Выращивание ремонтантной клубники и земляники

Несмотря на то что выращивание ремонтантных культур обладает своими сложностями, возможность несколько раз получать урожай оправдывает все затруднения. Тем не менее внимательный контроль за посадкой клубники и земляники, а также заботливый последующий уход являются обязательными.

Высадка ремонтантной культуры в открытый грунт сложной задачей не считается.

Проводить процедуру можно как осенью, так и весной. Первый вариант позволяет собирать урожай уже в первый вегетационный период, а потому считается оптимальным. Во втором случае сажать культуры правильно в марте или апреле, дождавшись просыхания земли. В любом случае важно, чтобы температура воздуха составляла не менее +15 градусов, а в идеале – от +15 до +25.

Земля, на которой разместятся ягодные культуры, должна обладать уровнем pH от 6,0 до 6,5. Важно, чтобы у грунта существовала качественная дренажная система, сама же почва может быть любой, за исключением глиняной и торфяной. Идеальными для растений считаются суглинки и супесчаные земли. Во время перекопки участка и очистки его от сорных трав обычно вносятся удобрения. Готовить грядки принято где-то за полгода до высадки культуры в открытый грунт, но за месяц до процедуры рекомендуется еще раз его обогатить.

Как вариант, для клубники это может быть комбинация из 20 граммов сернокислого калия, 40 граммов двойного суперфосфата, ведра компоста и 5 килограммов золы – этого количества хватит на каждый квадратный метр. Для земляники больше подойдут органические комплексы из ведра чернозема, пары стаканов зольного порошка, ведра компоста и пары литров биогумуса. Кстати, следует упомянуть, что участок должен хорошо освещаться и быть ровным, без холмов и ямок. Крайне нежелательно выращивать клубнику и землянику в низинах.

Для ремонтантной клубники больше всего подходит линейная схема посадки, причем кустики должны располагаться на расстоянии 45-75 сантиметров друг от друга. Посадить культуру следует так, чтобы промежуток между рядами достигал 1 метра, достаточного для размещения усов. Кроме того, подойдет и схема холмов, при которой кусты высаживаются в шахматном порядке с соблюдением 30-сантиметрового промежутка друг от друга. Из земли в этом случае формируется горка высотой 20 сантиметров и шириной 60 сантиметров.

Высаживать клубнику надлежит в несолнечный день либо под вечер. Габариты лунок должны позволять разложить всю корневую систему. Посередине ямки образуется холмик, на вершину которого и ставится рассада, после чего пустоты заполняются землей. Для клубники и земляники важно, чтобы в соседях с ними не присутствовали пасленовые – они же считаются самыми плохими предшественниками.

Для ремонтантной земляники больше всего подходит двухстрочная кустовая схема, предотвращающая загущение посадок и появление грибков. Она требует соблюдения 30-сантиметрового промежутка между двумя строками в ленте, а также пробела около 70 сантиметров между самими лентами.

В рамках одного ряда земляника высаживается на расстоянии 40-50 сантиметров друг от друга, а ширина грядки достигает 90-110 сантиметров. Ямки для растения формируются со сторонами по 25 сантиметров. Рассада в них располагается таким образом, чтобы верхушечная почка осталась над поверхностью, а корни заглубились вертикально. Кстати, чтобы земляничные саженцы быстрее прижились, рекомендуется избавить их от всех недоразвитых пластинок, нижних листков и лишних ростков, оставив только полноценные экземпляры.

Упомянуть следует и про несколько нестандартных способов разведения ремонтантных культур. К примеру, для растений доступен вертикальный способ, при котором саженцы располагаются в разнообразных емкостях, в том числе и половинках труб, образующих несколько уровней. Выращивание ягод «в мешках» требует сперва заполнить полиэтиленовый пакет землей, а затем уже в него разместить рассаду. Подобные конструкции с отверстиями также удастся подвесить вертикально, что значительно сэкономит пространство.

