Что такое бонсай: формы и советы по выращиванию

Бонсай – искусство выращивания миниатюрных деревьев. Это достижение родом из Китая, сумевшее со временем покорить весь мир. Выращивание мини-копий лиственных и иных культур возможно и в домашних условиях, так что можно отложить покупку готового растения. Однако каким бы бонсай ни был, он требует тщательного ухода.

Не каждое карликовое дерево может называться бонсаем. У данной техники есть характерные признаки.

• Маленькое деревце должно обладать утолщенным стволом.
• Оно должно иметь органично сформированную естественную крону.
• Если максимальная высота растения – два метра, то миниатюра вырастает до 20 см.
• В восточных странах взрослые деревья принято пересаживать в красивые горшки, в которых культура находится на протяжении почти всей жизни.

Несмотря на то что все привыкли считать бонсай изобретением Японии, изначально этот метод выращивания комнатных культур появился в Китае в 200 году до н. э. Назывался он «пунсай» или «дерево в чаше». Спустя века японцы усовершенствовали искусство. Причиной стала невозможность разбивания садов на придомовых участках и внутри зданий. Японское увлечение, соприкасаемое с буддизмом и жизненными ценностями, объединило человека и природу в гармоничный союз.

Многовековая история техники бонсай включает в себя различные стили создания крошечных растений. Поэтому прежде чем приступить к выращиванию собственного дерева, нужно определиться, в каком направлении будет формироваться культура. От этого зависит и выбор горшка. Каскадные, свисающие ветви и наклонные деревья требуют тяжелых емкостей. Прямостоячие и деревья с внешней корневой системой высаживаются в плоские устойчивые горшки. Рассмотрим самые популярные стили.

• Сякан – дерево с небольшим уклоном в одну сторону. Символизирует способность человека сопротивляться любым трудностям, как деревья сопротивляются ветру.

• Кабудати – дерево с двумя стволами, имеющими общее основание и корневую систему. Со временем они приобретают разную толщину.

• Теккан – прямостоящий бонсай, чем-то похожий на шраб. Нижняя зона ствола оголена, позволяет лицезреть мощную поверхностную корневую систему. Как правило, на деревце оставляют три основные ветви.

• Есе-уэ – композиция, выполненная из нескольких растений, создающих впечатление леса.

• Кенгай – сильно наклонённое деревце, ветви которого направлены в одну сторону. Половина ствола может быть оголена. Культура выращивается в высоких горшках.

• Шаримики – стиль, в котором сохраняются отмершие участки коры. Выбранные фрагменты предварительно срезаются и затем подвергаются действию отбеливателя.

• Банкан – ствол деревца закручивается в узел.

• Нэагари – стиль с видимыми на поверхности грунта корнями. Применяется для тропических растений.

• Хан-кенгап – верхняя часть ствола наклонена в сторону, в то время как основание остается прямым.

Миниатюра высаживается в неглубокую плоскую емкость, контролирующую рост культуры и позволяющую проводить формирование и обрезку ее корневой системы и кроны. Каждый год производится перевалка деревца в чуть большую тару. Предпочтение отдается керамическим горшкам, которые способны выдерживать вес растений. Особенно это касается каскадных форм бонсая. На дне емкости делают несколько дренажных отверстий, способствующих выводу влаги и позволяющих крепить к ним растение. Подходящий горшок перед посадкой культуры необходимо ошпарить кипятком или обработать раствором марганцовки для защиты корней дерева от грибковых заболеваний.

Для миниатюр подходят растения, ствол и ветки которых по мере роста становятся одревесневшими. Стоит отдавать предпочтение культурам своего климатического региона. При этом лучше отказаться от деревьев и кустарников с крупными бутонами, плодами и листьями. Хвойные культуры, подходящие для выращивания бонсая:

• можжевельник;

• лиственница;

• кипарис;

• туя;

• сосна;

• араукария.

Лиственные:

• береза;

• клен;

• граб;

• ива;

• дуб;

• фикус Бенджамина;

• мирт;

• вяз.

Цветущие:

• азалия;

• акация;

• персик;

• слива;

• глициния;

• магнолия;

• различные цитрусовые (лимон, апельсин, каламондин);

• карликовый гранат;

• яблоня.

Чтобы вырастить бонсай своими руками, потребуется набор специальных инструментов для формирования кроны культуры и других мероприятий.

