Как заточить фрезу?

Заточка фрезы – скорее, необходимость, чем возможность проверить свои навыки. Если фреза сохранила идеальные, свойственные ей очертания, её не выгнуло «яйцом», центр тяжести не смещён, то её не меняют, а подтачивают.

Все фрезы, кроме алмазных, подлежат заточке. Заточить фрезу, не содержащую алмазных частиц на режущей кромке, возможно, если её наконечник не содержит победитового сплава, придающего фрезе особую прочность. С победитом справится лишь алмаз – а для остальных фрез, изготовленных из разнообразных сортов быстрорежущей инструментальной стали, сгодится и обычный станок.

Фрезы из инструментальной стали применяются, будучи изготовленными из инструментальных быстрорежущих сталей. Их зубья сработаны из особо твёрдых сплавов. Фиксируются эти зубцы с помощью пайки высокотемпературным припоем, выдерживающим нагрев от трения об обрабатываемую деталь до сотен градусов. Составные фрезы, позволяющие резать и обтачивать заготовки и детали в нескольких плоскостях и проекциях, изготавливают на специальных станках. Станок, на котором устанавливается такая фреза, обладает возможностью регулировать подачу точильного круга с разных сторон, позволяя мастеру подобрать оптимальный угол обточки.

Спиральные фрезы обтачиваются сложнее, на шлифкруге чашечного типа. Обтачиваются тыловые поверхности зубцов, а стабильность угла поддерживает специальный фиксатор. Если за углом и неподвижностью фрезы в моменты заточки не проследить, то фреза сразу же расцентруется, и возникнет паразитная вибрация, в считанные часы непрерывной работы разбивающая любые подшипники. Снятие одного из слоёв происходит на глубину до 0,04 мм, в два подхода – последнее необходимо для чистовой заточки.

Концевые фрезы по металлу обтачиваются так же, как и резаки по дереву – за исключением обтачивания торцевых зубцов. Каждый из этих зубьев располагается по горизонту. Обтачивающий круг движется вдоль него под заранее выставленным углом. Мастер проследит, чтобы действия по обточке шли однообразно и последовательно. Червячные фрезы по металлу обтачиваются исходя из формы зубцов – острозаточенные обрабатываются сзади, заточенные с тыльной стороны – спереди.

Точить своими руками фрезы на станке сможет даже новичок – после ввода в курс дела. Для сложных косозубых и фрез со спиральными зубьями станок обеспечит необходимое усилие вращения. Насадные (модульные) сборные фрезы затачиваются так же, как и простые торцовые – их зубья часто располагаются на торце, а сам резак представляет собой насадку, отдалённо напоминающую режущую коронку. Зубья у модульных фрез могут располагаться как спереди (на конце), так и по бокам.

Точильный диск располагается так, что плоскость, проходящая через его точку соприкосновения с шипом, параллельна внешней плоскости торца (если фрезу поставить вертикально на него). Угол обточки равен величине, зависящей от угла расположения центральной оси шипа, отнятой от прямого угла. Задача – получить аккуратно срезанный, сточенный шип: он отчётливо выделяется на чертеже продольной проекции изделия. Плоскость его обточки параллельна плоскости гладкой части торца. Затачиваются такие резаки только на станке.

Заточить винтовые зубья, расположенные с боков, возможно следующим образом.

1. Установите фрезу в цангу станка.
2. Поставьте копировальное остриё в самом высоком положении. Конец острия должен соприкоснуться с наружным краем канала торцевой фрезы.
3. Выдвиньте резак в позицию, при которой остриё займёт место возле хвостовой части фрезы, уткнувшись в канал зубца.
4. Переместите точильный круг, используя рукоятку бокового смещения. Наружная кромка должна состыковаться с остриём.
5. Запустите станок. При помощи рукоятки подведения круга перемещайте его по направлению к обтачиваемому резаку. В результате заточка выдаст шлейф искр – раскалённых микроскопических частиц металла.
6. Используя шкалу подачи, отрегулируйте толщину стачиваемого слоя – не более 0,05 мм.
7. Чтобы заточить зуб по всей его протяжённости, втяните шпиндель с фрезой до схода её с острия. Не нарушайте контакта фрезы с остриём. Фреза провернётся таким образом, что шлифуемая кромка не потеряет соприкосновение с точильным кругом, если их взаиморасположение не меняется.
8. Повторите вышеописанные действия для второго подхода. Он является гарантией безупречности обточки инструмента.
9. Повторите оба подхода обточки для остальных зубцов.