Применение укрывных материалов позволяет избегать пересыхания почвы и препятствовать появлению сорных трав. Кроме того, под агроволокном начинают активно размножаться дождевые черви, выполняющие функцию рыхления грунта, что упрощает уход за посадками.

Выращивание ремонтантных сортов клубники и земляники требует четкого следования всем правилам и срокам агротехники. Полив клубничных кустов должен быть регулярным, особенно на этапе развития плодов и в наиболее засушливые дни. Важно не допускать пересыхания почвы и следить, чтобы она оставалась увлажненной на глубину нескольких сантиметров: от 2,5 до 3-х в обычное время и около 5 – при формировании плодов.

Для процедуры следует задействовать отстоявшуюся жидкость, естественным образом прогревшуюся на солнце. Если грунт будет сухим, то размеры плодов уменьшатся, а затем они вообще начнут осыпаться. Наличие мульчирующего слоя позволит сохранять землю максимально увлажненной. При его отсутствии поверхность потребуется регулярно рыхлить, чтобы обеспечить кислороду доступ к корешкам культуры. Делать это следует неглубоко и аккуратно, чтобы не повредить корневую систему ягоды.

Ухаживать за культурой потребуется, и своевременно убирая лишние листовые пластинки и усы. Нужно регулярно устранять нарастающие побеги, оставляя только самые мощные, а также обрезать покрасневшие листки для омоложения плантаций. Весенняя обрезка старых кустов осуществляется до нарастания новых листовых пластинок.

Выращивать любое растение невозможно без его своевременной подкормки. Ремонтантная клубника удобрений требует четырежды за сезон, причем во время плодоношения процедура проводится дважды. Первый раз питательные вещества вводятся в почву, когда растают снега, а второй раз, когда кустики уже начнут цвести. Двойная подкормка осуществляется в период созревания плодов, а завершающая – в осенние месяцы, когда будет завершена уборка урожая.

С этой целью обычно используется нитроаммофоска, 0,5 литра раствора которой выливается под каждый куст. В принципе, подойдет и навоз, настоявшийся чуть более недели. В этом случае сперва 1 часть коровяка дополняется 5 частями воды, а спустя вышеуказанный срок, пол-литра самодельного препарата разводят в ведре жидкости. При поливе каждый ягодный куст должен получить литр питательного состава. Культура довольно хорошо реагирует на такие травяные удобрения, как трехдневный крапивный настой. Жидкость, богатую витаминами и минералами, потребуется разбавить в соотношении 1 к 10 для корневой подкормки либо же процедить и развести в пропорции 1:20 для опрыскивания по листу.

Цветущей ягодной культуре обязательно требуются минеральные элементы, поэтому на данном этапе ее следует подкормить калийной селитрой или золой. Первое вещество в количестве 1 чайной ложки разводится 10 литрами воды и задействуется для орошения после возникновения первых цветоносов. Каждый экземпляр получает 0,5 литра удобрения. Аналогичным образом осуществляется использование золы, стакан которой соединяется с литром прокипяченной жидкости. Чтобы сделать вкус плодов более сладким, можно попробовать в это же время удобрить грядки настоем куриного помета.

Первое плодоношение клубники сопровождается интенсивной двойной подкормкой. Лучше всего проявляет себя смесь коровяка с золой и суперфосфатом. Сперва навоз разводится водой в соотношении 1 к 8, а после дополняется 40 граммами суперфосфата и 120 граммами порошка золы. Одного литра получившейся смеси хватает на обработку одного кустика. Дополнительно для восстановления ослабленного растения предлагается воспользоваться компостом, который размещается возле кустов, формируя 7-сантиметровый слой. Листья посадок разрешается опрыскать раствором сернокислого цинка или борной кислоты.

Осенью ремонтантная клубника требует исключительно минеральных подкормок, которые проводятся спустя две недели после финальной стадии сбора урожая. Использоваться для этого могут 300 граммов золы, которую настаивают в ведре воды на протяжении суток, либо же смесь 40 граммов суперфосфата, 30 граммов калийного сульфата и 10 литров жидкости.

