Как сделать колодец своими руками?

Источник воды на приусадебном участке необходим. Желательно, чтобы его функционирование не зависело от перепадов температур, сезона и прочих факторов, например, наличия электроэнергии. Именно таким источником является колодец. В него можно опускать насос и закачивать воду в резервуары для последующего использования, избавив себя от необходимости доставать воду вручную, но при отключении электричества без воды вы не останетесь. Кроме того, большой плюс собственного колодца – то, что выкопать его можно своими руками, а значит, его постройка обойдется значительно дешевле бурения скважины.

Колодец – это гидротехническое сооружение, состоящее из вертикального углубления (глубина варьируется от 5 до 30 метров) с укрепленными стенками и навершием (открытым или закрытым), снабженным механизмом для подъема воды. Вода поступает из водоносного слоя («горизонта»), скапливается на дне колодезной шахты и поднимается по вертикальному укрепленному углублению вверх. Водный горизонт может быть различным по площади и «мощности» и располагаться на глубине от 4 до 20 метров.

Поднимать воду на поверхность можно различными способами: с помощью ведра на цепи или веревке, с помощью шеста («журавля») или насоса. Все зависит от того, какой способ традиционно используется в данном регионе и от пожеланий владельцев колодца.

Нельзя не сказать об особенностях выбора места расположения колодца, ведь важно, чтобы он не только оказался по завершении работ наполнен питьевой водой хорошего качества, но и то, чтобы полностью обеспечивал потребность в воде в необходимых объемах – для хозяйственных нужд, полива, функционирования бани и душа.

Если вас волнует вопрос о достаточности воды в колодце и ее пригодности для питья, то следует соблюдать определенные правила и условия его постройки:

• Колодец располагают как можно дальше от выгребных и компостных ям, свалок, сточных канав.
• Не стоит располагать колодец очень близко к дому, особенно вплотную к фундаменту.
• Верховых вод в выбранном под колодец месте быть не должно. Обустройство колодца в болотистом месте грозит попаданием в него верховых, загрязняющих питьевую воду и постоянно воздействующих на стены шахты, разрушая конструкцию.
• Не располагайте колодец близко к берегам рек и ручьев, вода в таких местах содержит марганец и железо в больших количествах.
• Место, где когда-то располагалось болото, -тоже не лучший вариант для размещения колодезной конструкции – вода в такой местности имеет железистый привкус.

• Искать воду на возвышениях или близко к скважинам практически бесполезно.
• Обращайте внимание на виды растений, они подскажут, стоит ли копать колодец в этом месте. Народные приметы, подсказывающие наличие грунтовых вод, говорят нам о том, что в этих местах будут расти ивы, березы, брусника, клевер и шалфей. А вот там, где хорошо растет сосна или акация, воду искать не стоит.
• Небольшие естественные углубления и впадины рельефа – своего рода индикатор наличия воды под землей, так же как и туман, стоящий над определенными участками земли ранним утром.
• Если вы прокопали вглубь уже двадцать метров, а водоносного слоя все-таки не достигли, то, скорее всего, водный горизонт залегает очень глубоко и проще будет пробурить скважину.

Еще до середины прошлого века в России колодец обычно представлял собой деревянный сруб с установленным над ним воротом или «журавлем». Сегодня полностью деревянных конструкций уже практически не встречается, ведь железобетонные колодезные кольца постепенно завоевали огромную популярность по всей стране. Различие в уровне и объеме грунтовых вод обуславливает наличие различных вариаций колодезных конструкций.

Сегодня можно встретить следующие разновидности колодцев:

• «Журавль» – этот колодец строится там, где грунтовые воды залегают близко – не глубже 10 метров. Механизм представляет собой рычаг, на одном плече которого располагается противовес, а на другом – ведро для забора воды. Благодаря этой конструкции можно не затрачивать много усилий, как, например, при вращении ворота. Видов и форм «журавля» насчитывается множество: иногда опускается и поднимается сам корпус, иногда – только передняя часть конструкции – «шея».

