Вишня

Вишня — одна из самых питательных и вкусных ягод, которую любят и взрослые, и дети. Нет ничего удивительного в том, что встретить её можно на любом садовом или дачном участке. В нашем обзоре мы подробнее расскажем об особенностях вишни, популярных сортах, правилах посадки, ухода и размножения.

Вишня относится в подроду рода Сливы семейства Розовые, встречается в древовидной и кустарниковой формах. В первом случае ее высота доходит до 10 м, а во втором — до 2,5-3 м. Корневая система стержневая, мощная, хорошо развитая. Кора взрослых растений серая, чуть блестящая, у молодых растений имеет красноватый оттенок.

Листорасположение очередное, листки эллиптические, чуть заостренные сверху. Цвет –тёмно-зелёный, нижняя часть более светлая. Длина – 6-8 см.

Цветение – белое. Цветки собраны в зонтики по 2-3 штуки. Строение цветка сложное: околоцветник состоит из 5 чашелистиков и 5 лепестков, количество тычинок варьируется от 15 до 20, пестик один.

Плоды вишневого дерева называют ягодами. Однако с ботанической точки зрения это не так. Плоды вишни — это костянки размером до 1 см в диаметре, класс двудольные. Цвет – красный, мякоть – сочная, кисловато-сладкая.

На сегодняшний день вишни встречаются исключительно в культурном виде, в дикой среде обитания практически не произрастают. Отдельные ботаники склонны считать обыкновенную вишню природным гибридом, полученным естественным путём из степной вишни и черешни.

Оптимальные для средней полосы нашей страны жизненные формы вишни должны обладать важными характеристиками:

• высокая зимостойкость;
• повышенная урожайность;
• стойкость к грибковым инфекциям.

Исходя из этого, для Подмосковья и центральной полосы России наиболее распространены следующие домашние сорта:

• Любская – высокоурожайная самоплодная вишня, вырастает до 2,5 м, что существенно облегчает сбор плодов. Кора – коричневато-серая, крона – раскидистая. Мякоть и кожица ягод – тёмно-красная. Вкус – сладкий с выраженной кислинкой.
• Апухтинская – поздняя самоплодная вишня, выглядит как кустарник. Вырастает до 3 м. Ягоды крупные, сердцеобразные. Цвет тёмно-красный, вкус – сладкий, заметна легкая горчинка
• Молодежная – морозостойкая высокоурожайная разновидность кустарникового типа, вырастает до 2,5 м. Является гибридом разновидностей Владимирская и Любская. Сорт стоек к большинству грибковых инфекций. Костянки имеют темно-красный цвет, мякоть сочная, вкус очень нежный, сладковатый с выраженной кислинкой.
• Памяти Вавилова – высокорослая холодостойкая самоплодная разновидность. Плоды сладковато-кислые, мякоть сочная, ярко-красного цвета.
• Игрушка – гибридная разновидность, полученная путем скрещивания обыкновенной вишни и черешни. Ягоды мясистые, насыщенного красного цвета. Вкус освежающий.
• Тургеневка – одна из самых распространенных разновидностей вишни. Вырастает до 3 м, крона имеет форму перевернутой пирамиды. Ягоды – бордовые, кисло-сладкие, имеют сердцевидную форму. Единственный недостаток такого сорта – он самобесплодный, поэтому важно обеспечить присутствие на участке сортов-опылителей.

Опытные садоводы предпочитают высаживать вишню в открытую землю в весеннее время. Если саженцы куплены осенью, можно просто прикопать их на зиму, хорошим укрытием для них станет солома или еловый лапник.

Посадку выполняют в период, когда субстрат достаточно прогреется, но при этом ещё не начнётся сокодвижение и почки не раскроются. Участок должен быть хорошо освещенным, оптимален глинистый и суглинистый грунт, обязательно хорошо дренированный с нейтральной кислотностью. Вишни не рекомендуется сажать в низинах, где преобладает повышенная влажность и часто дуют ветра. Если почва кислая, необходимо произвестковать ее, для этого на участке раскидывают доломитовую муку или известь из расчета 400г/м2 и перекапывают.

