Как выбрать гаражные ворота?

Ни один самый крепкий и теплый гараж не может выполнить своей функции, если не поставлены надежные ворота. Кроме чисто утилитарных задач, они имеют и оформительскую роль. Нужно тщательно разобраться во всех этих тонкостях, чтобы не приобрести некачественное изделие.

В отличие от многих других видов ворот, гаражные обязательно должны иметь полог. С наступлением холодов утепление дома для автомашины крайне важно, оно сократит плату за обогрев и кардинально уменьшит теплопотери. Для тех, кто самостоятельно чинит машины, это еще важнее, поскольку переохлаждение бывает очень опасным, особенно в гараже, когда поблизости нет ни других людей, ни возможности быстро попасть в теплое помещение. Кроме того, при помощи тканевых завес останавливается проникновение извне пыли, обеспечивается разграничение пространства внутри.

Штора должна крепиться не в сам проем, а на определенном расстоянии от него, причем тканью перекрывают ворота с изрядным запасом, чтобы исключить продувание. В местностях с особенно суровым климатом рекомендуют использовать пологи, которые дополнительно утеплили при изготовлении. Конструкции штор весьма разные – есть сплошное покрытие, ленточные системы, скручивающиеся в рулон образцы. Ткань может как выдвигаться сбоку, так и спускаться сверху.

Брезентовые пологи достаточно плотны, их плетут из толстой пряжи и пропитывают огнестойкими составами, гидрофобными средствами. Этот материал не склонен к гниению, очень долго служит, однако весьма тяжел. Поливинилхлорид не задеревенеет даже при очень сильных холодах, не загорится, прекрасно сопротивляется попаданию воды и медленно истирается. Стоит рассмотреть и вариант с использованием ткани «Оксфорд», выгодно отличающейся неповторимым плетением и высокими пользовательскими характеристиками.

Большие гаражные ворота не слишком практичны, и не только потому, что прикрывать их при помощи штор обычной величины не получается. Величина изделий подбирается индивидуально под ваши потребности и тот транспорт, который будет храниться внутри.

Кованые гаражные ворота считаются не только надежными, но и эстетически привлекательными; более того, они могут быть изготовлены самостоятельно. Работать с металлом, конечно, тяжело, зато результат полностью оправдает все ваши усилия. Прочность кованого блока зависит от использованной марки металла. Ковка позволяет придать самые разные конфигурации и геометрические формы. Независимо от этого, кованые ограждения тяжелее обычных решений. Ворота делятся на откатную и распашную формы. Открытие их требует или значительных усилий, или очень мощного мотора, особенно при выборе откатной схемы.

Применение обычного профнастила ничуть не хуже на практике, чем использование кованого металла. Такой материал весит меньше обычного, жестче его (при одинаковых размере и массе), внешне притягателен. В отличие от кованых ворот, изделия из профнастила могут быть еще и подъемными, они устойчивы к попыткам взлома любыми способами и стоят сравнительно недорого.

Распашная разновидность подразумевает помещение створок, сделанных из профнастила, в двойную раму, для изготовления которой применяется уголок 7,5 х 7.5 см. Как бы не старались злоумышленники, вырвать подобную дверь вручную невозможно, а с помощью легковых машин практически невозможно. Соединение створок с рамой достигается за счет петель. Если есть необходимость, вы всегда сможете врезать в створку калитку.

Раздвижные и откатные ворота в гаражах встречаются не слишком часто, потому что их практическое применение бывает затруднено. Обязательным требованием оказывается свободное место (в 1,5 раза больше, чем само полотно). Найти необходимое пространство для него в плотно застроенном кооперативе чрезвычайно сложно. Да даже в личном обособленном гараже, вплотную примыкающем к жилому дому и имеющем общую с ним стену, это часто вызывает затруднения.

Металлические ворота откатного типа вовсе не обязательно собирать своими силами или обращаться в мастерские, на рынке представлено немало дешевых комплектов, готовых к использованию. Полотно катится параллельно стене на особой каретке, чаще всего на нескольких. Чтобы оно не «выскакивало», применяются специальные улавливающие детали, фиксирующие створку при запирании.

Стандартный набор поставки включает каркас и консоль, ролики, улавливатели, крепежи. Для кареток поставляются основания, также в комплект обычно входят планки притвора, профильные листы, автоматические системы управления.

