Как согнуть арматуру в домашних условиях?

Прошли времена, когда домашний мастер гнул по ночам прутья и небольшие трубы о железный или бетонный фонарный столб, стальной забор или ограду соседа. Прутогибы выпускаются массово – подобно болторезам, болгаркам и перфораторам разной мощности, они доступны каждому желающему.

Распространённая причина сгибания арматуры – создание стальных каркасов на её основе. Первейшее их применение – усиление бетонных плит и фундамента. Без стального каркаса бетон не выдерживает усиленных нагрузок и растрескивается, крошится не за десятилетия, а за годы.

Арматура – «костяк» для любого фундамента и железобетонных панелей. Одна из узкоспециальных областей – самодельное перекрытие из бетона и связанных (либо сваренных) прутьев арматуры для септика или небольшой самодельной лестницы. Второе применение согнутой арматуры – создание перекрытий и решетчатых конструкций посредством сварных швов: гнутые прутья арматуры и профильная сталь идут на изготовление дверей, перил, заборных секций, оконных решёток и многого другого.

Арматура гнётся холодным методом – без нагрева над газовой горелкой или в костре (либо мангале). Это относится в том числе и к стали – при нагреве она меняет свои свойства, в частности, теряет прочность, гнуть её в таком состоянии нельзя. Композитные материалы, стеклопластик попросту подгорят и рассыпятся, стоит вам нагреть прут хотя бы до нескольких сотен градусов.

Не подпиливайте место сгиба – арматура не должна иметь острых углов. Недопустимо её резко гнуть и под тупым углом при нагревании, как иногда сгибают трубы. Такие способы облегчения приведут к преждевременному (в разы) разрушению всей конструкции.

Так, радиус сгибания прута на 90 градусов диаметром 12 мм составляет 12-18 см, для 14-миллиметрового прута – 14-21 см, для толщины в 16 мм – 16-24 см. При создании 180-градусного (U-образные скобы, после обтачивания концов которых на них нарезается резьба под гайки) или 360-градусного изгиба действует такой же нормативный радиус.

Больший радиус, наоборот, хоть и сохранит целостность прута, не придаст ему достаточной упругости.

Сталь, несмотря на относительную неломкость по сравнению с теми же алюминиевыми сплавами, углеродистым и серосодержащим железом, может дать небольшой надлом, нагревшись при этом от внутреннего трения, что нарушает технологию на 100% холодного сгибания. Некоторые сорта стали повредить нетрудно. Оттого и принят норматив по радиусу сгибания. К стекловолокну подходят ещё осторожнее – подобно стеклотекстолитовым листам, стеклопластик даёт «размытый» надлом, точную середину которого определить невозможно. О нём свидетельствует смена блеска поверхности прута в месте сгибания на матовый отлив.

Гибочный станок (прутогиб) может быть как ручным, так и механическим. И на том, и на другом можно не просто согнуть прут в кольцо, в «разворот» и «поворот», но также и изготовить буквы, цифры и иные символы из кусков такого прута, сделать изразцы (завитушки) для перил и ворот. Последняя область применения – для создания основы светящейся вывески.

Простейшие станки-прутогибы появились следом за арматурой. Они используются как для сгибания гладких круглых и квадратных прутьев, так и для формовки ребристых. Никакой из прутов согнуть не легче – и гладкий, и ребристый прут имеет один и тот же диаметр. Один и тот же станок справится и с тем и с другим. Чем толще прут – тем больше и мощнее нужен прутогиб для него. Слишком большой станок «растянет» радиус гиба, малый – сломается сам.

Ручной станок приводится в действие одним человеком. Или несколькими – когда прут довольно толстый, а усилий одного рабочего не хватает, несмотря на длинные, удобные и прочные рычаги нажима. Простейшая модель включает в себя гибочный диск, на котором расположено несколько гораздо более толстых, чем самый большой прут, штырей длиной до 10 см. Диск в центре жёстко соединён с осью (ступицей), жёстко соединённой с ведущим валом. Невдалеке (на расстоянии одного-двух радиусов диска) расположены упоры, между которыми прут вставляется во избежание его отклонения в процессе сгибания. Дополнительно прут может быть зафиксирован – чтобы он не двигался вдоль без необходимости. Вся механика прутогиба посажена на раму устройства.

Для резки прутьев используется мощный болторез с рычагами длиной в 1-1,5 м каждый. В особых случаях используется трубогиб – с его помощью гнутся и прутья, а не только трубы. И трубогиб, и прутогиб легко закрепить – в его рабочей (гнущей) части просверлены отверстия. С их помощью устройство фиксируется на любой несущей конструкции, в которой предварительно сверлятся дырки для болтов.