Желательно удобрить участок органикой, для этого вносят навоз — на 1 м2 понадобится 1,5-2 ведра органики. Хороший эффект оказывает внесение удобрений, содержащих фосфор и калий.

Если вы планируете сажать несколько вишен, расстояние между ними должно составлять 2,5-3 м. Для перекрестноопыляемых сортов следует предусмотреть возможность полноценного опыления. В этом случае придется посадить как минимум четыре разных вида вишни, на садовом участке их размещают по схеме 2,5х3 м для высокорослых деревьев и 2,5х2 м для кустарников.

Посадочную лунку формируют из расчёта 80-90 см в диаметре и глубиной 50-60 см. При формировании ямки верхний плодородный слой субстрата нужно перемешать с древесной золой, органикой и минеральными компонентами. При этом нежелательно вносить в посевную ямку азотные удобрения. это может вызвать ожог корней.

В центр лунки вбивают колышек и с северной стороны от него размещают саженец. Корешки расправляют и засыпают подготовленной почвосмесью так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы или на 3-4 см выше. Если корневая шейка будет заглублена, то это вызовет загнивание вишнёвого саженца.

Землю необходимо утрамбовать и сформировать земляные бортики. Вылейте в лунку ведро воды. Когда вся влага впитается, землю в приствольном круге нужно замульчировать торфом или перегноем. На заключительном этапе саженец привязывают к опорному колышку.

Уход за вишней практически никак не отличается от агротехники любой другой плодово-ягодной культуры. Как и всем остальным садовым растениям, ей нужен полив, рыхление земли, удаление сорных трав, внесение подкормок, обрезка и подготовка к зиме.

Поливать землю нужно таким объемом воды, чтобы грунт в приствольной зоне полностью промок на глубину 45-50 см. При этом почва не должна закисать, поэтому поливы не должны быть частыми. Молодые только что посаженные деревья необходимо поливать каждые 10-14 дней, если лето стоит жаркое и засушливое, то еженедельно.

Взрослое растение первый раз орошают сразу после цветения, в этот же период вносят подкормку. Второй полив требуется вишням на этапе налива ягод — в этот момент под каждое дерево выливают до 5-6 вёдер воды. Если стоит дождливая погода, то объём влаги можно уменьшить.

В октябре, когда полностью опадут листья, растению требуется влагозарядный предзимний полив. Его целью является увлажнение субстрата на глубину 80-85 см. Такое орошение позволяет насытить грунт влагой, которая нужна растениям для приобретения морозостойкости. Кроме того, влажный грунт промерзает намного медленнее, чем сухой.

Один раз в два года вишню подкармливают органическими удобрениями, их вносят в землю при осенней или весенней перекопке. Кроме того, растению понадобятся минеральные составы: из фосфорных обычно вносят суперфосфат и сульфат калия из расчёта по 20-30 г/м2. Из азотных составов наибольший эффект дают аммиачная селитра или мочевина. Такую обработку проводят рано весной, а затем сразу после завершения цветения.

Неплохой эффект дают внекорневые подкормки. Для этого 50 г мочевины растворяют в ведре воды и опрыскивают два-три раза с интервалом в неделю. Обработку производят обязательно в вечернее время или в пасмурные дни.

Самую первую обрезку вишни проводят весной до начала сокодвижения. Если почки уже набухли, лучше отложить её, в противном случае укороченные травмированные ветки могут засохнуть. Осеннюю обрезку выполняют на завершающих этапах вегетации. Вне зависимости от времени года следует удалять больные, засохшие и травмированные ветви.

С молодыми вишнями, посаженными в текущем сезоне, всё просто. На древовидных оставляют 5-6 самых сильных веток, на кустарниковых — до 10. Все остальные вырезают полностью на кольцо, не оставляя даже пеньков. Места срезов покрывают садовым варом.

Начиная со второго года, формирование кроны выполняется следующим образом:

• сперва вырезаются все побеги и ветки, загущающие крону, растущие внутрь нее;
• срезаются побеги, появившиеся на стволе;
• у древовидных вишен укорачиванию также подлежат ветки, быстрорастущие вверх, в противном случае впоследствии будет сложно собирать урожай;
• у кустовых растений побеги укорачивают до 45-55 см;
• в санитарных целях вырезают все больные и поврежденные побеги;
• всего должно остаться 8-12 скелетных ветвей.