Типы подъемных ворот – секционный и подъемно-поворотный. Но складные надежнее и могут быть открыты на сравнительно небольшом пространстве. Если используются четыре створки, возможно наложение центральных элементов на боковые, прикрепление к ним с помощью фиксаторов и общий поворот на 180 градусов. Тогда в средней части будет больше места для перемещения автомашины.

Поворотно-подъемный вариант – это одно сплошное полотно, при открытии оно прокручивается и маскируется под самым потолком. Использовано несколько горизонтально направленных секций, причем их движение по направляющим ограничено пределами проема. Над воротами эти направляющие изгибаются на определенный радиус и помогают профильной части ворот занять позицию параллельно потолку. Неоспоримым преимуществом данной конструкции считается радикальная экономия места; поворачивающиеся ворота немного выходят за контуры проема, когда их поднимают либо опускают. Лучше не приближаться на машине к проему в эти моменты.

Подъемно-поворотная схема лишена направляющих и роликов, вся работа производится рычагами и шарнирами. Уравновешивание поднимающейся конструкции достигается натягивающимися по краям от нее пружинами. Поскольку такое полотно цельное, взломать его будет намного тяжелее, чем поворотно-подъемное.

Можно вовсе не создавать никаких створок, без них прекрасно работают откидные ворота. Они не имеют «слепой» зоны, при въезде и выезде все прекрасно видно, что понижает риск разбить авто о ворота. Увеличивается и доступное для разворота, смены траектории пространство. Минусом являются повышенные требования к пространству под потолком – если там не хватит места, воспользоваться откидными воротами не получится.

Что касается материалов, то на изготовление рам чаще всего идут железные (вернее, стальные) уголки 6,5 см, трубы используются для получения профиля. Резиновый уплотнитель призван сдерживать не столько холод, сколько ветер.

Варианты, оснащенные калиткой, всегда предпочтительнее: они позволят входить внутрь и выходить наружу, не распахивая крупных створок. Распашные двери из дерева с металлической оболочкой выбирать не следует, более современный вариант – цельнометаллическая конструкция. А вот в секционных изделиях применение дорогих пород древесины, напротив, свидетельствует о принадлежности к элитной категории.

Рулонные ворота, ширина которых не превышает 3000 мм, могут складываться вручную, а более крупные обязательно требуют использования электрической тяги и встроенных управляющих систем. Не рекомендуются любые рулонные ворота там, где нет дополнительной сигнализации высокого класса или не организована круглосуточная физическая охрана, поскольку защитные свойства их не соответствуют современным требованиям.

Подъемно-поворотные устройства надежнее, однако их весомый недостаток – неспособность сберегать тепло в гараже. Если такие ворота отделывают деревом или профнастилом, обязательна обработка, нивелирующая воздействие плохой погоды и сырости. Всегда интересуйтесь гарантийным сроками, видом уплотнения и эксплуатационным периодом, сертификатами безопасности готовой продукции.

Но какой бы вид ворот не был выбран, какой бы фурнитурой он не оснащался, обязательно требуется подготовить проект. Пусть это будет самый простой чертеж от руки, зато вы окажетесь полностью защищены от возникновения проблем впоследствии. Исключите ситуацию, когда много потраченных усилий обернутся неудачей только потому, что полотно не входит в проем, к примеру.

Ширина ворот гаража определяется с таким расчетом, чтобы при въезде ровно посередине от левой и правой сторон автомашины до рамы было хотя бы 0,3 м. Желательно замерять это расстояние с учетом не корпуса, а зеркал заднего вида и других выходящих за габариты элементов. Если есть возможность превысить минимальное расстояние, ею обязательно стоит воспользоваться, ведь это окажется только плюсом для вашей безопасности.

В большинстве случаев ограничиваются шириной 250 – 300 см, причем всегда зазор от края рамы до идущей под прямым углом к ней стены составляет минимум 0,8 м. Высота тоже определяется габаритами автомобиля: легковые машины, за редким исключением, свободно проезжают в проем высотой 200 – 220 см. А вот владельцам наиболее мощных внедорожников и микроавтобусов стоит ориентироваться на габарит 250 см.

Наиболее легкими для самостоятельной сборки оказываются распашные ворота, которые вы сможете сделать без посторонней помощи. Достаточно приобрести весь необходимый комплект материалов. Сбор подъемно-поворотных ворот даже для людей с солидной инженерной подготовкой и знаниями в данной области представляет собой непростую задачу.

