Как соединить чугунную трубу с пластиковой?

В последние 25 лет осуществляется активное замещение чугунных труб и стояков канализации и водопровода пластиковыми, выполненными из полипропилена и поливинилхлорида. Пластик дешевле чугуна и чёрной стали, обладает некоторой устойчивостью к промерзанию трубы по сравнению с металлами.

Соединить пластиковую трубу с чугунной или стальной требуется в случаях, когда невозможно заменить все участки, включая вертикальную трубу-стояк, идущую по всем этажам. Однако частности такого ремонта заключаются, к примеру, в замене старого тройника новым, занимающим значительное пространство в туалете. Необходимость врезать в стояк отдельный пластиковый тройник возникает, когда запрещено подключение в один квартирный трубопровод унитаза и, например, стиральной машины. Одной канализацией такие работы не ограничиваются – как правило, это замена радиаторов из чёрной стали или чугуна на пластиковые или алюминиевые, отличающиеся большей компактностью и полезной теплоотдачей. Тройники и переходники ставятся также после постройки частного дома – когда на этом месте отсутствовала врезка в уличный трубопровод. И при необходимости поставить водяной счётчик для подсчёта потребления холодной и горячей воды.

Переходная манжета канализационной трубы отдалённо напоминает манжету на дверце стиральной машины. Её назначение – не дать сточным водам протекать, подтекать в месте стыка, избавив владельцев квартиры от неприятных запахов, присущих человеческим отходам. При использовании чугунного трубопровода с расширением используют самый простой способ по созданию довольно надёжного стыка – резиновые прокладки. На рынке сантехники и принадлежностей к ней можно найти уже готовые экземпляры под имеющиеся стандартные диаметры труб. Строение у этих прокладок ступенчатое.

Перед началом соединения внутреннюю часть расширения трубы, в которую вставляется другая, тщательно очищают от всех отложений и мусора. На внутреннюю сторону раструба наносят слой резинового или силиконового герметика. Такой же слой клея накладывается и на соответствующую сторону прокладки. Резиновый уплотнитель помещают в раструб – так, чтобы он не выдавался наружу после монтажа трубы, его краёв не было видно. Далее туда засовывают пластиковую трубу – минимум на 3 см. Стык по окружности снаружи ещё раз покрывают слоем герметика.

Пресс-фитинг используется при отсутствии возможности подключиться в раструб. Выполняется такая комплектующая из неломкого пластика, например: полиэтилена или полипропилена. Конец трубы обрезается при помощи болгарки, затем на обрезанный конец натягивают резиновое кольцо-манжету, наносят на прокладку слой герметика, устанавливают фитинговый переходник – канализационную ремонтную муфту. Её компоненты стягиваются при помощи метизов, входящих в комплект либо приобретаемых отдельно. В противоположный вход фитинг-переходника вставляется пластиковая труба такого же диаметра, что и исходная чугунная.

Дальнейший монтаж осуществляется при помощи таких же фрагментов, соединительных муфт и колен (поворотов) или тройников с соответствующими разветвлениями; возможен и переход на раструбные конструкции.

Фланец применяется редко – в прошлом он активно использовался на отопительных сетях и трубопроводах котельных. Он эксплуатируется в основном на производстве. Несмотря на его доступность и относительную устойчивость в прошлом, фланцевые секции трубопроводов обладали одним существенным изъяном: перегрев от отопительных труб, где температура воды достигала 80 градусов, а при отключении отопления могла опуститься и до +1 по Цельсию, особенно зимой, оборачивался рассыханием прокладок и пропусканием воды из системы на улицу. На такую поломку в России часто не обращали никакого внимания, пока тонкая струйка горячей воды не превращалась в фонтан. В дальнейшем от такого метода отказались, поменяв задвижки на резьбовые и цельносварные соединения.

Принцип действия фланцевого стыка состоит в следующем. По контуру стыка из резины (например, от использованных автокамер грузовиков) вырезается и надевается кольцевая прокладка (можно использовать две такие манжеты). После совмещения их друг относительно друга и фланцевых стыковочных торцов данное соединение закрепляют при помощи болтов и гаек.

Недостаток данного стыка – нельзя переносить уже готовые соединённые секции. Они должны быть довольно надёжно подвешены на крюках, вмонтированных в опору или вколоченных (вкрученных) в несущую стену, и совмещены по одной линии. Данный способ широко использовался при организации бойлерной – в ней присутствовали цилиндрические расширительные бачки с кранами для спускания воздуха из системы, массивные краны-задвижки и вентили.

Если стальные трубы в общем неплохо переносят возможные колебания уже собранных стыков на основе фланцев, например, при замене крюка-подвеса или Т-образной опоры, то пластиковые фланцы легко повредить – в месте перехода фланца в трубопровод образуется надлом. В связи с данной особенностью фланцевый стык практически полностью покинул рынок домашней (бытовой) сантехники. Раструбно-прокладочный и фитинговый методы быстро и успешно заняли эту потребительскую нишу. Для систем отопления и водопровода в быту применяются пайка на стыках армопропиленовых труб и металлопластиковые резьбовые переходники, выдерживающие давление до нескольких атмосфер. Фланец сегодня, наряду со сваркой, – прерогатива магистральных трубопроводов водоснабжения, т. к. там давление всегда повышенное. Сварка фланцевого соединения не допускается – слишком велики расходы на такие работы.

