Правила и технология укладки тротуарной плитки

Уложить тротуарную плитку под силу даже непрофессионалам. Любой новичок, подсмотрев, как трудятся специально обученные рабочие, предпринимает небезуспешные попытки создать что-то своё – из того, что предлагает производство стройматериалов в XXI веке.

Согласно ГОСТ, тротуарная плитка должна выдерживать определённый допустимый уровень нагрузки. Этой нагрузкой могут быть пешеходы, спецтехника, автомобили, устанавливаемые разборные конструкции, например, подиум по случаю ближайшего праздника. Тротуарная плитка должна прослужить в идеале несколько десятилетий, прежде чем её заменят на новую.

Согласно СНиП, строительство тротуаров, покрытий опирается на определённые нормативы. Нельзя класть плитку прямо на грунт – первое же пучение превратит тротуар в невнятную груду искусственного камня. Сквозь плитку не должна прорастать трава – грунт должен быть изолирован непроницаемым для сорной растительности технологическим покрытием (слоем), чтобы та не испортила облик, вид тротуара, двора, заезда. Расползание только что выложенной дорожки грозит обернуться не просто испорченным внешним видом площадки или покрытия подходного/подъездного пути, но и определёнными неудобствами при парковке, съезде и заезде машин, прохождении пешеходов, трудностью обустройства ландшафтной посадки деревьев и кустарников, палисадников и цветочных клумб.

В качестве инструментов мастеру понадобятся следующие приспособления:

• измерительная рулетка (линейка складная рулеточного типа);
• строительный уровень (жидкостный, шланговый гидроуровень или лазерный);
• резиновый молоток или деревянная киянка;
• болгарка с набором отрезных дисков по камню;
• передвижной мини-бетономес (работает на основе электропривода), лопаты штыковая и совковая, вёдра;
• правило – чем длиннее, тем лучше (постарайтесь приобрести хотя бы однометровое);
• маячковые направляющие (можно использовать и обычное профжелезо, например, квадратную профтрубу);
• отбойник.

В качестве стройматериалов выступают, помимо плитки, следующие: геотекстиль, щебень стандартной фракции (порядка 10-22 мм на один камешек), цемент (марка не ниже М-400), морозостойкий клей (клеевая затирка швов), песок карьерный (сеяный), бордюрный камень (необходимое количество штук нужных габаритов – согласно рассчитанной смете).

План вашего дома и всей приусадебной территории предусматривает размещение тротуарного покрытия во дворе, дорожек на дачном участке. Разметьте и вбейте арматурные или деревянные колышки во всех углах, от которых выполняется выделение выкладываемой плиткой территории. Перепроверив, сверившись с планом, натяните леску между ними: теперь у вас есть наглядный ориентир, по которому вы и выложите двор, отмостку и дорожки плиткой.

Для лучшей видимости используйте цветную леску – например, на фоне тёмного, коричневого грунта подойдёт белая, со светоотражающей текстурой. Расставьте флажки – это позволит в процессе работы не отклониться от заданного плана.

Разметив часть придомового участка, выкосите всю растительность и снимите дерновый плодородный слой почвы на глубину порядка 30 см. Если вы ликвидируете старое покрытие – дорожки, площадки – то полностью снимите и вывезите старый, потрескавшийся стройматериал (например, это может быть мощёный камень или бетонное покрытие). Так, если в качестве старого материала использовались готовые плиты, то для облегчения их демонтажа разбейте эти фрагменты отбойником на куски. В качестве отбойника иногда используют мощный (от 2 киловатт) перфоратор, но если объём демонтажных работ внушителен, лучше вызвать «отбойщиков», которые работают на профессиональных отбойных молотках. Расчистив, выровняв и углубив нишу для новой площадки и/или дорожек, приступите к обустройству дренажа.

Обустройство дренажной системы на садовом или дачном участке включает в себя следующие этапы.

1. Постелите вниз геотекстиль. Он пропускает воду, но препятствует росту корней сорняков, которые часто уходят вглубь на 50-60 см в землю.
2. Выберите место для сточных (технологических) каналов. Это своеобразная ливневка: водосток с крыш дома и хозпостроек. Как правило, они располагаются либо по краям (возле бордюров) площадки и дорожек, отмостки, так и могут в отдельных местах пересекать возводимое плиточное покрытие, подходя к водосточным трубам (или к одной трубе).

Каналы для стока дождевой воды могут быть либо внешними – выглядеть как продольная чашеобразная составляющая со скруглённым по центру дном, либо быть залитыми в основание самостоятельно, иметь строго прямоугольную форму и перекрываться сверху дренажными решётками, совпадающими по длине и ширине с самим водосточным каналом. Второй вариант является наиболее вместительным – он не переполнится даже при ливне.

Т. н. «поребрик» делается из обычного бордюрного камня. Тот, в свою очередь, согласно ГОСТу, изготавливается из высокопрочного бетона марки М450/М500. Устанавливается он следующим образом.