Почти всегда просто покупают готовое изделие и монтируют его, как говорит инструкция от производителя. А подъемно-секционный тип и вовсе исключает самостоятельное выполнение: денег, времени и сил уйдет очень много, результат же почти всегда плачевен.

Складываемые конструкции, или иначе – «гармошка», представляют собой как раз цепочку разграничиваемых уплотнителем секций. Чаще всего секции крепят наверху или по сторонам, используя не менее трех блоков. Допустимо соединение их под прямым углом или под углом 180 градусов. Очень важно заблаговременно подсчитать, сколько конкретно секций вам потребуется, потому что иначе придется все переделывать.

Сварные рамы требуется делать цельными, и оттого разрывы между уголками необходимо закрывать полосой 5 х 0,6 см, которая ориентируется по горизонтали. Между такими полосами должен быть приблизительно метр. Заменой стальным полосам могут послужить уголки 5 х 5 см, однако это потребует заглубления их горизонтальных крыльев в стены. Потребуется сформировать пазы соответствующей глубины, причем обязательно в междурядьях.

Российские условия позволяют использовать эффективно только теплые гаражные ворота, ведь даже официальные нормативы предусматривают, что внутри не должно быть холоднее +5 градусов. Иначе подготовка машины к работе всякий раз будет занимать слишком много времени. Основными утеплительными материалами являются минеральная вата, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Все остальные плохо справляются со специфическими условиями эксплуатации в гаражах. Сделать конструкцию не только энергоэффективной, но и красивой помогают материалы финишной отделки – OSB-плита и другие варианты.

Процесс подготовки проемов включает обязательно удаление всей обшивки и декоративных элементов, полное выравнивание любой грани, проверяемое строительным уровнем. Когда будете ставить направляющие, не забывайте после каждого шага монтажа опять брать в руки уровень и проверять основные параметры. Только при таком условии можно обеспечить приличный уровень теплоизоляции, сдержать проникновение звуков извне. Монтаж металлических рельсов проводится по бокам, чтобы зафиксировать полотно.

Следующий этап – примерка и установка короба, содержащего вал для намотки полотна. Постоянно следят за тем, чтобы вал шел строго горизонтально, а провода и детали привода оказались выведены наружу, где их можно будет подключить. Концевые захваты доводят до пола и там фиксируют в определенном конструктивными особенностями положении. Но предварительно надо убедиться, что захваты совпали с границей спущенного до предела полотна. Как только это сделали, можно монтировать и привод.

Прочность у самодельных дверей на достойном уровне, но, как и все другие, они требуют использовать замок. Чаще всего одну из створок закрывают на запоры изнутри, а сами эти запоры вводят в пол и в крышу; под такие элементы сверлят отверстия по 50 мм, обязательно глухие. Вторая створка будет запираться замком.

В зависимости от задумки язычок или цепляется о зафиксированное полотно, или углубляется в подготовленное для него отверстие в толще каркаса. Желательно снаружи установить навесной замок, ушки для крепления которого приваривают к створкам. Если вы хотите оснастить замком роллетные двери или использовать более сложные и надежные схемы защиты, обязательно консультируйтесь со специалистами.

Но как бы тщательно не происходил монтаж, он не достигнет успеха, если подойти к выбору компонентов поверхностно. Размер уголка для рамы менее 6,5 см не слишком практиче. На створки можно применять как уголки величиной 5 см, так и стальные профили прямоугольной конфигурации (которые дополнительно обшиваются листами железа 0,2-0,3 см). Обязательно используются петли для наружных ворот усиленного типа. При помощи схемы легко будет подсчитать, сколько комплектующих вам понадобится для работы.

Внутренние фиксаторы должны использоваться и в фабричных, и тем более в самодельных гаражных воротах. Чем массивнее запирающая конструкция, тем толще должна быть арматура, соответственно этому подбирается и необходимый диаметр отверстий.

Секционные и разделенные на створки ворота желательно оснастить средствами автоматического управления. Часто оно осуществляется через пульт (наподобие того, который отдает команды телевизору), но профессионалы рекомендуют выбирать универсальное управление. Дело в том, что даже самая совершенная электроника иногда ломается. И если вся система координируется только ей и нет возможности зафиксировать ворота вручную – при поломке не получится закрыть или открыть их до конца.

