Утепление стен кирпичного дома изнутри

Кирпич – классика в строительстве частных домов. Какой будет его теплопроводность, зависит от толщины стены, количества рядов кладки. И если уже в первый год эксплуатации стена стала промерзать, то либо нарушена сама строительная технология, либо не хватает толщины ограждающих конструкций. Придется разбираться с теплоизоляцией, и лучше, если это будет утепление стен изнутри.

Тепло в доме излучают техника, бытовые приборы, тела, наконец. При дыхании выделяется влага, она же выделяется в виде пара во время готовки, а еще при мытье посуды, поливе цветов и многих других повседневных вещах.

Если стены кирпичного дома недостаточно утеплены, на них образуется конденсат от остывания влажного и нагретого воздуха. Конденсат спровоцирует развитие грибка, на стенах и потолке сформируются темные пятна. Стоит ли говорить, как небезопасно это для здоровья человека и питомцев. Наконец, плесень разрушает сами строительные материалы. Потому утепление стен необходимо.

Лучше провести наружные процедуры, это и эффективнее, и проще. Но не всегда возможно. Например, если промерзают стены в многоэтажном доме – только внутреннее утепление возможно. Если строения очень тесно соседствуют, тоже получится утеплить лишь изнутри. Наконец, внешняя кладка может быть выполнена из очень дорогого кирпича с прекрасными декоративными характеристиками, и закрывать его было бы недальновидно.

При выборе материалов учитываются важные технологические моменты. Например, чтобы в доме было комфортно, а воздух не переувлажнялся чрезмерно, нужна качественная вентиляция. В постройке с кирпичными стенами дышится легко, потому что пористая структура материала делает его паропроницаемым. А чтобы под слоем утеплителя на стене не конденсировалась лишняя влага, нужно увеличивать показатели паропроницаемости по направлению к наружной стене (к улице).

Выбирая утеплитель под кирпич, покупатель оценивает качество и прочность материала, долговечность, цену, характеристики экологичности и возможность провести утепление без привлечения специалистов.

Минераловатные плиты – популярный утеплитель, но несколько специфичный. Структуру материала отличает паропроницаемость. С обеих сторон теплоизолятор нужно закрыть пароизоляционной пленкой, обеспечив последней герметичность.

Работают с минеральной ватой так:

• на стене фиксируется пароизоляционная пленка, ее кладут внахлест и с заходом на плоскости потолка, стен и пола;
• стыки пленки хорошо проклеивают скотчем;
• далее идет монтаж вертикальной обрешетки с шагом, который немногим меньше ширины теплоизоляционного материала, глубина ячеек равна толщине утеплителя;
• в ячейки вкладываются минераловатные плиты враспор;
• сверху крепится пароизоляция со стыковочными заклеенными швами.

Осталось только набить контробрешетку, чтобы скрепить обшивку из последующего слоя (гипсокартон, ДСП и тому подобное).

Монтаж такой изоляции, скорее, исключение из правил, ведь он возможен только при строительстве здания. В противном случае придется подводить под блоки фундамент. При утеплении газоблоками толщина ограждающей конструкции увеличивается на 25 см. Для связки двух кладок в основании фиксируются арматурные прутья (диаметром до 10 см) с шагом в 1 м. По вертикали это расстояние равно 5 кладочным рядам, прутья должны перекрыть основную блочную часть.

Не самый лучший материал для утепления, потому что не соответствует требованиям паропроницаемости. Но все же материал используют, особенно если нужно устранить неровности поверхности.

Монтаж вплотную предполагает привинчивание листов к кирпичам без дополнительного зазора: внутреннее пространство практически не ущемлено.

Если делать другим способом, сначала на стену крепится металлопрофильный каркас. Да, это съест полезную площадь, но все же метод хорош, ведь под гипсокартон можно спрятать реальный утеплитель (в зазор между ним и каркасом). Чтобы стыки были герметичны, их армируют и шпаклюют.

Утеплить стены можно экструдированным пенополистиролом. Это прочный и легкий, а главное – паропроницаемый материал. Чтобы его уложить, стеновую поверхность подготавливают: выравнивают и грунтуют. На специальный клей монтируют плиты, смещая вертикальный межслойный шов. Стыки герметизируют монтажной пеной. А когда материал прочно зафиксируется, поверх него выполняют любую отделку – укладывают гипсовые кирпичики, используют декоративную штукатурку, гипсокартон и так далее.

Дешевый и доступный утеплитель – пенопласт. Но в данном случае это должен быть материал плотностью не меньше 35 кг/м3. Если взять другой, теплоизоляционному слою не будет хватать прочности, он начнет пропускать и накапливать влагу.