Обрезка в осеннее время не рекомендована, поскольку рана, нанесенная перед заморозками, делает растение особенно уязвимым и чувствительным и может существенно повредить будущему урожаю. Кроме того, нежелательно оставлять растения на зиму с поломанными побегами, тогда вишня будет вынуждена кормить их до начала весны в ущерб здоровым ветвям. При отрицательных температурах вишнёвая кора и древесина становятся хрупкими, и если дерево травмировано, может начаться камедетечение. Но если всё-таки возникла необходимость в осенней обрезке, самое главное – выбрать момент между завершением вегетации и началом первых заморозков.

Взрослая вишня может переносить даже самые сильные заморозки без укрытия. Тем не менее желательно создать для неё защиту от промерзания. Для этого в приствольную зону накидывают сугроб свежевыпавшего снега, сверху присыпают его опилками, соломой или хвоей. Штамбовую часть и скелетные ветви следует побелить и известью с добавлением медного купороса.

Вишню можно размножать семенным или вегетативным способом, последний предполагает использование корневых отростков и черенков. Семенное размножение на практике применяется редко, в основном селекционерами для выведения новых разновидностей культуры.

После созревания плодов необходимо вытащить косточку, очистить её от мякоти, высадить в открытый грунт и закрыть агроволокном. Появившиеся весной всходы прореживают по схеме 25х25. Ухаживают за ними так же, как за молоденькими вишенками: своевременно увлажняют, вносят подкормку, удаляют сорняки и разрыхляют. Следующей весной, когда на молодых деревьях начнут набухать почки, их можно использовать для подсаживания культурного привоя.

На сегодняшний день это один из самых распространённых методов размножения вишни. Черенки являются доступным материалом, имеющимся в избытке у каждого садовода. Черенкование производят во второй половине июня, в момент, когда вишнёвые побеги пускаются в активный рост.

Для посадки понадобится контейнер размером 30х50 см и глубиной 10-15 см, в нем должны быть предусмотрены дренажные отверстия. Ящик заполняют почвосмесью из крупнозернистого песка и торфа, взятых в равных пропорциях. Субстрат дезинфицируют раствором перманганата калия, затем обильно поливают водой.

После этого можно приступать к подготовке черенков. Для этого у 3-5-летнего растения необходимо вырезать здоровые, не поникшие, растущие вверх побеги. Желательно выбрать те, которые растут с юго-западной или южной сторон. У заготовок срезают верхушку с недоразвитыми листьями и нарезают несколько черенков длиной 10-12 см так, чтобы каждый содержал 5-8 листьев. Верхний срез должен проходить непосредственно над почкой, нижний — на 10 мм ниже узла. Подготовленные таким образом черенки втыкают в землю на расстоянии 5-8 см и углубляют на 2-4 см, землю вокруг них уплотняют и обустраивают парник.

Черенки помещают в светлое, но при этом защищенное от действия прямых ультрафиолетовых лучей место. О том, что черенки укоренились, расскажут листья: они восстанавливают тургор, приобретают насыщенный цвет. С этого момента можно начинать приподнимать плёнку для закаливания черенков и проветривания. На зиму получившийся посадочный материал прикапывают в саду, а весной отправляют на постоянное место.

Этот способ востребован для размножения корнесобственных видов вишни, обычно используют корневые отпрыски высокоурожайных сортов в возрасте 2 лет. Они должны иметь разветвленную наземную часть и развитую корневую систему. Лучше всего взять отпрыски, растущие на некотором удалении от родительского растения, в противном случае их отсоединение может повредить корни культуры.

Для размножения в осеннее время разрезают корень, связывающий отводки с родительской вишней. Отводок не отсаживают, а оставляют в грунте – в весеннее время его выкапывают и высаживают на постоянный участок.

Вишня отличается стойкостью ко многим заболеваниям и деятельности вредителей. Тем не менее она тоже сталкиваются с инфекциями.

