Дренаж фундамента дома и участка: варианты, последовательность и технология монтажа

Нередко хозяева дачных участков сталкиваются с крайне неприятным природным явлением: после обильного выпадения осадков, таяния снега или воздействий природных вод подтопляется грунт. Единственный способ предотвратить это – предварительно выстроить дренажную систему, которая будет поглощать и выводить излишнюю влагу.

Система дренажа на дачном участке необходима в следующих случаях:

• сама земляная поверхность пологая (у воды нет возможности скатываться под уклон);
• грунтовые воды найдены близко к поверхности;
• участок расположен в местности с частным и обильным выпадением осадков;
• дача построена в долине реки или на месте, где раньше было болото, в настоящее время осушенное;

• грунты глинистые, обладающие плохими фильтрационными свойствами, например, супеси, суглинки (такие разновидности плохо пропускают жидкость, особенно в период таяния снега);
• на участке имеется большое количество водонепроницаемых покрытий (например, асфальта и бетонных дорожек);
• дом стоит на склоне, но около его подножья (во время обильных осадков на участке и вокруг дома накапливается вода).

Вся опасность с излишним количеством воды заключается в том, что образуются застои. Почва переувлажняется, поэтому в ней зарождаются грибок и инфекции, а также появляются слизни. Как результат, начинают гнить корни и умирать растения. Со временем может произойти размыв земли. В холод грунтовый слой будет «пучить», начнется образование ям и впадин, а также разрушение фундамента, дорожек и других элементов дачного участка.

Все может даже дойти до того, что на стенах строений появятся трещины. Окажутся затопленными подвалы и постройки, располагающиеся ниже уровня земли, и пострадают все их «внутренности». С помощью дренажной системы можно предотвратить эти негативные последствия. Она сможет моментально осушить лишнюю влагу и даже не допустить ее длительного взаимодействия с грунтом. Организация стока позволит обеспечить отвод талых и дождевых вод, наладить систему осушения территории.

Для того чтобы выяснить, существует ли необходимость в дренаже, придется разобраться, какова пропускная способность грунтовых слоев. Для этого на участке вырывается небольшая ямка глубиной в 60 сантиметров, в нее до краев наливается вода. Если она исчезнет за сутки, то все в порядке: грунт обладает необходимыми фильтрационными параметрами. Если же вода останется, то начнется переувлажнение.

Ливневая система считается дополнением к системе дренажной. Она представляет собой совокупность водосточных труб и колодца, призванных отвести атмосферные осадки (например, дождевую воду). С грунтовыми водами справиться ей не под силу. В колодце проходит накопление влаги, которая затем отправляется в водоприемник. То место, где вода входит в колодец, оборудуется специальной сифонной решетки, с помощью которого жидкость очищается от мусора.

За счет нее система не засорится и не наполнится неприятными ароматами. Ливневая система может быть точечной и линейной в зависимости от водостоков. Точечные водосборники устанавливают под водосточными стояками или поливочными кранами, что дает возможность сразу же устранить воду, например, стекающую с кровли. Они оборудованы водонепроницаемой решеткой, а вода доходит до точки сбора по подземным трубам. Таким образом, сама конструкция практически незаметна на участке, что, безусловно, является большим плюсом.

Водосборники линейного типа похожи на систему лотков, размещенных под уклоном и направляющихся к колодцу, в которые стекает вода со всего участка, в том числе и от дома. Эти емкости укрепляют в канавах, а на дно посыпают гравий. Канавы также могут быть накрыты решеткой, которая будет очищать воду от имеющегося мусора.

Существует три основных типа дренажных систем:

• поверхностная;
• глубинная;
• засыпная.

Все они обладают своими достоинствами и недостатками. Поверхностная дренажная система выглядит обычной канавой на поверхности земли. Ее используют для того, чтобы выводить избыточную влагу, которая образовалась после таяния снега или обильных ливней. Часто поверхностная система совмещается с ливневкой или ливневой канализацией. Назначением последней является сбор и отведение атмосферных осадков. Обычно она оснащается линейными и точечными водосборниками.

Глубинная или закрытая дренажная система признана отводить избытки через систему труб и колодцев. Обычно к ней обращаются, когда появляется угроза затопления огорода грунтовыми водами либо обильными осадками. Система состоит из труб, колодца, выступающего в роли водоотвода, а также насоса для откачки воды. Изначально вырывают траншеи, потом в них монтируют трубы, а после сооружают колодцы. Сверху трубопровод засыпают почвой, на которой даже можно что-то выращивать. Внутренности труб обустраивают с применением щебня, песка, гравия и геотекстиля.