Собрав все плоды, можно освободить кусты от «использованных» цветоносов, усов и больных листочков. Земля на грядках хорошенько разрыхляется и смешивается со старой мульчей, а поверх нее формируется слой нового материала. После первых заморозков грядки затягиваются укрывным материалом белого цвета плотностью около 60 граммов на квадратный метр – агроволокном или спанбондом, и засыпаются сеном, хвоей или опавшей листвой.

Составляющие ухода за ремонтантной земляникой выглядят аналогичным образом. Полив должен быть регулярным, причем во время плодоношения его объемы сокращаются, чтобы не испортить вкус ягод. До возникновения плодов лучшим удобрением для культуры считается настоявшаяся навозная жижа, обогащенная золой. На этапе цветения правильней всего воспользоваться смесью 2 граммов бора, 2 граммов марганца, 2 граммов цинка и 10 литров воды, задействованной для опрыскивания листьев. Мульчирование грядок осуществляется с применением соломы или перепревших опилок.

Осенью сразу же по завершении урожайного сезона земляника освобождается от листков, усов и розеток. И пластинки, и побеги важно обрезать у самого основания, чтобы в оставшихся кусочках не расположились вредители. Культура обрабатывается инсектицидами и утепляется. Для центральных и северных районов, к примеру, Подмосковья, в качестве зимнего утеплителя подойдут навоз или опавшие листья, из которых формируется хотя бы 5-сантиметровый слой.

Часто с этой целью задействуют толстый слой обычного снега, для увеличения габаритов которого между грядками прокладываются ветви деревьев.

Большинство садоводов склоняются к точке зрения, что лучше не пересаживать ремонтантные ягодные культуры на новое место, за исключением экстренных ситуаций. Дело в том, что даже при надлежащем уходе культура не выдерживает более 3-4 лет «службы». Тем не менее если такая необходимость все же возникает, то проводить процедуру надлежит в начале осени, как минимум за три недели до прихода заморозков. Если перемещение кустов осуществляется весной, то успеть придется до возникновения цветоносов, иначе все силы пойдут именно на цветение, а не на укоренение на новом месте.

Размножить ремонтантную клубнику получится несколькими способами, в том числе и без использования усов. Семенной способ является далеко не самым популярным, так как вызывает у садоводов значительные сложности и требует значительного временного промежутка. Работа с зернышками начинается в конце зимы или в начале весны. Контейнер заполняется землей, на которую после увлажнения и рассыпается посевной материал. Поверх семечек сразу же выкладывается небольшое количество сухой земли, и весь бокс затягивается пищевой пленкой. Проращивание продолжается на протяжении трех недель, причем температура в импровизированной теплице не должна опускаться ниже +20 градусов.

Как только у культуры появятся всходы, пленку можно будет убрать, а сам контейнер переставить в прохладное место с качественным освещением. Пикирование саженцев осуществляется после возникновения 4-5 листочков. Стоит упомянуть, что посевной материал вполне реально добыть самостоятельно из созревших плодов. Для этого в конце лета лучшие ягодки перемалываются в блендере с большим объемом воды, а затем получившаяся субстанция процеживается через сито. Оставшиеся зернышки промываются, затем высушиваются и обрабатываются препаратом, стимулирующим рост.

Деление куста подходит для клубничных кустов, «перешагнувших» за отметку 2-3 лет, либо же безусых сортов. Оно же помогает в ситуации с недостаточным количеством рассады, а также при необходимости срочно переместить часть культуры на новые грядки. Задействуется обязательно крупный и здоровый экземпляр, обладающий видимыми деленками с точками роста. После аккуратного выкапывания он разделяется ножом.