• «Абиссинский» колодец – артезианская скважина, предполагающая установку трубы с наконечником в водоносный слой с помощью бурава. Ситообразный наконечник позволяет осуществить фильтрацию грунтовых вод. Абиссинский колодец снабжается поверхностным насосом, так как для погружного насоса труба абиссинского колодца слишком узкая.
• «Архимедов винт» – колодец, распространенный в южных регионах. Винт, благодаря чему на поверхность поднимаются резервуары с водой, крутит «осел», а вода направляется в водовод.

• «Шадуф» – тоже «восточный» вариант колодца, снабженный рычаговой системой, аналогичной российскому «журавлю». «Шадуф» был известен еще во времена Древнего Египта.
• Традиционный «русский» колодец. Его устройство знакомо практически каждому – вертикальная шахта с укрепленными деревом или бетоном стенками, крытая или открытая, снабженная воротом, барабаном и рукояткой. Ведро крепится к барабану веревкой или цепью. Иногда используется ленточный тормоз для исключения чрезмерной скорости раскрутки барабана.

• «Скважина». Колодец с погружным насосом в виде скважины особенно популярен в последнее время, ведь загородное строительство в нашей стране развивается быстрыми темпами. Такой колодец, выполненный с помощью специальной техники, будет готов к использованию уже через несколько часов. При кажущейся простоте устройства у конструкции и имеются определенные недостатки – высокая цена бурения и зависимость от наличия электричества.

• Водопроводный колодец. Является непременным элементом водоснабжения с помощью водопровода. Конструкция водопроводного колодца предполагает установку в подземном резервуаре из бетона или пластика различного водопроводного оборудования: задвижек, кранов, приборов для учета расхода воды и т. д. Такой колодец обустроить самостоятельно довольно сложно, к тому же к этой конструкции существует немало определенных требований, поэтому его обустройство лучше доверить профессионалам. Так, рабочая часть колодца (место, где будет накапливаться вода), не должна превышать 1,5 метра.

Для того чтобы понять, какие материалы вам будут необходимы для обустройства колодца, нужно хорошо представлять его элементы и из чего они могут быт изготовлены. У всех колодцев имеется «ствол» – самая длинная и укрепленная часть колодца, благодаря которой питьевая вода не смешается с верховой. Кроме того, «ствол» удержит стены шахты от оползания и разрушения, ведь это может перекрыть поступление воды из водоносного горизонта.

Ствол колодца нуждается в укреплении. Для этого подойдут различные материалы: бетонные прямоугольные плиты, бетонные кольца, ЖБИ-кольца, деревянные бревна, камень или кирпич. Кроме того, стены шахты иногда делают из монолитного бетона, но такой способ подойдет только опытным строителям. Для самостоятельного строительства рекомендуется использовать бетонные кольца – этот способ удобнее и проще всех остальных. Строить деревянный или бетонный колодец – вопрос в первую очередь финансовый. Железобетонные кольца – дороже, но намного долговечнее.

Верхняя, наземная часть колодца, называется «оголовок». Помимо декоративной функции, оголовок необходим для защиты колодца от пыли, листьев и другого мусора. Оголовок необходим и для того, чтобы обезопасить колодец от зимнего промерзания. Он может быть выполнен из камня, кирпича, бетона, дерева или сочетания этих материалов.

Особое внимание следует уделить водоприемнику – дну колодца, самой нижней его части. Именно благодаря водоприемнику чистая вода из водоносного слоя попадает в колодец. Если на дне колодца появилась вода, то это верный знак того, что вы находитесь в водоносном горизонте. Воду следует откачать и, углубив дно колодца еще на 15 см, установить фильтр из слоя крупнозернистого песка (1-15 см), (самый первый, нижний слой), второго слоя мелкого щебня (10-15 см) и третьего слоя крупного щебня (15-20 см).

Следует отметить, что объем накапливаемой в шахте воды будет зависеть от его объема. Но объем нельзя путать с понятием «дебит» колодца, так как он представляет собой количество воды, которое способен отдать колодец за сутки. Чем больше дебит, тем быстрее наполняется колодец. Заранее определить дебит нельзя – строители колодца этот показатель не увеличат.