Засыпная система работает таким же образом, как и глубинная. Однако при ее строительстве не используют трубы: необходим только дренажный материал. Она используется для удаления последствий излишних осадков и выбирается, когда площадь участка довольно мала. Недостаток этой системы заключается в том, что без демонтажа невозможно провести ремонтные работы или прочистить систему.

Дренажные конструкции подразделяют на открытые и закрытые разновидности. Первая выглядит, как последовательность обычных канав, желобков, лотков. Для второй в траншеях размещают перфорированные трубы либо засыпается грунт, демонстрирующий выдающиеся фильтрационные способности. Внешне этот вариант более эстетичен, но приемное отверстие здесь обычно гораздо уже и мельче.

Проектирование дренажной системы начинается с составления схемы участка. На плане отмечают не только жилые помещения, бани и гаражи, но даже деревья, кустарники и клумбы. Далее необходимо правильно определить, где разместится колодец, учитывая существующий водоотвод (канализацию, скважину и другие источники воды на участке). После этого необходимо выбрать схему расположения траншей и зарисовать ее с учетом существующих условий.

Всего существует 4 разновидности:

• «змейкой»;
• «елочкой»;
• параллельно;
• по трапеции.

Также выбор во многом зависит от формы самого участка, наличия овощных или цветочных посадок. Расчет траншей производится с учетом определенных требований СНиП. Глубина одной траншеи может составлять 1-1,2 метра, а ширина варьироваться от 35 до 40 сантиметров. Глубина траншеи возле деревьев чуть выше – 1,2-1,5 метра, зато около цветников и лесных насаждений она будет гораздо ниже. В первом случае она колеблется от 60 до 80 сантиметров, а во втором – от 70 до 90 сантиметров.

Зависит глубина и от типа почвы. Если она быстро усаживающаяся торфяная, то вглубь можно уйти менее, чем на 1 метр. Если же участок рельефный, то с учетом регламента разрешается ровно 100 сантиметров. Участок с небольшим уклоном требует траншею глубиной больше 1,5 метра.

Отдельно стоит сказать про глинистую почву: супеси и суглинки требуют канавы, отделяющиеся друг от друга 7-10 метрами, а пески и щебнистые отложения – 15-20 метрами. Места, где будут расположены траншеи, обычно определяются с помощью лазерного дальномера и нивелира. Однако существует более простой способ: нужно просто посмотреть, где после дождя остаются лужицы воды.

Дренажная система должна отступать на 1 метр от фундамента дома и на 50 сантиметра от забора. Для открытой системы, конечно, рекомендуются трубы с защитной сеткой, диаметр которых составляет от 0,25 до 0,5 сантиметра. Быстро загрязняющиеся трубы, керамические или асбестоцементные, не пользуются особой популярностью, зато доверия заслуживают пластиковые разновидности с геотекстилем. Последние варианты стоит дополнить волокнистым фильтром, например, кокосовым.

Для закрытой системы подойдут перфорированные трубы, сделанные из полимеров или композитов. Некоторые также оснащены геотекстилем, за счет которого можно избежать засорения системы. Диаметр коллектора следует выбирать больше, чем диаметр трубы. Исключение составляют очень крупные участки, площадь которых превышает 0,5 гектара. В этом случае диаметры могут быть равными.

Случается также ситуация, когда дренажная система, расположенная на наклонном участке, просто не справляется. Вода застаивается в самой нижней точке, а водоприемник установлен выше. В этом случае в месте застоя воды сооружается колодец с дренажным насосом. Таким образом будет происходить перемещение воды к верху участка и ее дальнейший сброс в водоприемник.

Монтаж дренажной системы вполне можно провести своими руками – технология довольно проста. После проведения всех расчетов нужно будет сделать дренажный колодец, а затем уже приступать к копанию канав. Его глубина составит 2 или 3 метра, а диаметр может доходить до 1 метра.

Самым надежным колодцем является бетонный вариант. Однако его невозможно монтировать самостоятельно. Придется арендовать подъемную технику, он дорого стоит, но не отличается длительным сроком службы. Поэтому чаще всего предпочтение отдается пластиковым моделям.