Затачивая торцевые зубья, придерживайтесь следующей инструкции.

1. Торцевую фрезу поставьте в позицию, при которой обтачиваемый в данный момент зуб выставился бы по горизонту. Если на станке нет шкалы градуировки, горизонтальность проверяется с помощью линейки-угла (90 градусов).
2. Перемещайте обтачивающую грань точильного круга вдоль режущей кромки зубца.

Когда требуется выставить угол обтачивания, сместите точильный круг вверх или вниз. Либо наклоните под этим же углом шпиндель с установленной фрезой. Последнее действие возможно не на всех станках.

От домашнего мастера требуется лишь любой электропривод и абразивные диски с разным показателем зернистости. Затачивание вручную – без привода – фрез возможно лишь при их наиболее простом исполнении (меньшей сложности, разнообразия расположения режущих зубцов в нескольких плоскостях), также потребуются бруски с таким же показателем зернистости, как и точильные круги.

Абразивный брусок или круг перед началом работ смачивают обычной или мыльной водой – она предотвратит перегрев материалов (включая припой, держащий зубья), из которых сделаны рабочие части фрез. Равномерность обточки вручную сложнее проконтролировать из-за непостоянства человеческой прижимной силы – по сравнению с таким же воздействием со стороны механики станка. Второй фактор – не меняя усилие, считать количество возвратно-поступательных движений.

Восстановив остроту режущих зубцов, фрезу тщательно осматривают. На глаз можно определить лишь зазубрины, сколы – например, при неправильном значении зернистости точильного абразива. Рассмотрите отточенную фрезу под лупой. Острия (зубцы) должны быть гладкими. Завод-изготовитель перед продажей шлифует фрезы, делая их почти идеальными, но практическое значение имеет не матовый блеск острия, а его применимость, соответствие заводскому допуску его технических характеристик.

Угол заточки спереди и сзади не должен отклоняться более чем на градус. Измерить правильный угол возможно лишь с помощью угломера 2-УРИ либо при помощи маятникового измерителя.

Последние, но не менее существенные параметры – смежное и противоположное биение. Первое – величина между соседними зубьями, второе – между противоположными зубцами. Торцевые фрезы обладают допусками в 40-60 мкм. Большее значение сразу же приведёт к появлению дестабилизирующей всю механику фрезера вибрации. Она скажется и на качестве обтачивания заготовок.

Не продолжайте работать на затупленных фрезах. Есть риск повредить обтачиваемые заготовки, необратимо проточить зубья фрезы до их полного истирания, а также «загнать» станок на износ.

Не приступайте к обточке затупленных резаков, не выставив угол обточки зубцов – и не установив точильный круг с требуемой зернистостью. Если такого круга нет – лучше подождать, пока не приобретёте нужный.

Если доступа к затачивающему станку нет, а дальнейшая работа не терпит простоя – воспользуйтесь подручными средствами. Обтачивая фрезу вручную, действуйте крайне осторожно, чтобы не «переточить» ни один из зубьев.

Если зубья стёрлись настолько, что обточка с использованием любых приспособлений не даст существенной эффективности дальнейшей работы, то поменяйте изношенный резак на новый.

Не пытайтесь обточить алмазную фрезу на оборудовании с обычными точильными кругами. Толку здесь не будет никакого, зато сам круг сточится. Дело в том, что алмаз существенно твёрже точильного диска.

Победитовые фрезы обтачиваются только на дисках с алмазным напылением. Обточить победитовые зубцы на дисках из карбида или электрокорунда весьма затруднительно – заточка резака займёт значительно больше времени, чем это обычно требуется, а сам круг будет заметно проточен.

Избегайте применения фрез-подделок. Обтачивать их предстояло бы после каждого сеанса работы с одной или несколькими деталями – и это в лучшем случае. Резаки из чёрной стали, не содержащей легирующих присадок, не закалённой дополнительно, пригодны разве что для обработки дерева и пластика. Отрезные изделия по дереву, рассчитанные для ручного фрезера, подделывают чаще, чем резаки по металлу.

Алмазные резаки всех видов и разновидностей, включая торцевые, проходят контроль со стороны эксперта. При необходимости тот поспособствует повторному нанесению ранее утраченной алмазной крошки. Если изделие децентровано настолько, что даже после восстановления оно будет «бить» фрезер во все стороны, то сам резак должен быть заменен, невзирая на его сравнительно высокую цену.

Детальнее о том, как заточить фрезу, смотрите в следующем видео.