• Кусачки вогнутой формы для обрезки проволоки и удаления ветвей у основания ствола. Важно не оставлять пеньков, заусенцев и иных выступов.
• Выпуклые кусачки для удаления торчащих частей деревца (корней, частей ствола). Благодаря особой форме инструмента надрезы быстро заживают.
• Ножницы для обрезки тонких корней.
• Изогнутый пинцет для выщипывания почек и сосновых иголок, удаления отмерших частей растения.

Для большинства культур выбирается хорошо освещенная зона без прямых солнечных лучей. В период с полудня до раннего вечера (с 11:00 до 16:00) растение притеняется. Периодически бонсай следует поворачивать разными сторонами к свету для равномерного развития и формирования кроны. При нехватке света молодые побеги вытягиваются, становятся тонкими и слабыми, листовые пластины могут перекручиваться. При невозможности обеспечить культуре получение достаточного количества естественного света растение стоит разместить под фитосветильником. Также стоит учесть, что место, на котором находится деревце, должно быть защищено от сквозняков.

Для миниатюрной культуры необходимо создать температурный режим, приближенный к реальному, соблюдающий все условия изменения окружающей среды. Субтропические растения (мирт, гранат, самшит) способны подстроиться к комнатным условиям. Поэтому они подходят для выращивания новичками. Свежий воздух благотворно влияет на бонсай. Огромным плюсом будет возможность размещать растения в теплый период на открытых площадях, балконах, окнах. Зимовку растения проходят при температуре от -10 до +18 градусов. Разброс температурного режима связан с разной потребностью культур. Хвойные растения, а также рябина и клен предпочитают более низкую температуру, которая может опускать ниже 0. Тропические растения зимуют при температуре +18.

Для выращивания применяется скудный, но рыхлый грунт, способствующий замедлению роста растения. В составе должны присутствовать глина «акадама» и промытый песок. Почвенная субстанция для различных культур:

• для цветущих: 3 части песка, 7 частей дерновой земли, 7 частей питательного гумуса;
• для листопадных: 3 части песка и 7 частей дерновой земли;
• для хвойных: 2 части песка и 3 части дерна.

Перед посадкой растения любой грунт необходимо продезинфицировать. Землю прокаливают в духовке в течение нескольких часов или проливают раствором марганцовки. Применение покупных земляных смесей приводит к быстрому развитию деревца из-за содержащихся в них удобрений. Чтобы вывести излишки питательных веществ, землю стоит прокипятить в сите в течение 30 минут или разместить в духовом шкафу. При невозможности проведения данных манипуляций грунт стоит смешать со старой землей в соотношении 1:4.

Уход за деревцем в домашних условиях включает в себя правильное удобрение растения. Подкормка культуры производится на протяжении всего года. В летние и весенние месяцы удобрения вносятся раз в неделю, а с сентября по март – раз в месяц. Удобрения вносят во влажный грунт (спустя полчаса после полива). В качестве удобрения используются специальные препараты для бонсая или обычные смеси для комнатных растений, подходящие под сорт культуры (хвойные породы деревьев не рекомендуется удобрять растворами для цветущих растений). Питательную жидкость разводят в пропорциях более слабых, чем предложено производителем. Например, рекомендовано использовать 50 мл удобрения, следовательно, для бонсая потребуется 10-15 мл.

Стоит отказаться от применения гранулированных препаратов или палочек, так как по мере рассасывания удобрения период подкормки деревца растягивается на месяцы. Это приводит к быстрому развитию культуры и невозможности его дальнейшего формирования в выбранном стиле. Миниатюры запрещено удобрять в период, когда растение ослаблено, после пересадки или обрезки, в период цветения и после его завершения. Также важно помнить, что хвойные растения подкармливаются в два раза реже, чем остальные культуры.

В маленьких и плоских емкостях грунт засыхает быстрее, чем в обычном горшке. При посадке растения почва утрамбовывается. Спрессованная земля труднее впитывает в себя влагу, что также приводит к быстрому высыханию субстрата, поэтому полив бонсая происходит методом погружения горшка с растением в емкость с водой на несколько минут. Поливать деревце под корень необходимо до тех пор, пока вода не начнет просачиваться через дренажные отверстия. Излишки жидкости сливаются из поддона спустя полчаса после полива.