Пластиковый колодец выполнен из полиэтилена, ПВХ или полипропилена. Он без труда выдерживает давление грунта, обладает высокими качественными характеристиками и прост в эксплуатации. В нем предусмотрены специальные отводы для труб, что упрощает процесс монтажа. В комплекте с ними присутствуют резиновые прокладки для герметичности соединений. Цена за такие колодцы вполне приемлема. Необходимо добавить, что умельцы самостоятельно мастерят колодцы из кирпича, резины и иных материалов.

В готовый колодец устанавливают дренажный насос. Он будет выводить поступившую воду в канализацию, скважину либо иной природный водоприемник. На следующем этапе начинается рытье канав по разработанной с учетом всех требований схеме. Готовое углубление засыпают песком на 10 сантиметров, на него укладывают геотекстиль, выполняющий роль фильтра.

Затем вновь не обойтись без щебня, высота его слоя или слоя гравия составит 30-40 сантиметров. Потом последуют 30 сантиметров крупного песка. Края геотекстиля сворачивают и посыпают почвой, трубы соединяют с колодцем. Сами колодцы обычно устанавливают на поворотах, чтобы можно было ухаживать за системой (прочищать трубу или измерять уровень воды). Они бывают накапливающими и поглощающими. Первые имеют герметичное дно, скопившуюся воду в дальнейшем можно использовать для полива, если отсутствует обустроенный водоотвод. Вторые дна не имеют, поэтому вода уходит в почву.

Вышеприведенная инструкция подходит для глубинной системы, в случае засыпной единственным изменением станет отсутствие труб. Траншеи следует заполнить крупным щебнем или битым кирпичом, а сверху выложить слой гравия или мелкого камня. Канавы для поверхностных систем создают по тому же алгоритму. Глубина таких траншей составит 0,7 метра, а ширина – 0,5 метра. Стенки обязательно должны быть скошены под углом 30 градусов и в идеале укреплены булыжником, бутовым камнем или плиткой из бетона. Траншеи будут вести в сточный колодец либо иной водоприемник.

По выбору места расположения системы отвода дренаж подразделяется на несколько разновидностей.

Такой дренаж проходит только возле фундамента (размещается «при стене дома»). Его назначение – препятствовать проникновению воды в строение, защищать цокольный этаж или подвал. Этот дренаж не может размещаться вплотную к стенам, размещение возможно только на расстоянии 1,6-2,4 метра. В случае дерна будет размещаться на 5-10 сантиметров ниже, чем пол подвального этажа.

Еще одна из причин устройства пристенного дренажа фундамента – агрессивный состав грунтовых вод. Растворенные в жидкой среде вещества негативно влияют на материал фундамента и со временем разрушают его.

В системе кольцевого дренажа трубы заключают в кольцо вокруг объекта (как правило, дома). Такой вид используется довольно редко, так как вынуждает размещать трубы на довольно серьезную глубину (на 20-30 сантиметров ниже уровня грунтовых вод), что сложно и дорого. Однако он надежно регулирует УГВ и может охватывать большие площади (например, территорию, на которой размещены несколько строений).

Кольцевой дренаж требует чистки один раз в несколько лет, что осуществляется путем применения сильного напора воды, проводимой через трубы.

Поверхностный дренаж является наиболее дешевым и простым в монтаже вариантом, который можно применять даже на территориях со склонами. Его основная задача – выводить воду, которая стекает со зданий и крыш.

Глубинный дренаж снижает уровень грунтовых вод и устраняет излишки влаги после таяния снега или долгих дождей. Он может быть горизонтальным, вертикальным и комбинированным. Помимо этого выделяют пластовый дренаж, который используется во время строительства плитных фундаментов. Он комбинируется с пристенным, используется с целью отвода верховодки.

Пластовый дренаж выглядит, как слои, которые подсыпают в котлован (песчаный, щебневый и гидроизоляционный). Поверх них размещают арматуру, заливают плиту фундамента.

Канализация в частном доме должна быть оборудована еще на этапе проектирования здания. Существует несколько способов обустроить эту систему. Поэтому выбор будет зависеть от нескольких условий, например:

• количества проживающих человек;
• частоты использования строения;
• уровня грунтовых вод;
• размера участка.

Фактически все канализационные системы подразделяются на два типа:

• накопительные;
• очистительные.

К первому типу относится выгребная яма, не имеющая дна, а также герметичная емкость для стоков. Ко второму относят разнообразные септики:

• однокамерный;
• двухкамерный;
• трехкамерный;
• с биофильтром;
• вариант с постоянной подачей воздуха.