Такие дополнительные элементы, как ворот, крышка, колодезная цепь могут сильно отличаться друг от друга у разных колодцев, но основная функция у них одна – облегчить хозяевам процесс извлечения воды.

Тем, кто собирается обустраивать колодец самостоятельно, специалисты советуют остановить свой выбор на кольцах из железобетона. Такое кольцо представляет собой округлое изделие диаметром от 0,7 до 3 метров. Высота кольца может быть разной: самые узкие кольца высотой всего 10 см, самые широкие – 90 сантиметров. Разнообразие размеров объясняется тем, что ЖБТ-кольца используются для самых разных подземных и наземных конструкций: водопроводных систем, канализации, электрокоммуникационных и газопроводных шахт и пр.

Чтобы вы могли самостоятельно разобраться в тонкостях маркировки и определить целевое предназначение изделия, приведем основные буквенные обозначения:

• колодезное кольцо для фундаментальной части колодца, «опорное», маркируется буквами «КО»;
• кольцо для небольших стандартных колодцев, «стеновое» – КС;
• изделия для водопровода и газопровода – «КВГ»;
• кольца для водоотводов и коллекторских стоков – «КФК»;
• кольца для канализации и водостоков – «КЛК».

Кроме буквенной маркировки, указывающей на основную сферу использования изделия, она укажет на высоту и диаметр изделия. Например, сочетание букв и цифр «КО-10-8» расшифровывается как кольцо опорное диаметром 10 дм с высотой 80 сантиметров. Самое востребованное ЖБТ-изделие для укрепления колодезных шахт имеет маркировку КС-10-9, отличающееся высоким качеством при невысокой цене.

Помимо основных видов колец, всегда можно купить дополнительные:

• кольца для доукомплектации длины шахты, называемые «доборными»;
• кольца для дополнения к цельной конструкции (изделия с отверстиями, небольшой высоты и т. д) – «вспомогательные»;
• «плиты перекрытия» и «плиты днища» при необходимости полной герметизации колодца сверху и снизу.

Если вы являетесь счастливым обладателем большого участка и на нем имеется много плодовых деревьев или даже бассейн, то для его обслуживания может не хватить простого шахтного колодца, так как большинство колодцев имеют запас жидкости не более 200 литров в час.

Неглубокий колодец всегда зависим от сезона и осадков, поэтому весной он может переполниться и создать на участке настоящий потоп, а жарким летом, наоборот, пересохнуть.

Владельцы и скважин, и колодцев соглашаются с тем, что колодезная вода вкуснее, но следует помнить о том, что находящиеся поблизости от вашего участка промышленные предприятия, фермы, поля, обрабатываемые химикатами и удобрениями, могут сильно испортить и вкус, и качество воды.

Водоносный горизонт располагается на глубине от 5 до 25 метров, поэтому атмосферные осадки вместе с химическими соединениями или неприятными стоками могут в него попадать. Отзывы владельцев скважин однозначны – о качестве артезианской воды можно не волноваться так, как о качестве колодезной.

Преимущества артезианской скважины – в первую очередь в практически неограниченном количестве воды, которую можно из нее добыть. Многие владельцы частного дома и скважины на приусадебном участке вынуждены приобретать электрогенератор, так как при внезапном отключении электричества получить воду будет невозможно.

Строительство колодца обойдется в намного меньшую сумму, чем скважина, даже если впоследствии придется качать из него воду насосом, а не вручную. Средняя стоимость одного кольца – примерно 2 тысячи рублей поэтому прикидывая ожидаемые затраты строительства колодца, в первую очередь оцените глубину колодезных шахт, расположенных недалеко от вашего участка. Если не пользоваться колодцем постоянно, то он будет заиливаться. Следует помнить о том, что все подземные воды являются техническими, поэтому даже на даче стоит продумать систему дополнительной очистки.