В перерывах между увлажнением верхний слой субстрата должен просохнуть. В летний сезон бонсай поливается регулярно, иногда каждый день, а в зимние дни – скудно. От переувлажнения почвы при низкой температуре растение может погибнуть. Частота полива культуры зависит от породы дерева. Например, тропические виды требуют большего количества воды. Увлажнение грунта происходит в утренние и вечерние часы. Следует избегать попадания влаги на листовые пластины при активных солнечных лучах. Лиственные породы требуют увлажнённого воздуха, частого опрыскивания. Вода применяется чистая, отфильтрованная, мягкая. Желательно, чтобы температура жидкости была на несколько градусов выше температуры окружающей среды.

Как и любая культура, миниатюрные деревца требуют защиты от насекомых-вредителей и болезней. Наиболее распространенные угрозы:

• тля;
• гусеницы;
• нематоды;
• щитовка;
• муравьи;
• жук-точильщик;
• паутинный и красный клещ;
• ржавчина;
• вертициллез;
• корневая гниль;
• мучнистая и ложномучнистая роса;
• хлороз;
• белая корневая гниль.

Гусеницы, муравьи, нематоды и прочие насекомые поражают культуру путем изначального нахождения в грунте. Не стоит применять садовую или иную землю для посадки культуры, предварительно не прокалив или не продезинфицировав почвенную смесь. Также заражение вредителями может произойти в тёплый период при размещении горшка с растением на участке. Хлороз возникает при недостаточной освещенности места, где расположена культура и скудности питания растения. Недуг проявляется потерей цвета листовых пластин, их блеклостью. Лечится он достаточно легко – подкормками и увеличением светового дня.

Мучнистая и ложномучнистая роса – грибковые заболевания, оставляющие на листьях белый налет (ложномучнистая создает пуховой налет), способный привести к гибели растения. Пораженные недугом листья со временем могут стать бурыми, коричневыми и полностью омертветь. На ранних этапах заболевания пораженные листья и побеги срезаются и сжигаются. Это мешает распространению болезни на здоровые части культуры. В запущенных случаях используются специальные препараты, растение отправляют на карантин.

Ржавчина – грибок, проявляющийся пожелтевшими, черными и бурыми пятнами на листовых пластинках, коре и побегах миниатюры. Чаще всего болезнь поражает хвойные и плодовые культуры. При первых признаках возникновения грибка растение изолируют от соседей. Все пораженные участки удаляют, культуру обрабатывают фунгицидными препаратами. Вертициллез – инфекционное заболевание, которое поражает сосуды культуры. Проявляется оно светлыми пятнами на листьях в области жилок. Вызывает его обрезка корневой системы, листьев, побегов грязными инструментами. Лечение производится путем обрезки пораженных участков, замены субстрата, обработки растения фунгицидом.

Белая корневая гниль – паразитирующий грибок. Симптоматика: общее ухудшение состояния культуры, опадение листьев, разбухание корней, изменение окраса ствола и побегов. Чтобы вылечить растение, его необходимо пересадить в новый контейнер с полной заменой грунта, промыванием корневой системы, обрезкой пораженных зон и обработкой ранозаживляющими препаратами. Допустимо применение дезинфицирующих средств.

Чтобы сделать растение похожим на бонсай, после пересадки культуры в постоянный горшок стоит произвести формирующую обрезку. Утолщения и изменения вида ствола дерева, а также замедления роста растения добиваются разными методами.

• Выполнение вертикальных надрезов на стволе культуры для уменьшения движения сока.
• Обмотка ствола медной проволокой на уровне основания дерева. За счет перетяжки происходит сдавливание верхних тканей растения, что приводит к замедлению сокодвижения. В результате этого происходит наращивание толщины ствола над проволокой. При достижении необходимых параметров материал удаляется и закрепляется в другом месте.
• Формирование кроны путем удаления веток, прищипки почек в весенний период или на протяжении всего года, когда происходит активная вегетация растения.

При появлении почек у деревца удаляются перекрывающие друг друга ветки, производится прищипка молодых побегов на первой или второй паре листьев. Цветущие культуры формируются после периода цветения. Инструмент обязательно должен быть острым и чистым. Открытые места присыпают углем, обрабатывают смолой или специальными мазями. При интенсивном росте культуры формирующая обрезка происходит в течение всего года, до нескольких раз в сезон. Чем чаще происходила прищипка, тем гуще будет крона растения, а листья – мельче. Торчащие ветки, выбивающиеся из задуманной композиции, срезаются острыми ножницами или секатором.

Рассмотрим правила формирования ствола с помощью проволоки.