В процессе работы отмечают два уровня: динамический и установившийся. Первый фиксируется в точке, когда вода только появилась, а второй отмечают через некоторое время через ее появления. Стоит также помнить, что некоторые действия на самом участке могут вызвать изменение в уровне грунтовых вод. Например, оборудование бассейна или пруда, у которого нарушены системы фильтрации и аварийного слива. Это может привести к дальнейшему подтоплению участка.

Хотя при высоком УГВ советуют выбирать ленточные фундаменты, но стоит позаботиться и о гидроизоляции, а также дренажной системе. В противном случае фундамент будет постоянно подвергаться негативным воздействиям. Из-за влаги начнется увеличение почвы в объеме под наружными стенами здания, что приведет к появлению трещин на стенах. Из-за морозного пучения будет расшатываться фундамент.

В конце концов, грунтовые воды, содержащие щелочь и кислоты, вызовут коррозию материалов. Особенно это опасно для бетонных конструкций. Если уровень УГВ будет ниже фундамента на 0,5 метра, то обязательно обустраивают дренажную систему.

Если владельцы дачного участка предполагают его круглогодичное использование, то в случае канализации предпочтение отдается септикам. Это оборудование внешне выглядит, как монолитная емкость разных объемов, изготовленная из прочных материалов. Как правило, материалом изготовления может быть:

• металл;
• кирпич;
• пластик;
• железобетон.

Материалы выбирают такие, которые способны выдержать большие нагрузки сточных вод. Септики отличаются способом прочищения стоков. В случае биологической очистки на стоки воздействуют микроорганизмы, питающиеся отходами, которые поступают со сточными водами. Во втором случае стоки через прослойку из щебня попадают в почву. В обоих случаях стоки движутся по септику в определенной последовательности.

Изначально по канализационным трубам вода поступает в первый отсек. После отстаивания крупные отходы оседают на дно. Как только достигается уровень трубы или насоса, вода переходит во второй отсек. В нем она разлагается и вновь очищается. Далее проходит доочистка, такая вода может использоваться для технических нужд (например, поливки).

Если при укладке дренажных труб сэкономить на геотекстиле, скоро обнаружится засор из илистых отложений, придется делать прочистку. Если вовремя не исправить ситуацию, то излишняя вода перестанет удаляться с участка. При наличии оборудования с этой задачей можно справиться самостоятельно, воспользовавшись механическим либо гидравлическим способом. В самом простом случае понадобится только садовый шланг. Его подключают к водопроводу, проталкивают в трубы, под сильным напором струя очищает их стенки.

Более действенным считается использование компрессора, к которому подсоединяется шланг со специальной насадкой. Вода из нее поступает под давлением в 60–120 бар, справляясь с наибольшей частью мягких и твердых отложений. При сильном загрязнении приходится прибегать к механической чистке. Ее можно провести при помощи поршня, очистного шара или сантехнического троса, на конце которого находится спираль.

В первых двух случаях идет протягивание приспособлений, срезающее наросты. В третьем трос вталкивается в трубу и поворачивается по часовой стрелке. Периодическую проверку и промывку дренажной системы следует в первые теплые весенние дни, чтобы избежать последствий половодья. Целиком весь дренаж рекомендуется прочищать не реже 1 раза в три года.

Может сложиться такая ситуация, что одного типа системы водоотвода для участка будет недостаточно. В этом случае не стоит бояться комбинировать, ведь все они работают для достижения одной цели – оптимального уровня влаги. Подбирать разновидность системы рекомендуется, учитывая географические характеристики и ландшафтные особенности. Например, для дома, расположенного на значительном расстоянии от воды, хватит поверхностного дренажа.

Дренаж можно разместить на всей территории участка и на ее отдельных «опасных» элементах. Обычно засыпная дренажная система работает в течение 5-7 лет, а глубинная и открытая – в срок до 50 лет. Но такие высокие показатели требуют тщательного ухода за системой. На участок не допускается крупногабаритная техника – для нее требуется оформлять отдельную дорогу.

Стоит регулярно разрыхлять землю: это увеличивает ее водопроницаемость и работу дренажа. Раз в 3 года проводится мытье труб под сильным напором воды. Все работы по монтажу надо проводить на увлажненной земле. Если дренаж кажется слишком дорогим, можно ограничиться устройством ливнёвки, рытья нагорной канавы, из которой вода будет отводиться ниже участка.

О том, как своими руками сделать дренаж на участке, смотрите далее.