Если вы не планируете проводить работы по строительству колодца самостоятельно, то всегда можно нанять для этих работ нескольких специалистов или даже целую бригаду. Но важно выбрать рабочих правильно, чтобы не потерять время и избежать неоправданных затрат.

Следование этим советам поможет не ошибиться в выборе:

• Важно представлять себе то, что вы хотите получить. Заранее подготовьте фотографии колодцев, которые вам подходят, чтобы показать их мастерам.
• Заранее узнайте стоимость материалов в вашей местности и их примерный расход.
• На стоимость материалов будет влиять удаленность строительных баз от приусадебного участка, его удаленность от города, удобство доступа к нему.

После того как вы будете не только представлять примерную стоимость работ и материалов, но и сам будущий колодец, можно начать поиск специалистов. Если вы сможете оценить те работы, которые были выполнены бригадой, будет очень неплохо. Если результат вам не понравился – смело отказывайтесь от предложения, ведь даже если знакомых все устраивает, это не означает, что обязательно понравится вам.

Не соблазняйтесь предложениями мастеров-универсалов, которые «и колодец выкопают, и бассейн построят, и крышу перекроют». Качество работ у таких мастеров обычно среднее и ниже среднего, ведь на серьезное освоение профессиональных навыков времени не остается.

Мастера или бригада должны быть мобильными, поэтому у опытных строителей имеется автомобиль. Рекомендуем обратить внимание на состояние автомобиля, это говорит и об отношении к работе в целом. Кстати, все транспортные расходы оговариваются заранее.

Обращайте внимание на поведение мастера. Обещание минимальных сроков и разрывающийся от звонков телефон должны насторожить вас – есть риск, что мастер будет стараться схалтурить, сделав работу как можно быстрее, а, возможно, и не доделает ее. Честный мастер обязательно предупредит о том, что незнаком с какими-то работами. Мастера, преувеличивающие свои таланты и обещающие «все и сразу», явно обманывают своих работодателей.

Заключение письменного соглашения никогда не бывает лишним и призвано уменьшить беспокойство о сроках и расходах.

Если же с мастером заключено устное соглашение, то рекомендуем вам обратить внимание на следующие моменты:

• Попросите у мастера телефон его предыдущих работодателей и задайте ему вопросы о конфликтности, порядочности и честности исполнителя.
• Колодец расположен на улице, а значит, проведение работ будет зависеть от погодных условий. Если сроки выполнения работ могут измениться из-за каких-либо факторов, то эти вопросы нужно заранее обсуждать с мастером или бригадой.
• В процессе работ может возникнуть перерасход материала и иные обстоятельства, увеличивающие расходы (колодец оказался глубже, чем предполагалось ранее, в шахте встретились крупные камни и т. д. ). Эти моменты также стоит оговорить заранее.
• Рекомендуем договориться с мастерами о разбивке всей работы на этапы и оплачивать каждый этап после его выполнения. Оговорите примерные сроки каждого этапа.

Купить готовые кольца для колодца сегодня не составляет труда, но если по каким-то причинам сделать это невозможно, то их можно изготовить своими руками, тем более что форма обычно изготавливается из подручных материалов, а для укрепления конструкции подойдет обычная арматурная сетка. В форму заливают раствор бетона.

Для изготовления колец вам понадобится форма – составная металлическая или деревянная. Следует отметить, что их предлагают в аренду многие строительные компании. Своими руками проще всего изготовить форму из металлических бочек или труб разного диаметра. Внутренний цилиндр снимать удобнее, если он состоит из 4 и более частей, а для внешнего достаточно 2 части.

Чтобы форма легче снималась с застывшего бетона, к ней приваривают ручки (можно использовать ручки от старых дверей) и выстилают поверхность полиэтиленовой пленкой. Одинаковое расстояние между внешним и внутренним кольцом обеспечат деревянные распорки.