Еще один возможный утеплитель – пенофол. У него небольшая толщина (он не съедает полезное пространство значительно), при этом хорошая теплоизолирующая способность. Слой пенофола в 4 мм равнозначен плите минеральной ваты, толщина которой достигает 80 мм. Пенофол еще используется в сборных структурах, в специальных «пирогах» для повышения гидро- и теплоизоляции комнаты.

Отдельно стоит сказать о штукатурке. Это в большей мере, конечно, отделочный материал. Но и как теплоизолятор ее тоже применяют. Ее отличает высокая паропроницаемость, она уступает в плане теплоизоляции минеральной вате и полимерным утеплителям, но все же стены при использовании штукатурки дышат. Большой плюс и в минимальной толщине слоя штукатурки, она отнимет совсем немного полезного пространства. Наконец, штукатурка не создаст холодовых мостиков. Ее наносят в несколько слоев, и это уже минус – процесс трудоемкий, долгий, далеко не всякий новичок с ним справится.

Наконец, напыляемый пенополиуретан. Этот современный материал требует использования специального оборудования. Преимущества его велики – слой будет герметичным, с полной гидроизоляцией, что значительно уменьшает тепловые потери. Если есть задача смонтировать утеплитель толщиной больше 40 мм, потребуется сделать обрешетку для фиксации финишных панелей.

В первую очередь учитываются теплоизоляционные показатели материала, а еще – его паропроницаемость. Также в учет берется и способ монтажа материала. Почти всегда процесс утепления можно осуществить своими руками. Только пенополиуретановое напыление требует использования специального оборудования. Но часто выбор материала нужно начинать с разбора ошибок.

Как не ошибиться в выборе материала для утепления.

• Не делать ставку на дешевизну, она почти всегда равна низкому качеству. Нередко большая скидка говорит о том, что материал бракованный, и он просто не сможет отслужить свой срок или полноценно выполнить свою функцию. Но цена привлекает, покупатель «клюет» на это, считая, что недекоративный, незаметный всем материал может быть любым. Но материал плохого качества – это скорый демонтаж и замена его новым утеплителем.
• Материал с низкой паропроницаемостью тоже лучше не выбирать. Влажность в помещении естественным образом увеличивается, ведь в доме готовят, поливают цветы, дышат, наконец. И пар должен спокойно выходить через утеплитель за пределы комнат на улицу. В противном случае оседание влаги на стенах довольно быстро приведет к развитию грибка.

Также при выборе материалов нужно еще учесть и те средства, которые помогут в качественной герметизации.

Определившись с утеплителем, можно приступать к работе. Неважно, какой именно материал взят для утепления, – начинается процесс с подготовки поверхности стены. Следующим шагом будет обеспечение лучшей сцепляемости утеплителя с основанием.

Особенности грамотной теплоизоляции.

• Все работы в помещении должны быть проведены при температуре на улице ниже -20 градусов, также важны показатели низкой влажности. На первое повлиять нереально, но на второе можно – включить обогреватель или камин, чтобы стены хорошо просушились. Если сырая не целая стена, а только ее участки, их просто подсушивают строительным феном на 200 градусах.
• После того как стены просушены, пора их очистить. В целом помещение должно быть освобождено от мусора и грязи, обеспылено. Снимается старая краска или штукатурка, обои. Для этого потребуются инструменты: шпатель, кирка, молоток, перфоратор, макловица с водой.
• Если стену уже поразил грибок или плесень, она потребует особого обращения. Эти образования просто водой не смываются. Споры бактерий остаются в таком пористом материале, как кирпич, и очень быстро размножаются. Потому обработка поверхности специальным антисептиком или бактерицидным раствором обязательна.
• После того как стена полностью высохнет, ее нужно прогрунтовать. Это не очищение стены, вода тут не подойдет, грунтовка нужна для обеспечения адгезии (сцепки). Грунтуют стену 1-2 раза, каждому слою надо дать просохнуть.
• Наконец, пришло время взяться за утеплитель. В случае утепления пенопластом или пенополистиролом элементы монтируются снизу вверх от угла с разбежкой швов. Швы и стыки заполняют монтажной пеной, через 6-7 часов ее остатки можно будет срезать.
• Если это пенополиуретан, своими руками его не закрепить, нужно распылять с помощью компрессора.
• Если теплоизоляция проводится с помощью минеральной ваты, ее укладывают в промежутки обрешетки. А пенофол на стену монтируют с помощью клея, швы же между полосками заделывают специальным скотчем.
• Когда утеплитель подсохнет, на него можно наносить штукатурку, а если используется минвата, можно крепить гипсокартон.
• На защитный высохший слой наносят финишное покрытие либо декор – от обоев до краски.

Все готово, можно принимать работу. Примерно так же, только без особого внимания к внешней финишной отделке, можно утеплять стены гаража изнутри. А вот утепление стен в ванной проводится с учетом высокой влажности и особых требований к гидроизоляции и паропроницаемости.