• На выбранном участке удаляются все ветви и сухие фрагменты.
• При формировании изгиба ствола снимается верхний слой грунта в области корневой системы. Растение осторожно наклоняется в выбранную сторону под желаемым углом. Один конец проволоки обматывается мягким материалом и фиксируется вокруг ствола дерева по спирали, другой конец закрепляется в субстрате с внутренней стороны изгиба культуры и прикапывается. Ствол должен быть полностью обмотан проволокой до уровня первых веток кроны.
• Удаление медного материала происходит спустя несколько лет, когда ствол одеревенеет и закрепит свое положение. Если формируются ветви, то они освобождаются через полгода.

Пересадка культуры происходит в зимние месяцы, когда растение находится в состоянии покоя. В первый раз молодое растение пересаживают на втором году роста. Перед извлечением деревца необходимо хорошо увлажнить земляной ком. Если грунт не полностью оплетён корнями, то растение стоит вернуть в старую емкость с заменой грунта на новый. В этом случае лучше отложить пересадку на следующий год.

После освобождения культуры с корневой системы убирается почва, торчащие вниз корни подрезаются и промываются. Также стоит удалить секатором боковые слаборазвитые корни, укоротить стержневую часть. Утолщенные поверхностные оставляют в покое, при желании эти участки можно не присыпать землей. Почву после пересадки растения лучше укрыть зеленым мхом-сфагнумом. Это нужно для уменьшения высыхания верхнего слоя грунта и корней.

Для выращивания экзотической культуры пригодны семена двух типов кустарников и деревьев. Один тип сразу прорастает. Другой первое время находится в спячке, при этом росток растения должен располагаться в холодном помещении. Это может быть холодильник, неотапливаемый балкон или лоджия.

• Семена заворачиваются во влажную тряпочку, мох-сфагнум или песок. Они помещаются в контейнер и ставятся в холодное место (от +7 до +9 градусов) на срок до 5 месяцев. Невысокая температура и влажная среда подготавливают семечки к периоду роста. Перемещение контейнера в более теплое место приводит к пробуждению ростков.
• Выращивание растений из семян происходит с начала весны до начала октября. Сеянцы, выращенные в конце августа, нуждаются в дополнительном источнике света (фитолампе), так как в осенне-зимний период сокращается количество часов дневного света.
• Для более успешного проращивания семян применяются специальные торфяные стаканчики, предварительно размоченные таблетки или субстрат из торфа и песка. До появления признаков ростка контейнер находится в темноте под пленкой. Оптимальная температура окружающей среды зависит от выбранной культуры.
• Теплица периодически проветривается. Излишки влаги или конденсата приведут к гибели ростка. Во время появления всхода парник начинают чаще проветривать, емкость с растением переставляется на светлое место.

Подходящие для выращивания бонсая черенки выбираются в весенний сезон. Предпочтение отдается полуодеревенелым побегам или зеленым молодым отросткам до 10 см длиной и 5 мм толщиной. Посадка черенка производится в стерильный грунт. По желанию добавляются препараты, ускоряющие развитие корневой системы. Рассмотрим процесс посадки черенка более подробно.

• Четверть объема контейнера заполняется смесью глины и мелкого гравия в пропорции 1:1
• Остальное пространство горшка наполняется грунтом, подходящим для выбранной культуры.
• Нижняя часть черенка очищается от веточек, почек. Ветви ростка укорачиваются на треть косым срезом с помощью секатора.
• Срезы можно обработать углем или побрызгать препаратом «Эпин».
• Затем необходимо произвести полив почвы чистой водой.
• Контейнер с черенком убирается в место, закрытое от прямого солнечного света, для снижения риска возникновения ожогов на листьях.
• Прорастание черенка в среднем занимает 2-3 недели.
• Пересадка отростка происходит через год с момента начала процесса укоренения. Через два года приступают к формированию кроны.

Очень важно нормализовать систему полива бонсая. Можно применять метод погружения горшка в воду, систему фитильного и капельного полива, орошения. Главное – чтобы субстрат во время полива не размывался. В вегетационный период растение наиболее чувствительно к количеству влаги в почве. Минеральные удобрения, в основе которых лежат водоросли, применяются 2-3 раза в неделю или реже (в зависимости от сезона). Весной, во время активного роста культуры в почвенную смесь вносятся в основном азотные удобрения, фосфор и калий требуются растениям в меньшем количестве. Осенью все делают наоборот. Однако при этом стоит помнить, что для плодоносящих и цветущих растений калий является самым важным элементом, так как способствует формированию цветочных завязей.

О том, как формировать дерево бонсай, смотрите в следующем видео.