• Бурая пятнистость. Проявляется появлением на листовых пластинках желтовато-рыжих и бурых пятен. Они могут сопровождаться обилием чёрных точек, в которых живут грибковые споры. Вскоре травмированные ткани пересыхают и отпадают.
• Клястероспориоз. Распространенное заболевание вишен и черешен. Первым симптомом становятся светло-коричневые пятна с красной окантовкой, которые вскоре превращаются в дыры, в результате листья сохнут и опадают. Поврежденные плоды покрываются пурпурными, словно вдавленными пятнами, они быстро увеличиваются размере и приобретают вид бородавок. Кора растрескивается и истекает камедью, это приводит к быстрому увяданию дерева.
• Коккомикоз. Проявляет себя мелкими красными точками с нижней стороны листовой пластины, вскоре листья покрываются розовым налетом, а затем высыхают.
• Парша. Проявляется в виде оливково-бурых пятен на листовых пластинках. В плодах появляются трещины, и они загнивают.
• Монилиоз. Приводит к усыханию веток и побегов, они становятся словно обожженными на вид. На коре появляются хаотично расположенные наросты, плоды загнивают, в коре начинается камедетечение.

Все эти грибковые инфекции можно вылечить. Для этого необходимо удалить все пораженные участки, а затем произвести опрыскивание и пролив грунта бордоской жидкостью. Обработку производят 3 раза: на раннем этапе распускания почек, сразу после завершения цветения и затем через 2 недели после второй обработки.

Инфекции и нарушения агротехники вишни часто вызывают появление камеди. Это проявляется в виде выделения из трещин на коре смолистого густого вещества, быстро застывающего на воздухе. Наиболее подвержены такому заболеванию обожженные на солнце деревья или промороженные в зимнее время. Если своевременно не остановить процесс, ветки засохнут, и это приведет к увяданию всего дерева.

Чтобы вылечить растение, следует острым ножом зачистить рану и обработать её кашицей из свежего щавеля. Если травы нет, можно взять раствор щавелевой кислоты из расчета 100 мг препарата на 1л воды. После подсыхания рану замазывают садовым варом.

Еще одно часто встречающееся заболевание — ведьмина метла. Этот грибок паразитирует на многих плодовых культурах, его появление приводит к появлению бесплодных утонченных побегов. Листья становятся бледными и чуть розоватыми, постепенно сморщиваются. На нижней части листовой пластины появляется сероватый налет, он содержит споры грибка. Чтобы спасти дерево, нужно удалить все пораженные фрагменты и произвести обработку раствором железного купороса.

К опасным бактериальным инфекциям относят корневой рак. Он проявляет себя появлением небольших наростов на корнях. По мере развития они увеличиваются в диаметре и затвердевают. Это приводит к ослаблению корневой системы, такие растениям недополучают полезных веществ и погибают.

Мозаичная болезнь – вирусное заболевание, которое приводит к появлению полосок и стрелок на листовых пластинках. Такие листья скручиваются и опадают, фотосинтез приостанавливается, и вишня гибнет.

Опасность для вишни представляют и насекомые-вредители. Наибольший вред могут причинить вишневый и черёмуховый долгоносик, сливовая плодожорка, общественный и бледноногий пилильщики, подкорковая листовертка, а также вишневая тля и боярышница. Бороться с этими паразитами помогает опрыскивание препаратами «Циткор», «Амбуш», «Ровикурт», «Анометрин».

И в заключение познакомим вас с самыми интересными фактами о вишне.

• Родиной этого растения считают современный Иран, хотя некоторые исторические свидетельства указывают, что она росла также на Кавказе.
• Вишневое дерево бывает исключительно стойким к морозам. В естественной среде распространения его можно встретить даже в Гималаях.
• Первые упоминания о вишне в отечественной истории относится к середине XIV века. Известно, что когда Юрий Долгорукий закладывал Москву, вишня обыкновенная была единственной плодовой культурой в той местности.
• Вишня обладает целебными свойствами. Она облегчает состояние при эпилепсии и нормализует работу нервной системы.
• А вот семена и косточки вишни нельзя употреблять в пищу в больших количествах, это может привести к серьезному отравлению.
• Знаменитая на весь мир японская сакура также является одной из разновидностей вишни. Правда, её плоды совершенно несъедобны.