Самые лучшие двери и замки не являются абсолютной гарантией, что в ваш гараж не проникнет грабитель; если действует «профессионал» или даже целая преступная группа, почти наверняка будет попытка срезания петель и снятия створок. Защита от этого заключается в следующем: с внутренней стороны каркаса, как раз там, где располагаются петли, приваривается отрезок уголка.

Расчет прост: при закрытой створке уголок на 10 – 20 мм входит в стену (в отведенный для него паз в кирпиче) и цепляется при этом за раму. Даже когда преступники отрежут петли, створка будет все так же стабильно удерживаться на раме.

Альтернативный вариант состоит в использовании замка по схеме «паук». Штырьки такого запора внедряются не только в стены, но и в пол и даже в потолок. При этом рекомендуется ставить стопор, который не позволяет открыть «паука» иначе, как оригинальным ключом. Использовать более сложные методы или комбинировать их не рекомендуется, так надежность не всегда на высоте, а излишняя предусмотрительность часто не оставляет иного выбора при потере ключа, кроме как разрушение стен.

Первым шагом в работе является выполнение рамы. Начинать ее делать рекомендуют, когда возводится лицевая стена. Только подготовили 0,5 м кладки (можно меньше даже), как строительство приостанавливается, и лишь после монтажа ворот его можно возобновить. Берем УШМ и нарезаем уголок на 4 фрагмента, длина которых будет равна ширине проема.

Причем должно получиться еще столько же отрезков, длина которых приравнивается к высоте створа. Вы можете резать металл как ровными порциями, так и оставлять запас 0,1 м. Впоследствии этот резерв обязательно пригодится.

Одна сторона уголка, расположенная внутри проема, вырезается по его размеру, а те доли, которые окажутся на улице и внутри стены, оставляют ровно на 50 мм по длине. Впрочем, можно их тоже срезать, так облегчается последующая сварка.

Полученные отрезки нужно разложить на ровной поверхности и проверить их геометрию строительным уровнем. Не менее тщательно замеряются все углы, которые обязательно должны быть прямыми. Далее нужно сварить уголки и получить каркас, причем есть две техники: в одной край уголка надвигается на другой уголок и прикрепляется, во второй краешек срезается. Срез позволяет расположить оба элемента в одной плоскости, но это приводит к потере прочности.

Если свариваемый уголок «ведет», самодельные ворота все же можно сделать как следует – нужно только приварить рычаг из обрезков в необходимом положении и скорректировать геометрию. Не забудьте, что с внешней стороны рамы должны быть сошлифованы малейшие сварочные дефекты, иначе створка не будет прилегать достаточно плотно. Каркас, в который помещаются створки, следует делать чуть меньшим, чем раму ворот, цель та же – свободное и плотное прижатие частей конструкции.

Готовим 4 отрезка, длина которых должна на 1 – 1,5 см уступать высоте рамы ворот; в двустворчатой системе требуется 8 таких отрезков, другая четверка по длине составляет 50% от ширины рамы минус 3 – 3,5 см. Рекомендуется выкладывать эти заготовки внутри доделанной рамы ворот, это поможет обнаружить дефекты. Обязательным условием является выдерживание прямых углов. Увеличение жесткости конструкции достигается привариванием дополнительного горизонтального отрезка (распорки, препятствующей искажению геометрии системы). Лучшим местом для усилителя будет середина каркаса.

Целесообразно брать на створки листы стали не менее 0,2 см по толщине. Из них вырезается пара полотен, каждое на 30 – 40 мм выше проема, ширина у одного на 10 – 20 мм меньше, чем у каркаса, а у другого настолько же больше его. И вверху, и в нижней части полотна следует выводить за контур каркаса на 10 – 20 мм, на произвольно выбранной створке, которая будет открываться второй, полотно отделяется от края 1 см свободного пространства.

Затем варят центр листа, и только затем с шагом 100 – 150 мм приваривают лист полностью; завершается этот этап работы срезанием сварочных швов на углах, благодаря чему понижается риск деформации.

