Все, что нужно знать о посадке баклажанов в теплице

Баклажан уже давно не экзотика на наших огородах, но некоторые дачники боятся подступиться к этому овощу. Считают, что в выращивании он сложен, возможно, очень требовательный и капризный. Но эти сомнения можно хотя бы отчасти развеять: баклажаны могут быть и послушными, и прогнозируемыми с точки зрения урожайности, если за дело взяться с умом.

Посадка баклажанов в теплицу – лучший вариант, потому что в таких условиях овощ сложно будет назвать капризным. Им нужна температура +25-28°C, а также влажность почвы на уровне 80%. Растение очень теплолюбивое, и момент его пересадки в парник не всегда очевиден. Обычно ранние сорта пересаживают через 40-45 дней после того, как появляются всходы. Если опоздать, рассада может перерасти, и там могут образоваться цветоносы. А вот позднеспелые сорта ведут себя более предсказуемо: как только появились первые ростки, надо подождать 2 месяца и потом их можно пересаживать. На постоянное место должны отправиться саженцы высотой примерно в 20 см, а также с хорошо развитой кроной из 6-8 настоящих листочков.

В средней полосе баклажаны в теплицу из поликарбоната или пленки высаживают в первой декаде мая. А если высаживать приходится в северных регионах, сроки сдвигаются ближе к июню на 1-2 недели. Но всегда ориентироваться надо на погоду. Почва должна прогреться до +12°C, а ночные температуры должны быть положительными. Если теплица именно из поликарбоната, молодые растения будут спасены от заморозков до -3 градусов. Но значительное похолодание – угроза саженцам. Впрочем, можно сделать для растения укрытия из пленки, натянутой на дуги (агроволокно тоже сгодится). Грядочки на ночь можно поливать теплой водой, а также можно оставлять в теплице ведра с водой либо даже тлеющими углями.

Сама организация теплицы – очень ответственный момент, потому что даже, например, недостаток пространства может помешать баклажанам нормально развиваться. Обязательно в теплице должна быть и форточка, так как проветривать такое помещение нужно без вариантов. Конструкция должна быть практичной, прочной, основательной и удобной для того, кто будет за ней ухаживать. Чтобы в теплице не было конденсата, можно использовать специальную пленку, она так и называется – антиконденсатная. Но сниматься она должна хорошо, потому что, если температура внутри парника перескочит отметку +28°C, пленку снимают, иначе баклажаны задохнутся.

Система полива в теплице – тоже обязательная вещь, организация которой должна быть грамотной. Она бывает капельной, внутрипочвенной, дождевальной. Как именно поливать, зависит от разных параметров, даже от сорта баклажанов: каким-то нужна переувлажненная почва, каким-то – строго сухость.

Ее, как и полагается, готовят еще с осени. Растительные остатки тех культур, что были на этом месте раньше, убирают, почву очень хорошо проливают водой, чтобы можно было смыть излишнюю подкормку. Затем землю дезинфицируют от заболеваний раствором медного купороса (2 столовые ложки на 10 л горячей воды). А когда земля подсохнет, ее всю перекапывают на глубину штыка, рыхление тоже допустимо. Если парник на зиму остается без крыши, то земляные комки не надо разбивать при перекопке, в них будут накапливаться осадки, и паразиты умрут. Весной же потребуется перекопка лишь теплого суглинистого грунта, а вот остальное просто рыхлится.

Вот что еще надо сделать с землей.

• Баклажанам очень нравится органика, поэтому на один квадрат берется половина (или 3/4) навозного либо компостного перегноя. Почва также посыпается доломитовой мукой, чтобы снизить кислотность субстрата. А в муке также и магний есть, очень важный для баклажанов.
• Полезным будет положить в почву 0,5 ведра низинного коричневого торфа, он прекрасно удерживает влагу. Чтобы усилить рыхлость грунта, можно внести в него опилки (лучше полежавшие), примерно стакан. А еще полезными будут стакан золы и столовая ложка сульфата калия.
• Расчет внесения удобрений таков: измерить метраж грядки, подготовить необходимое количество подкормки, все рассыпать по субстрату и потом хорошенько перекопать. Но если парник большой, а питания для почвы мало, можно отправлять удобрение сразу в лунку, а полноценно подкормить баклажаны получится в пору вегетации.