Колодезное кольцо – конструкция, имеющая немалый вес. Чем больше диаметр, тем толще стенки и тем тяжелее кольцо. Иногда стандартную высоту кольца снижают – это необходимо, если кольцо обычных размеров уже не входит в колодец и необходимо использовать кольцо «доборное». Чтобы кольца не были неподъемно тяжелыми и можно было обойтись при строительстве колодца без спецтехники, нужно обязательно использовать армирующую сетку. В этом случае даже при толщине стенок кольца всего 6-8 см оно будет достаточно прочным.

Чтобы приготовить бетон для заполнения формы, вам понадобится цемент марки 400, песок (лучше всего использовать кварцевый), щебень и вода. Если щебень загрязнен глиной, то придется его промыть водой. Кроме того, специалисты рекомендуют выбирать гранитный щебень с размером зерен не более 20 мм и кубическими гранями. Щебень с игольчатыми гранями (пластинчатый) для изготовления бетонного кольца не подойдет.

При замесе бетона все ингредиенты соединяют в соотношении по объему 1: 2: 3 (цемент\песок\гравий). Схема очень проста: 1 ведро цемента + 2 ведра песка+3 ведра гравия + 0,5 ведра воды. Особое внимание следует обратить на количество воды, так как от этого будет зависеть прочность конструкции. Чтобы узнать необходимое количество воды, просто разделите массу (или объем) цемента пополам. Перемешивают смесь чаще всего с помощью бетономешалки – они бывают самых разных размеров, но можно перемешивать и вручную.

По вопросам строительства колодцев написано немало статей и целых монографий, но на сегодняшний день никакими стандартами или официальными положениями эта процедура не нормируется. Поэтому и инструменты вы можете использовать самые разные – те, которые удобны именно вам.

Опытные мастера заявляют, что для того, чтобы выкопать колодец, достаточно трех вещей – ведра с веревкой, небольшого лома и лопаты с укороченным черенком в виде буквы «Т». Главные комплектующие – конечно же, железобетонные кольца, соединительные металлические скобы, гравий и щебень для донного фильтра, цемент и песок для соединительного раствора.

При строительстве на дне колодца может скапливаться вода, поэтому для ее удаления вам будет необходим простейший погружной насос. Он же будет нужен при достижении водного горизонта. Желательно иметь в запасе некоторое количество досок (горбыля), если стены колодца понадобится укреплять в процессе копки. Строительство колодца – дело не самое легкое, к тому же представляющее опасность для здоровья и даже жизни строителей.

Чтобы не случилось никаких неприятностей в процессе работы, необходимо соблюдать простые правила:

• Если вы работайте внутри шахты колодца – надевайте строительную каску! Сверху могут упасть и камни, и стройматериалы.
• Цепи и веревки следует ежедневно осматривать, так как веревки имеют свойство перетираться, а звенья цепей – расходиться.
• На прочность проверяют также и все детали механизмов и емкостей для выемки грунта.
• В шахте колодца будет достаточно сыро и весьма прохладно, поэтому не стоит проводить в шахте целых день.
• Если есть такая возможность, то лучше всего сменять человека, работающего внутри шахты, каждый час-полтора.

Слишком широкий (большой по диаметру) колодец не гарантирует наличия в нем большого количества воды. Дебит колодца определяется возможностями водоносного слоя, а не размерами шахты колодца. Поэтому не стоит увеличивать расходы на строительство, сооружая широкую шахту и приобретая кольца большого диаметра. Определить расстояние до водоносного слоя и дебит колодца заранее не представляется возможным – можно лишь примерно ориентироваться на глубину колодцев и количество воды в них у соседей.

Итак, стандартный диаметр колодца может быть от 0,8 до 1,5 метров. Глубина стандартной шахты может доходить до 30 метров. Если вода залегает глубже, то рациональнее применить буровую установку. Также бурение разумнее и проще осуществлять при обустройстве колодца в скальных или полускальных породах.

Наземная часть колодца (оголовок) должна возвышаться над грунтом на 60-90 см. При этом вокруг наземной части выполняется глиняный замок (траншея вокруг колодца) глубиной около метра и шириной примерно 0,5 м. Замок убережет колодец от попадания в него атмосферных вод. Замок может быть усилен сверху отмосткой из бетона, кирпича или камня. Ширина отмостки – не менее 1 метра, сооружаться она должна с небольшим уклоном от стен колодца.