1. В месте установки поребрика ставится опалубка. Её ширина как минимум вдвое больше бордюрного камня.
2. Внутрь опалубки кладётся гидроизоляция (толстоплёночный полиэтилен или рубероид). Т. е., опалубка должна быть выстлана им полностью. Это позволит, когда доски сгниют лет через 5… 10, надёжно гидроизолировать бетонное основание.
3. Заливается первый слой бетона – например, 15 см в высоту (относительно опалубки).
4. Дождавшись схватывания данного слоя, мастера аккуратно кладут и выстраивают (по натянутой леске) бордюрные камни в ряды.
5. Перепроверив ровность их взаиморасположения, мастера дозальют бетон, чтобы заполнить оставшееся, незанятое пространство в пределах опалубки. Его осторожно утрясывают с помощью мастерков, добиваясь ровности растекания.
6. Перепроверяется ровность взаиморасположения бордюрных камней. Если произошло смещение, то камни пододвигают, корректируют, ставя их на место (по проекту).
7. Дождавшись, пока бетон начнёт твердеть (1,5… 2 последующих часа), залитый бетон «железнят», используя неширокий шпатель или мастерок.
8. Дождавшись, когда бетон полностью схватится, в целях набора прочности основания начинают поливать залитую накануне «поребриковую» конструкцию. Поливание занимает не менее 30 календарных дней – на жаре конструкция заливается водой каждые час-три, в межсезонье – реже. Если в это время начнётся период частых, затяжных дождей, то бетон вокруг поребрика наберёт максимальную прочность.
9. Далее снимают опалубочные доски – с внутренней стороны от будущей площадки или дорожки.

«Поребрик» полностью готов. Переходим к следующей стадии.

На геотекстиль засыпается слой песка – порядка 5-7 см. Далее – такой же слой щебня. На него можно засыпать ещё один слой песка. На него, в свою очередь, можно уложить полиэтиленовую плёнку или ещё один слой геотекстиля. Такая упорядоченность предотвратит смешивание, смещение «слоёного пирога» тротуара. Но основание для плитки можно сделать и следующими методами.

Класть бетон напрямик, на грунт противопоказано. Должны быть как минимум три слоя: геотекстиль, 5 см песка и 5-7 см щебня. Все слои тщательно трамбуют при помощи передвижного электротрамбовочного станка либо утаптывают. Возможно привлечение и трамбующей спецмашины – катка, иного трамбователя на колёсах (или гусеницах), которое используют автодорожники.

Ситуация зависит от того, насколько пучинист сам грунт, однако песчано-гравийная подушка (ПГП) обязательно нужна. Можно засыпать её и из ПГС (песчано-гравийной смеси). Далее сделайте следующее.

• Приготовьте бетон в пропорции «песок-цемент-вода», характерной для марки М-400 (1:4 в соотношении «цемент-песок»). Не экономьте на цементе – безупречно сделанная основа простоит без особого растрескивания и каких-либо признаков расползания, раскола не менее 35 лет. Большие партии бетона удобно делать на бетономешалке. Если у вас нет такого устройства, и вы не хотите возиться с перевозкой на тачке (или переносом вёдрами), можно заказать машину с бетономесом (до нескольких кубометров готового (товарного) бетона.

• Постелите на ПГП полиэтилен и залейте свежеприготовленный бетон, тут же распределяя, разравнивая его. Слой залитого бетона может достигать 15 см. Ещё большую прочность можно получить, поместив в это пространство перед заливкой бетона «вязаный» или сварной металлокаркас (самосборная решётка) из арматуры «10-ки» или «12-ки» класса А3 (А-400). В будущем это даст возможность занять часть двора под капитальную пристройку (потребуется изменение проекта дома, усадьбы). Каркасную решётку перед заливкой поднимают на 5 см над ПГП.

Можно вообще обойтись без (железо) бетона – вместо него заливается цементно-песчаная смесь. Её делают по той же технологии, что и бетон – за исключением неиспользования щебня в её составе. Действия всё те же – заливка, набор прочности. Можно воспользоваться и тощим бетоном – соотношение с песком таково, что количество цемента в нём, в отличие от стандартных составов, не 20… 45%, не считая воды, а всего 6%. Как видим, расход цемента уменьшен до нескольких раз. Недостаток – покрытие не предназначено для заезда автомобилей и спецтехники на такую площадку.

Основание без цемента, с применением только щебня и песка, может быть неустойчивым. Даже несмотря на «поребриковую» окантовку по периметру дорожки/площадки, применение металлокаркаса рядом с ней, плитка со временем может пучиться и продавливаться. Рекомендуется этот способ лишь там, где нет не только машин, но и интенсивного людского трафика, к тому же такую плитку нужно будет подравнивать, а ушедшее из-под ног песчаное основание – перетрясывать и переутрамбовывать. Возможно прорастание сорной травы в песке. Смещённые фрагменты плитки из-за неравномерности нагрузки нередко ломаются.

Обработка плитки перед укладкой на пескобетон производится следующим образом. Её пропитывают при помощи гидрофобизатора, предотвращающего попадание воды в её приповерхностные слои, что на морозе привело бы к растрескиванию. Гидрофобный состав не даёт на плитке осесть мху, плесени и грибку – этим повышается её привлекательный внешний вид. Возникновение пятен соли также исключено.