К числу прочих методов относят: пластиковый переходник, чеканное и сочетанное соединения, а также герметизация силиконом. Сюда не включена пайка, т. к. паять трубы для канализации смысла не имеет: слишком велики диаметры трубопровода и соединительной муфты, размягчённый торец трубы и муфту может повести, и внешний вид соединения окажется испорченным.

Переходники используются при полностью идентичном диаметре стояка и пластиковой трубы. Как правило, остаток стояка, вмонтированный в межэтажное перекрытие, вытащить, не повредив стройматериалов, из которых данная плита между этажами и состоит, весьма сложно. Зачастую при строительстве многоэтажных домов в СССР использовались цельные секции, от которых отсоединить и раструб, и тройник/крестовину без помощи болгарки невозможно. В случаях, когда стояк ещё может простоять десятки лет, в нём полностью отсутствуют трещины, спешить менять смысла нет, допустимо использовать переходник. Установка такого элемента сводится к следующему:

• обрежьте чугунную трубу до нужной длины – и зачистите от насечек и выбоин, образованных при не вполне аккуратном распиливании трубопровода;
• нанесите герметик на трубу – на 5 см её дальнейшей протяжённости;
• наденьте резиновую прокладку на чугунный раструб;
• вставьте в противоположный конец переходника трубу из пластика.

Наиболее старый, но не утративший былой надёжности метод применялся для соединения любых труб из металлов и сплавов, обладающих разным диаметром. При соединении в данном случае в большую вставляется меньшая, в которую впрессована льняная или синтетическая материя, навёрнутая на конец трубопровода меньшего сечения. Чтобы запахи не проникали сквозь такое соединение, ткань пропитывается любым водо- и кислотостойким клеем, также нечувствительным к воздействию спиртов и щелочей. Для большей надёжности и герметизации стыка после высыхания клея можно свободное место залить другим клеем, к примеру, эпоксидным, либо использовать смолу (гудрон). Затем этот участок полностью окрашивается, и стык трубы становится однородным. Полученное соединение выдержит любые температурные колебания, которые в домашних условиях вряд ли превысили бы несколько десятков градусов. Даже если вы регулярно промываете канализацию кипятком, вряд ли это место в трубе нагреется настолько, что полученная герметизация резко нарушится. Такой метод применялся во времена СССР, когда не всегда возможно было раздобыть трубы нужного диаметра – потребители часто шли на компромисс. Чтобы соединить таким методом чугун и пластик, придерживайтесь более подробной инструкции.

1. Нанесите сантехническую пасту, ФУМ-ленту или паклю.
2. Вставьте обработанную таким образом трубу в раструб.
3. Уплотните в зазоре на ? высоты стыка необходимое количество пакли.
4. Залейте герметик, эпоксидку или любой другой клеевой состав, предназначенный для склеивания разнородных материалов. Оставшаяся ? высоты стыка должна быть заполнена.

В качестве полимерной основы часто использовался цемент с краской и пластиковой стружкой – вариант шпатлёвки. Время затвердевания литого уплотнителя – сутки.

Вместо пакли и резиновых прокладок в стык заливается нужное количество резинового или силиконового герметика. Суть метода – создание резиноподобной массы, которая сама послужит универсальной прокладкой, образующейся под любое соединение однократно. Не нужны никакие метизы и уплотнители. Толщина прокладки, которая сформируется из клеевой массы – за последующие сутки с момента её нанесения, – не превышает 2 мм, иначе возможен перерасход клея.

Пресс-фитинговая конструкция легко сочетается с герметизацией густым клеем. Герметик может быть нанесён и на фланцы – это исключит необходимость подгонки заранее вырезанных резиновых колец. Зачеканивание возможно с помощью любого состава, обладающего значительной текучестью и поверхностным натяжением – обеспечивается просачивание клея или смолы в пористые среды.

Трубы для канализации – квартирной, домохозяйственной и общедомовой (в высотках) – выпускаются с диаметром в 100, 50, 160, 110, 150, 70 или 300 мм. На самом деле, разброс 5–30 см предусматривает десятки наименований на рынке трубной сантехники. Материал – полиэтилен высокой плотности, ПВХ, полипропилен (с армированием стекловолокном и/или арматурно-проволочными тяжами). Работы выполняются по нормативам ГОСТ №6942-1998, в соответствии с условиями СНиП. Последние предписывают использовать трубы во внутренних сетях до 100 мм (внутренний просвет) и в наружных – до 300. Труба с диаметром менее 10 см для унитаза и менее 5 см для раковин не годится – отложения из отходов быстро создадут засор в её просвете.

Трубопровод должен быть без трещин и сколов, разломов, не должен пропускать воду.

Переход с чугуна на пластик (и обратно) потребует сочетания двух и более методов.

Наиболее популярное и оправдавшее себя решение – компенсаторный патрубок в составе фитинг-стыка. Патрубки сочетаются, к примеру, с раковинной или унитазной гофрированной трубой.

Угол наклона вниз для горизонтальных труб канализации – не менее 2 градусов.

Увеличьте диаметр трубы при наличии на ней более трёх поворотов. Это требование не соблюдается лишь при монтаже водопровода и отопительных линий.

Унитазы подключают прямо к вертикальной общедомовой магистрали.

Сечение для труб от ванн и раковин – не более 7 см по внутренним размерам в поперечном разрезе.

Если сомневаетесь – пригласите мастера по инженерным коммуникациям.