Механизированный прутогиб вместо усилий рабочих использует крутящий момент от редуктора, приводимого в движение мощным мотором. В домашних условиях изготовить такой станок довольно сложно: для прутов с диаметром до 16 мм потребовался бы механизм, способный поднять кабину лифта.

Сверхтолстые прутья (20-90 мм диаметром) возможно согнуть лишь на производстве. Чем мощнее станок, тем больше тонких прутьев (от 3 мм) он способен согнуть: пассатижами или тисками сделать такую работу в одиночку непросто. Профессиональные пруто- и трубогибы используют гидравлический привод – его сила не меньше усилий, создаваемых домкратом.

Не каждый мастер и не сразу обзаведётся готовым штырегибом. Но на то он и мастер, чтобы выйти из положения, не затратив для сгибания арматуры почти ни копейки. Взглянув на конструкцию готового станка, мастер без особого труда изготовит приспособление, его заменяющее. Особенно это нужно тем, кто строит дом «с нуля» и столкнулся с закладкой железобетонного фундамента, а также варит калитки, ограды, ворота, двери из арматуры на заказ.

Главной частью в самодельном станке является стальная станина – кожух. На нём закреплены рычажный привод и сгибающий диск с упорными штырями. Вместо штыря применяют и уголковый профиль. Вращающая платформа с рычагом, на котором размещены гнущий и упорный штыри, строится с учётом толщины (диаметра) штыря и количества обрабатываемой арматуры. Закрепляется такой штырегиб либо к верстаку, либо к полу рабочего помещения.

Небольшие по толщине прутья – до 8 мм – сгибаются и собственноручно, например, при помощи труб. Одна из них – упорная – крепится в мощных тисках. Вторая – сгибающая, заменяющая главный «палец» в станке – надевается на арматуру, и с её помощью этот прут сгибается. С качеством работы, выполненной на станке, не сравнится никакой «кустарный» способ. Дело в том, что проконтролировать правильность выполнения главного требования – 12,5 диаметров прута – вручную сложнее.

Чтобы не допустить одну из часто встречающихся ошибок, выполняйте сгибание правильно.

1. Сгибать композит и стеклопластик не следует – он растрескивается, после чего его легко «добить». В результате он сломается. Правильнее его резать на нужные отрезки и связывать их концы, оставляя небольшой отступ.
2. Недостаточно мощный станок при попытке согнуть на нём слишком толстый прут сломается. Если в процессе сгибания ломается либо сам штырь, либо станок, рабочий, гнущий арматуру вручную, травмируется либо осколком, либо при потере равновесия (по законам физики). На моторизованном станке, настроенном неправильно, ломается двигатель и/или редуктор.
3. Тонкий прут, вставленный в мощный станок, гнётся слишком быстро – от этого он может нагреться. В результате нарушится сама технология процесса. Дело в том, что внутри сгиба металл или сплав претерпевает сжатие, снаружи – растяжение. И то и другое не должно быть слишком стремительным.
4. Нельзя работать на станке, не имеющем защиты от частиц сгибаемой арматуры. Особенно это касается неметаллов, из которых и делается композитная основа.
5. При сгибании с помощью «сверхтяжёлого» станка, рассчитанного на арматуру диаметром в 4-9 см, более тонкие штыри располагают в ряд, а не пучком, напоминающим жгут проводов. Это позволит добиться одинакового радиуса изгиба.
6. Не сгибайте арматуру на рядом растущих деревьях. Подготовьте простейшее рабочее место. Один из лучших способов – забетонировать в земле трубу с толстыми стенками. Короткие – до 3 м – куски арматуры легко гнуть непосредственно в ней. Некоторые мастера приваривают к такой трубе воронку с криволинейно расходящимися стенками, имитирующую рабочую поверхность гибочного (осевого) колеса станка.
7. При сгибании прута не делайте рывковых движений – они спровоцируют появление микротрещин даже в штыре из самой гибкой, устойчивой к перекручиванию стали.
8. Не гните арматуру при помощи разводного ключа, болтореза, пассатижей (даже самых мощных) и других, не подходящих для такой работы инструментов. Такая работа мало что даст – скорее повредится тот или иной инструмент.

Соблюдение данных правил приносит отличный результат – ровный изгиб – даже в полностью «кустарных» условиях.

Опытный мастер легко согнёт арматуру даже без станка своими руками. Недостаток «самогиба» – повышенная травматичность.

О том, как согнуть арматуру без инструмента, смотрите далее.