Наконец, большинство садоводов размножают ремонтантную ягоду именно усами. Способ этот весьма прост и позволяет получить урожай уже на следующий год. Процедура сопровождается задействованием у молодых кустов наиболее крепких побегов первого порядка, которые раскладываются на грядке. Появление корешков у самых крупных розеток свидетельствует о необходимости их прикапывания без отделения от материнского куста и устранения лишних усов. Где-то в конце лета или начале осени розетки отсоединяются и сразу же переносятся вместе с небольшим комом земли на постоянное место обитания.

После появления 4-5 листочков рассада пикируется по отдельным стаканчикам объемом 150-200 миллилитров. Пока саженцы продолжают развиваться, их необходимо в умеренном количестве поливать теплой водой, чтобы почвосмесь оставалась увлажненной, но корни не начинали гнить. На данном этапе культуры можно единожды подкормить минеральным комплексом. Приблизительно за неделю до высадки в открытый грунт рассаду начинают подготавливать, вынося на некоторое время на улицу.

Чаще всего ремонтантная клубника страдает от разного рода гнилей: красной корневой, замедляющей развитие культуры, а также серой, наносящей непоправимый урон иммунитету. Заражение микозом постепенно разрушает корневую систему куста, а белая и бурая пятнистости сказываются на состоянии листовых пластинок. Если лето стоит жаркое, то на ягодах часто функционирует грибок, вызывающий общее увядание растения. Помимо этого, ремонтантная клубника подвергается атакам насекомых – паутинного клеща, гусениц, слизней и других, а ее спелые плоды привлекают птиц и даже мышей.

Борьба с вредителями, как правило, осуществляется путем регулирования уходового процесса, а также использования народных рецептов. К примеру, для избавления от муравьев на помощь придет смесь воды и растительного масла либо же небольшого количества борной кислоты, которой регулярно орошается культура. Паутинный клещ активно размножается в условиях пониженной влажности, поэтому справиться с ним получится при помощи регулярных поливов. Изгнанию мышей способствует борная кислота, 25 граммов которой разводятся в 10 литрах воды и заливаются в норы грызунов.

Если культура слабо цветет, а ягоды формируются слишком мелкие, то, возможно, причина заключается в истощении куста – в этом случае останется только переместить обновленный экземпляр на новое место обитания. Если же кусты, высаженные предшествующей осенью, вообще не зацветают, то, вероятно, эта процедура была проведена слишком поздно, и поделать с этим ничего не удастся. «Активные» растения могут также перестать формировать бутончики из-за недостаточных орошения и внедрения удобрений. Причина отсутствия ягод при нормальном цветении заключается в недостатке опыления. Обычно это происходит при затянувшихся осадках или же чрезмерном задействовании инсектицидов. Решается приманиванием пчел маслами аниса и кориандра, наносимыми на раскрывшиеся бутончики.

Чернеют цветки из-за заморозков, если при понижении температуры посадки своевременно не были замульчированы соломкой или агроволокном. Наконец, сухость и опадание бутонов свидетельствует о деятельности земляничного долгоносика. При обнаружении этого вредителя земля возле поврежденного экземпляра перекапывается и подвергается обработке инсектицидом, к примеру, «Фуфаноном».

В принципе для предотвращения появления большинства заболеваний и вредителей достаточно будет соблюдать правила ухода за культурой, а также по весне проводить йодную обработку. Препарат, разведенный водой, можно направлять под корень либо разбрызгивать по листве.

В первом случае 15 капель йода соединяются с 10 литрами жидкости, а во втором – концентрация действующего вещества сокращается до 7 капель. Проводить обработку надлежит трижды с момента пробуждения клубники, выдерживая промежуток, равный 10 дням.

Для лечения кустов рекомендуется приобретать готовые препараты химического и биологического действия, а также воплощать народные рецепты. Для профилактики заболеваний кустики можно опрыскивать бордоской жидкостью и настоем чеснока, а для предотвращения распространения главных вредителей – слизней и виноградных улиток – посыпать грядки табачной пылью и золой, соединенных в равных пропорциях.