных и жидких, используются также гелевые удалители – они могут продержаться на поверхности достаточно долго, чтобы быть удалёнными к моменту окончания реакции со старым лаком.

Разведённое вещество наносится на обрабатываемую поверхность с помощью кисти или валика. Не жалейте нужное количество обрабатывающей смеси, она наносится на поверхность толстым слоем, до 2 мм. Чтобы спиртосодержащие смеси быстро не затвердели, отчего бы их эффект уменьшился, воспользуйтесь полиэтиленовой плёнкой: её необходимо накинуть на только что покрытую поверхность. Плотная структура плёнки не даст улетучиться жидким растворителям, отчего весь состав успеет прореагировать с лаком в течение нескольких часов.

Лак, который невозможно было снять, теперь легко крошится, отслаивается, возможно и частичное его превращение в непригодную для повторного затвердевания массу: основная реакция уже закончилась, заставить его вновь накрепко пристать к недавно обработанной поверхности нельзя. Удаляют плёнку, под которой было «запечатано» реагирующее химическое средство, после потемнения поверхности до коричневого состояния. Догадаться о том, что вещество вступило со старым лаком в реакцию и отслоило его, можно по изменившемуся внешнему виду поверхности.

После химической очистки, возможно, на поверхности, например, всё того же стола останется небольшое количество фрагментов, которые не поддались действию удалителя. Здесь поможет ручной метод снятия – при помощи обычного малярно-штукатурного шпателя.

После того как шпателем сняты остатки не отслоившегося лака, с помощью 25% раствора уксуса смойте следы старого лакокрасочного покрытия. Вместо уксуса можно воспользоваться и другими средствами, оказывающими аналогичный эффект – например, используя аптечный «Димексид». Однако рассчитывать на действие, оказываемое одним лишь «Димексидом», не нужно – если хотите получить более быстрый эффект, воспользуйтесь органическими растворителями, к примеру, «646-м» или ацетоном.

Пластик также хорошо растворяется при помощи дихлорэтана, но такая жидкость не продаётся массовому потребителю, так как считается ядом, наряду с метанолом.

Снять старый лак с мебели своими руками возможно, используя ручные и механические удалители. Так, очистить старое покрытие, а точнее, удалить его фрагменты, можно, используя электроинструмент, например, болгарку с очищающим диском. Машинка может отшкурить поверхность старой мебели с помощью наждачных и щёточных кругов за считаные минуты. Удаление происходит в целом быстро, недостаток такого способа – повышенная травмоопасность из-за разлетающихся мелких осколков, крошки старой краски или лака, поэтому требуется работать в очках и перчатках. Пройдитесь инструментом по поверхности быстро, ровно, без рывков, не задерживаясь по нескольку секунд в одном и том же месте. Навык этот некоторые мастера оттренировывают, строгая доски и рейки при помощи электрорубанка.

Очистка производится с применением химических средств или без них – либо при неагрессивном увлажнении, не позволяющем осколкам и образующейся лаковой пыли разлетаться во все стороны. Для удаления остатков лака, который всё же не отстал «насухую», используется всё то же смачивание: вода, проникая в имеющиеся микропоры сквозь только что открывшуюся древесину, создаёт водяную плёнку, которая размачивает приповерхностный слой дерева под остатками лака, способствуя их полному удалению.

Применение и наждачной бумаги, и стальной щётки способно дать приближённо равный эффект. Для всё той же болгарки производители выпускают круговые металлощётки, которые счищают старое покрытие при вращении.

Некоторые мастера используют для удаления старого лака шпатель. Новым пользоваться нельзя: своим острым краем он оставит на лакированной поверхности полосы, которые потом будет трудно устранить. Если вы используете наждачный круг, то для удаления старого лака возьмите наждачку с зернистостью 80-120.

Убрать старый лак с поверхности стола можно, используя либо смачивание поверхности в начале очистки, либо применив строительный фен. Обычным бытовым феном полностью прогреть старый лак невозможно – тому нужна температура от 150 градусов по Цельсию.

Включите стройфен на требуемую температуру. Подносить его слишком близко, либо использовать максимальное жаровыделение нельзя: поверхность не просто перегреется, отчего старый лак размягчится и начнёт дымить, а станет обугливаться. Обугленную поверхность стола зачистить до устранения выжженных по неосторожности пятен крайне сложно. Соблюдайте осторожность, не передержите строительный фен в одной и той же зоне.

Вместо строительного фена некоторые мастера пользуются паяльной лампой. Она, как и фен, выделяет значительное тепло, отчего её нужно держать на некотором расстоянии, чтобы пламя из сопла горелки не подожгло поверхность стола. Выполняя работы с перегретым воздухом и с обычным открытым пламенем, нужно соблюсти правила ТБ, так как неосторожное обращение с огнём способно испортить обрабатываемую поверхность настолько, что восстановить её уже не удастся.

Альтернативное решение – воспользоваться старым утюгом. Выставьте его подогрев до температуры, к примеру, в 150 градусов. Если применённое при окрашивании стола фабричное лаковое покрытие стало дымить и размягчаться, при этом не счищаясь, а превращаясь в вязкую клееподобную слизь, то отложите утюг и примените водно-механические методы его снятия. При небольшом нагревании лак может побелеть, далее он попросту подплавляется. Его структура может значительно измениться – некоторые лаки после термообработки становятся хрупкими и сами отстают, в результате от них избавиться гораздо проще.

Если поверхность сохранилась полированной, без сколов, а удалить лак всё же надо, то используют сильные по своему действию растворители. Отмыть лак, используя минеральные кислоты, без следов порчи поверхности нельзя: например, серная кислота обугливает все органические соединения.

Здесь имеются в виду не попытки оттереть мокрой губкой старый лак, а смачивание поверхности в сочетании с механическими средствами. Конечно, если просто отвинтить столешницу и бросить её в бочку с водой, то велика вероятность, что потёртые углы и торцы доски попросту разбухнут, а под остальные части лакового слоя (в других местах) вода не проникнет, и даже горячая, как кипяток, вода, здесь не возымеет положительного эффекта. Губку для воды можно заменить и старой одёжной или щёткой для побелки стен – эффект окажется тем же.

После смачивания поверхности, пока она не высохла, начните счищать старый лак. Работа эта является более щадящей для окружающей обстановки, так как частицы лака не разлетаются повсюду, и после каждого прохода их смывают, используя всю те же губку и воду. После полного удаления лака деревянную поверхность необходимо вымыть и высушить.