Сначала рассаду нужно подготовить к предстоящей операции. За неделю-полторы до высадки землю последний раз подкармливают. Чуть ранее этого рассаду начинают закаливать. Вот как это сделать. Понизить на ночь температуру в помещении до +10… 15 именно там, где хранится рассада. Если это невозможно, просто выносят рассаду на балкон или на веранду. Начинают с получаса, а потом и на целый день. Высаживать баклажаны лучше в специально подготовленные лунки: сначала в них надо насыпать смесь из грунта, суперфосфата и перегноя.

Если приходится работать с тяжелым видом почвы, добавляется песок или древесная зола. Горсточка луковой шелухи точно не помешает, потому что ее запах – прекрасный отпугиватель колорадских жуков. Если погода сухая, лунки надо полить.

Разберем, по какой схеме высаживать растения.

• Чтобы грядки были красивыми, а ряды ровненькими, вдоль рядов фиксируется веревка – она ровно разметит места лунок.
• Схема также зависит от сорта культуры, от степени рослости баклажанов, но расстояние подбирается не меньше 35 см (кусты почти всегда очень раскидистые).
• Дистанция междурядья – не меньше 60 см, то есть на 1 квадрат получится высадить не больше 5-6 кустиков.
• Если плотность посадки увеличить, можно повысить риск заболеваемости баклажанов, так как растения будут элементарно недостаточно проветриваться.
• Рассаду высаживают и по стандартной рядовой схеме, и в шахматном порядке – если сорт высокорослый, приветствуется именно второй вариант.
• Одной либо двумя линиями сажать баклажаны – зависит прежде всего от геометрии парника. Если теплица широкая, 3 м и больше, обычно широкая грядка оборудуется в центре, в нее баклажаны высаживаются в 2 ряда, а вдоль стен поместятся узкие грядки для других культур.
• Дистанция от рядов до стен парника зависеть будет только от наклона. Если стены парника вертикальные, достаточно 30 см, если наклонные – от стенки отступают 45-50 см.

Есть два стандартных пути – семена и рассада.

Подготовка семян состоит из нескольких этапов. Сначала нужно выбрать – хорошо, если это будут обработанные и расфасованные семечки. Их не надо будет дополнительно готовить, они уже годятся на посев. При выборе семян учитывается сортовая принадлежность и соответствие климатическим условиям региона. Далее будет калибровка: семена высыпают в 3% солевой раствор – все, что всплывут на поверхность, удаляют, потому что в пустых семенах нет зародыша. А вот те, что осели на дно, надо собрать, промыть чистой водой и высушить, они снова станут сыпучими.

Далее с семенами делают вот что.

• Прогревают. Семена складывают в тканевый мешочек, прогревают на батарее минут 25, но если радиатор очень горячий, под мешок стелют несколько марлевых слоев. После прогревания семечки опускают в холодную воду на 3 минуты.
• Закаливают. Смоченные водой семена помещают в холодное место, через двое суток их надо будет просушить.
• Обеззараживают. Семечки просто замачивают в слабо-розовом однопроцентном марганцевом растворе минут на 10-15 (дольше не нужно, иначе растение получит ожог).
• Стимулируют рост. Посевной материал надо замочить в растворе «Корневина» либо «Эпина». На средствах указаны и концентрация, и время замачивания.