Когда с типом конструкции вы уже определились, можно приступать к строительству, предварительно выполнив расчеты, позволяющие определить, какой объем колодца подойдет для вашей семьи и приусадебного участка. Объем потребляемой воды рассчитать можно с помощью многочисленных онлайн-калькуляторов или с помощью формулы V = S * h. Чтобы определить площадь (S), нужно в знакомую еще со школы формулу S = R2, где = 3,14, подставить имеющиеся данные (радиус).

В первую очередь, необходимо определиться с тем, какая вода вам нужна – техническая или питьевая. От этого будет зависеть и конструкция, и глубина колодца. Главное отличие технической воды от питьевой – наличие различных минеральных примесей. Такая вода может быть даже мутноватой и иметь запах. Питьевая вода никакого вкуса, цвета или запаха иметь не должна. При рытье колодцев встречается неочищенная верховодка – самый близкий к поверхности земли слой, грунтовые воды, которые могут находиться на различной глубине и под давлением – то, что как раз и ищут строители колодцев, артезианская вода – самый глубоко залегающий слой, для добывания которой потребуется бурение.

Чтобы своими руками добыть техническую воду, особых умений или затрат не потребуется. Достаточно выкопать неглубокий колодец, вскрывающий слой с верховодкой или немного углубленный в него. В таком колодце будут заметны перепады уровня воды, так зимой и летом влаги окажется в колодце гораздо меньше, чем весной и осенью. Для того чтобы ваш колодец не пересыхал в жаркий период, слой верховодки нужно «пройти», углубившись до грунтовых вод.

При углублении могут попадаться как водонепроницаемые слои грунта, так и водонепроницаемые. Копка подобного колодца – дело долгое. Усилий и средств на его постройку уйдет гораздо больше, чем на постройку конструкции с верховодкой. Вода даже из очень глубокого колодца должна пройти проверку в санэпидемстанции. Имеется немало примеров, когда даже воду из скважины приходилось подвергать дополнительной очистке.

Алгоритм выполнения работ по постройке колодца следующий:

• Сначала необходимо сделать разметку в том месте, где будет расположен колодец. Прочертите на земле будущий диаметр – он должен быть на 10 сантиметров больше, чем диаметр колец.
• Далее роем яму примерно сантиметров на 10 меньше высотой, чем первое кольцо. Устанавливаем кольцо в яме, при этом даже малейших перекосов быть не должно. Перекос даже одного кольца способен повлиять на качество колодца в целом.
• После того как первое кольцо установлено (10-12 см видны на поверхности), можно начинать установку второго. Еще несколько лет назад соприкасающиеся стороны колец были абсолютно ровными, но сегодня в продаже имеются удобные в установке кольца со стыками типа «паз-гребень» и кольца со стыками «замком». Такие кольца устанавливать намного проще – они не сдвигаются при дальнейшем углублении и обеспечивают более плотное прилегание швов. Если вам не удалось купить кольца с фигурными стыками, то обычные кольца придется соединять скобами.

• Следующий этап – углубление ямы (не более 80 см). Если земля мягкая, то яму начинают углублять по центру, а затем обкапывают по кругу. Если грунт твердый, то начинать нужно непосредственно с земли под самим кольцом. В результате первое и второе кольцо погружаются в землю под собственным весом.
• Важный момент – герметизация швов. Это делают сразу, как только кольца опускаются под землю, своевременная заделка обеспечит защиту колодца (и его строителей) изнутри от грунтовых вод. Чаще всего герметизацию швов осуществляют с помощью просмоленной веревки и цементного раствора.

• Следующий этап – наращивание колец и дальнейшая прокопка шахты. Этот процесс длится до того, пока вы не достигнете водного горизонта, что вы сразу определите по быстрому накоплению воды на дне колодца.
• Дно колодца очищают от воды и ила в течение нескольких дней, чтобы на дне шахты оказались заметны водные жилы.
• Далее колодец нужно оставить на некоторое время (примерно на сутки), после чего откачивают воду и убирают песок для укладки фильтра. О фильтре мы уже писали раньше, но напомним, что это слой крупного песка, слой среднего гравия и слой крупного гравия или щебня.