Далее наступает очередь фурнитуры, и прежде всего варят петли усиленного исполнения. Низ их крепится к раме, а верх удерживается на распахиваемой створке. Чтобы крепление оказалось максимально надежным, иногда поверх петель варят листовой металл 0,5 – 0,7 см (в виде изогнутых полос), а внутри самой петли крепится арматурный вкладыш. Поместите конструкцию на ровную поверхность и положите створки внутрь рамы; затем рассмотрите, нет ли ошибок, зацеплений частей друг за друга при движении. Если все сделано правильно и погрешностей найти не удалось, вы можете монтировать ворота.

Брезент (штору) вешают в последнюю очередь, уже после установки. Но желательно примерить ее на земле, чтобы выявить возможные отклонения и сразу внести коррективы. Иначе переделка окажется более сложной и долгой, увеличатся затраты материала.

Смонтировав ворота, возвращаются к работе со стеной, причем кирпичами следует занять весь зазор от наружной до внутренней рамы. На всей длине кладки рама должна быть крепко замурована в нее, потому на всю высоту варят прутья арматуры не менее 0,2 – 0,3 м длиной, другой конец их заводится в шов кирпичной стены. Как только дошли до верха рамы, ставим перекрывающую балку. В зависимости от несущей способности нижних конструкций и фундамента гаража, она может быть сделана из металла или из бетона. Завершающий этап – проверка исправности работы ворот: все должно открываться и запираться идеально, при необходимости цепляющиеся металлические детали дополнительно корректируют.

Использовать ролеты можно только в специальном типе ворот, так и называемом – роллетный. В обычных конструкциях со створками они не нужны вовсе. Если гараж нестандартной конфигурации или проем отличается от привычной формы, понадобится заказывать конструкцию индивидуально. Чаще всего стараются преобразить проем, подгоняя его под роллетные ворота. Такой способ оказывается и дешевле, и быстрее, и экономичнее, чем составление особого проекта.

Независимо от ваших навыков работы с металлом, инженерного дарования и усердия, тщательного изучения профильной литературы, фабричная продукция все равно будет совершеннее самодельных ворот. Невозможно в одиночку опередить разработки целых компаний за многие десятилетия. Но и среди производителей стоит выбирать с особой осторожностью, доверяя только маркам с безупречной репутацией. Риск слишком велик, чтобы экономить на этом.

Германия представлена на российском рынке прежде всего корпорацией Hormann. Она реализует продукцию официально, непосредственно от своего имени; любой потребитель может обратиться в зарегистрированное представительство и получить качественный товар.

Любителям белорусских изделий рекомендуется обращать внимание на бренд Alutech (серии «Trend» и «Классик»). Все его изделия оборудуются приводами германского или итальянского производства и их охотно приобретают жители ряда стран, даже европейских.

Российский концерн DoorHan приобретает комплектующие в КНР и в Италии, он дорожит своим именем и сотрудничает только с безупречными поставщиками, умеющими делать качественные детали.

Продукция Hermann высоко ценится потребителям за возможность самостоятельной установки и простоту использования.

Гаражные ворота могут обходиться минимумом внешней отделки. Простая по геометрии конструкция, ровный металл, однотонный серый цвет – ничего лишнего, все строго функционально. И отнюдь не блекло, ведь такое решение отлично сочетается с кирпичными стенами любой толщины.

А вот тут решили сделать снаружи комбинацию близких по духу цветов: розовый кирпич разбавлен густым красным квадратом умеренной насыщенности. Глянцевая поверхность выглядит очень привлекательно и вызывает только положительные эмоции.

В этом примере обращает на себя внимание текстура поверхности, ее ровность и аккуратные горизонтальные полосы серого цвета. Но и это еще не предел оформительского мастерства – взгляните на покрытые прямоугольниками ворота. Их оформители, несомненно, предпочли выбрать эффект наибольшей натуральности. Изысканный желтоватый оттенок гармонично сочетается с белыми стойками и совпадает полностью с цветом стен, кровли.

Контраст черной и белой красок постарались продемонстрировать авторы этого проекта. И им вполне удалось реализовать свой замысел – стилистическое единство подчеркивается одинаковым видом конструкционного материала.

Имитация дерева может быть и такой: темные прямоугольники с диагональным ходом волокон выгодно оттеняются светлыми полосами по периметру. Темные крепящие элементы незаметно «перетекают» в еще более темный каркас здания. А на самом краю немного видны розоватые вертикальные элементы.

Не обязательно делать именно такие ворота у себя. Самое главное – они способны выглядеть очень хорошо и оригинально.

О том, как выбрать гаражные ворота, смотрите в следующем видео.