Семена можно посадить в общую емкость для рассады. Тара до краев заполняется субстратом, грунт поливается, а земля оседает. И это расстояние предотвращает почвовымывание, когда придется дальше ухаживать за рассадой. Потом делаются небольшие бороздки глубиной в 1 см, а между рядами должно быть 3 см. Семена раскладывают в ряды, между ними сохраняется расстояние 1-2 см. Сверху насыпается грунт, поверхность увлажняется распылителем. Емкость накрывается полиэтиленом, который снимается, как только появляются всходы. Нужно также проветривать и увлажнять субстрат время от времени. И как только на рассаде появятся первые настоящие листочки, ее отправляют в отдельные емкости.

Рассаду можно выращивать с пикировкой и без: если пикировка подразумевается, нужны деревянные ящики, пластиковые контейнеры или лотки. Туда насыпают грунт, ровняют его и немного уплотняют поверхность. Отдельные емкости – это или пластиковые стаканчики, или торфяные горшочки. Можно отправлять по одному семечку в горшочек, а можно – по два, если оба взойдут, слабый надо будет срезать. Емкости в пленке отправляются в теплое место.

Можно выращивать баклажаны не в семенном виде, а купить готовую рассаду. На постоянное место ее высаживают, когда точно не вернутся весенние заморозки. В теплице это будет середина мая, а культивация на улице подразумевает высадку в первой трети июня. На начальном этапе после высадки следует накрывать овощи нетканой материей, а солнечным днем притенять. Важно, чтобы к высадке баклажанам исполнилось 60 дней. Кусты визуально должны быть целостными, здоровыми, по высоте – около 25 см. У них должны быть уверенно развитая корневая система и 8 листочков.

Очень удобно выращивать рассаду в торфяных горшочках, которые потом отправятся на свое место. В возделанных грядках выкапывают небольшие лунки так, чтобы их глубина превышала на 2 см сам торфяной горшочек. На одном метре окажется 5-6 кустиков баклажанов. Лунку проливают теплой водичкой, туда аккуратно вставляют горшочек, засыпают грунтом и делают горку на 2 см выше уровня земли. Если сорт среднерослый или высокорослый, растение подвязывают к опорам, чтобы не обламывались листья и побеги. Дальше баклажанам надо просто организовать грамотный уход.

Ухаживать за растениями после пересадки в теплицу нужно по правилам. И они несложные. Например, удобной температурой для баклажанов будет 25-27 градусов. Растениям нравится сухой воздух, но при этом и влажная почва, то есть полив должен быть своевременным и достаточным.

Правила ухода:

• первый раз баклажаны поливать надо через 5 дней после пересадки на улицу, а потом – раз в 7 дней (часто не надо), вода должна примерно сантиметров на 20 проникнуть в грунт;
• в пору плодоношения растения поливают дважды в неделю, если стоит жара, можно еще чаще;
• поливать баклажаны надо под корень, но листочки должны быть сухими;
• чтобы влага не так быстро испарялась, землю надо подрыхлить сантиметра на 3-5 через половину суток после орошения (это еще называют «сухим поливом»);
• поливать растения можно исключительно с утра, потом субстрат мульчируют и обязательно проветривают теплицу, если не проветривать постоянно, возрастает риск грибковых атак;
• при чрезмерной температуре (если не проветривать своевременно теплицу) туда может прокрасться тля;
• при этом главное – не позволять сквознякам проникать в теплицу, а значит, двери и/или фрамуги открывать разрешено с одной стороны;
• подкармливают растения за весь сезон 3-5 раз, и первая подкормка будет через 2-2,5 недели после высадки;
• для оптимизации роста культуры используют внекорневую подкормку по листочкам, ее повторяют каждые полмесяца;
• при недостаточном цветении культуры баклажаны опрыскивают борной кислотой (1 г на 5 л воды);
• подвязывать растения надо к шпалере, делать это довольно деликатно – баклажаны легко ломаются;
• пасынковать растения не нужно, хватит только удаления деформированных плодов и пожелтевших листьев.