• Уровень воды в вашем колодце может быть различным. Оптимальный – примерно 1,5 метра.
• Не забывайте об обязательном заполнении пространства между кольцами и грунтом гравием и песком, а также обязательного заполнения пространства у поверхности вокруг колодца глиной. Гидроизоляция «глиняный замок» не позволит проникнуть в колодец дождевой и талой воде, главное, чтобы он был не менее 0,5 метра в ширину.
• После окончания работ в шахте колодца можно построить красивое навершие в виде домика или же ограничиться простым коробом с крышей. В любом случае, колодец необходимо закрыть крышкой исходя из требований безопасности и гигиены.

По поводу выбора времени для обустройства колодца даже у знатоков мнения расходятся. Многие предпочитают зимнее время, ведь именно зимой грунтовые воды не так сильно мешают его обустройству. Кроме того, именно зимой водоносный горизонт находится ниже, чем в прочие сезоны. Правда, копать мерзлую землю не очень-то легко. Весеннее время не слишком благоприятно для строительства – талые воды во много раз увеличивают количество верховодки и грунтовых вод.

Также не рекомендуется рыть колодец во время периода затяжных дождей (даже если вы начали работы в сухую погоду, но затем начались постоянные ливни, строительство лучше на время прекратить). Время строительства колодца может сильно различаться для разных регионов и зависит от того, как меняется на протяжении года уровень подземных вод. Выбирать нужно сезон, когда почва минимально насыщена влагой. В Центральном и Северо-Западном региона России самым сухим периодом является лето и начало осени, поэтому работы по строительству колодца лучше всего запланировать на это время.

Чистить колодец необходимо два раза в год, для чего вода из него полностью выкачивается, а со дна удаляется ил, грязь и песок. Если вода из колодца имеет неприятный запах, то колодец следует продезинфицировать. Для этого, так же как и в процессе чистки, необходимо удалить грязь, предварительно откачав воду, а потом обработать стенки колодца хлорным раствором. Далее ждем наполнения колодца и добавляем хлор в расчете 150 мг на литр воды.

Воду с хлором оставляем на 2-3 часа, после чего выкачиваем. Процедуру выкачивания воды выполняем до тех пор, пока запах хлора полностью не исчезнет. В случае близкого расположения водоносных слоев и сильных зимних морозов колодец нужно утеплить. В противном случае вода может просто замерзнуть. Для защиты от промерзания над колодцем строится «домик» с утеплением.

Если в колодце недостает воды, то это можно исправить несколькими способами:

• попробовать углубить шахту до следующего водоносного слоя;
• выкопать котлован немного глубже водяного пласта (такая технология называется «зумпф»);
• нижний уровень шахты выполнить в форме «шалаша» или «шатра» – расширяющие стенки позволят увеличить объем забора при небольшом потоке.

Место для копки должно выбираться тщательно, ведь от этого будет зависеть и дальнейшее строительство на участке. Так, баню, туалет, компостную яму и тому подобные сооружения нужно будет сооружать как можно дальше от шахты колодца, так как никакие стоки в него попадать не должны. Проветривайте шахту колодца при строительстве! Это можно сделать с помощью вентилятора или обычного пылесоса. Кроме того, при копке вас может ожидать неприятный сюрприз в виде так называемого «газового кармана», который способен отравить воздух в шахте.

Лучший способ проверки шахты на наличие газа – горящая лучина. Ровно горящая говорит о чистом воздухе, пригодном для дыхания. Быстро гаснущая – о высоком уровне загазованности.

Как на самом деле определить место и глубину будущего колодца, в какое время года лучше копать, что такое колодезный нож, почему кольца с замком – не выход, и почему так важно заделать швы после установки колец, расскажет специалист в видео ниже.