Класть плитку – в т. ч. и на даче – можно по любой из десятков схем. Используются как общепринятые «парковые» схемы, так и нечто своё. Например, можно выложить какой-нибудь лозунг, персонажа и т. д.

Используется плитка разных размеров, цветов и формы. В итоге ваш двор или дорожка превращается в мозаику.

Данная схема укладки – родом из СССР. Она использовалась при выстилании паркета в помещениях. Нужны соответствующие длинные «кирпичики», позволяющие сделать текстуру.

Используйте плиточный брус, кирпичики, чтобы сместить края фрагментов. Они не должны совпасть между собой. Результат – текстура со сдвигом. Могут использоваться и кубики. В итоге исполненный дизайн тротуара выглядит красиво.

Самая простая схема: здесь нужны квадраты тёмного и светлого тона. Не обязательно это именно чёрно-белая комбинация – можно выложить, к примеру, серую и зелёную, жёлтую и синюю, и т. д.

Из кубиков, кирпичиков, брусков можно выложить квадрат, круг, окружность, треугольник. Недостаток – необходимость пиления некоторых брусков для обеспечения бесстыкового соединения. Либо широкие швы, неравномерные по своей структуре, заделываются лишним количеством стандартного цементно-песчаного раствора (1:4). Схема эта плохо подходит для песчаного основания – нужен (железо) бетон с цементно-песчаной прослойкой между ним самим и плиткой.

Круговые узоры можно сделать из уже готовых, оптимизированных на заводе (по форме) фрагментов. Кладка напоминает паззл, к которому даётся чёткая инструкция. Попытка «переиначить» рисунок при мощении лишит тротуар привлекательности.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание не обходится без предварительной установки её на цементно-песчаный слой. На цементный раствор плиточные фрагменты кладут таким образом, чтобы все щели и просветы снизу и с боков этот раствор заполнил. Швы не должны расходиться более, чем на 3 мм: больший расход на 5 и более миллиметров нецелесообразен, хотя плитка и будет хорошо держаться.

Равнение плиточных фрагментов осуществляется при помощи киянки или резинового молотка. Проверка ровности и гладкости осуществляется посредством стройуровня. Простейший пузырьковый уровень длиной от 1 м сможет это обеспечить. Во избежание перекосов не используйте раскалиброванный уровень, который многократно падал с высоты: обнаружив, что уровень подводит вас, рекомендуется его вновь отъюстировать по другому, исправному уровнемеру, или используя прозрачный, плоский и широкий резервуар с водой (на основании законов физики).

По мере продвижения мастер перемещается на уже уложенную и «схваченную» плитку, которая под его весом никуда не сместится. Неровная укладка, как правило, приводит к тому, что люди, проходящие по такой площадке, могут спотыкаться, зацепившись краем подошвы за немного выступающий плиточный фрагмент. Чтобы получить идеально ровный монолит, все швы заравнивают, затирают после окончания затвердевания цементного слоя.

Уложив плитку на песок, мастера присыпают цементно-песчаную смесь, которая затем распределяется при помощи любой метлы или щётки. Чтобы цемент не «выветрился», после укладки уложенную плитку проливают водой – это позволяет ему протечь в песок. Затем шов, по сути, представляя собой тощий бетон, затвердевает. Полив уложенной плитки повторяют один раз в день – швы наберут предельную прочность.

Установить плитку на косогоре, спуске можно лишь в соответствии с рельефом местности. При этом создаётся «прицеливание» на уклон, т. к. ставить плитку вертикально в этом случае нельзя. Укладка производится только на полноценный цементный раствор – чем он прочнее, тем лучше. Это не тот случай, когда нужно экономить на цементе. Плиточные фрагменты не образуют нечто, отдалённо похожее на мини-ступеньки очень длинной лестницы, а лежат параллельно земной поверхности.

В некоторых случаях уклон необходимо оттеррасировать, т. е. закрепить, используя инженерные методы ландшафтно-рельефного благоустройства, чтобы появилась возможность выравнять плитку параллельно (плашмя) горизонту, с одновременным созданием лестничных маршей и переходов. Площадки и отрезки дорожек при этом должны быть строго горизонтальны, без уклона.

Не применяйте вместо резинового молотка простой, со стальной рабочей частью. Малейший перебор с усилием – и фрагмент треснет, после чего может быть выброшен.

Не используйте для выкладки автомобильного заезда на участок слишком тонкую (менее 70 см) плитку – она быстро износится. Укладывая плитку своими руками, соблюдайте технологию выполнения работ, сверьтесь со СНиП и ГОСТ. Не пытайтесь заменить вибропрессованную плитку вибролитой (и наоборот), если этот шаг не обусловлен весомыми аргументами.

Не заменяйте стандартный бетон так называемым тощим – со сниженным содержанием цемента, в месте, где планируется автозаезд.

Соблюдайте рекомендации, старайтесь повторить в точности одну из пошаговых инструкций, которым следуют опытные мастера.

Смотрите советы по укладке плитки.