Теплицы из поликарбоната: плюсы и минусы

Принципы планирования зон на дачном участке таковы, что не менее 50% земли отводится под овощные культуры и сад. Но многие растения из тех, что хочется посадить на своем участке, предназначены для субтропического климата. Им необходимо тепло, свет и умеренная влажность. При дефиците этих факторов урожай получается небогатым.

Опытные садоводы давно нашли выход из положения, используя теплицы. Оценив все плюсы и минусы этого сооружения из разных материалов, можно сделать вывод, что оптимальный вариант – это теплицы из поликарбоната.

Теплицу часто путают с парником – временным односезонным строением, возможности которого сильно ограничены. В отличие от простой конструкции парника – каркас и несколько слоев пленки, поликарбонатные теплицы имеют ряд отличительных особенностей.

В первую очередь это прочность. Теплица имеет крепкий металлический каркас, который зачастую приобретают в готовом виде у производителя. Можно сделать каркас самостоятельно из подручных материалов, но без сварки он будет менее прочным.

Его наличие определяет еще одну отличительную черту – теплица лишена мобильности. Если легкое временное сооружение из полых труб и пленки можно переставлять с места на место, то теплица чаще всего статичная.

Еще одна ее особенность – большие размеры. В теплице садовод может стоять в полный рост, спокойно передвигаться, не будучи стесненным в движениях. Помимо этого, в нее помещается большее количество культур и есть возможность сделать несколько уровней насаждений.

Микроклимат внутри сооружения может поддерживаться системой отопления. Это еще один фактор, который не позволяет сделать его мобильным. Однако наличие отопительной системы дает возможность высаживать семена сразу в грунт уже ранней весной. А за счет регулируемого уровня тепла расширяется ассортимент выращиваемых культур. В теплице из поликарбоната прекрасно прорастают овощи и зелень, не предназначенные для переменчивого российского климата.

В противном случае вместо богатого урожая есть риск не получить ничего.

Также в конструкции должна быть предусмотрена вентиляция, хотя бы самая простая, в виде двух дверей с противоположных концов постройки.

Построить парник или теплицу на дачном участке можно с использованием разных материалов: ПВХ-пленка, стекло, пластик, деревянные и металлические элементы каркаса, различные бетонные основания. В зависимости от вида материала будут меняться особенности микроклимата внутри нее.

Многие садоводы склоняются к тому, что поликарбонат лучше других подходит для строительства. Он отличается гибкостью и упругостью. Это дает возможность сооружать теплицы разных геометрических форм с разными типами крыши.

Он в меру прозрачный. Это значит, что растениям будет достаточно света, но при этом солнечные лучи не нагревают теплицу и не воздействуют на зелень подобно лупе, как это происходит со стеклянными конструкциями.

Структура материала ячеистая или монолитная. Для обшивки теплиц рекомендуется выбирать ячеистый (сотовый) материал. В нем предусмотрены пустоты и ребра жесткости, как в пластиковых окнах. Именно эти воздушные прослойки внутри ячеек обеспечивают уникальные характеристики теплицам из поликарбоната. Воздух не позволяет помещению терять тепло и промерзать.

Поликарбонат удобно использовать при строительстве. Его можно раскраивать и сгибать без риска повредить ячеистую конструкцию. Это делает его удобным для обшивки каркаса своими руками.

Наконец, материал эстетично выглядит. Такую теплицу не придется прятать в глубине участка от посторонних глаз. Она будет выглядеть красиво что при использовании прозрачного поликарбоната, что при выборе цветного материала.

Цветовая гамма материала очень разнообразна. Листы поликарбоната бывают прозрачными, белыми, желтыми, зелеными, фиолетовыми, оранжевыми, синими, красными и серыми. Оттенок может быть более или менее насыщенным.

Он становится более хрупким, поэтому рекомендуется использовать прозрачный или неяркий материал.

Недостатком поликарбоната считается необходимость аккуратного монтажа. Поскольку на «срезах» листов остаются открытые ячейки, в них может попасть вода, а это приведет к промерзанию зимой. В таком случае материал может быть поврежден и к началу садово-огородного сезона оказаться уже непригодным.

Также существует риск повреждения материала при использовании саморезов в качестве крепления обшивки к каркасу. В месте, где саморез входит в лист, может образоваться слишком большое отверстие или трещины, что снижает эффективность материала. Через трещины внутрь будет попадать влага, а теплопотери увеличатся.

Плюсы и минусы поликарбоната как строительного материала определяют достоинства конструкции:

• В теплице возможен полный цикл роста культур: от высадки семян в подготовленный грунт до сбора урожая.
• Внутри создается регулируемый микроклимат для растений. В холодное время года (ранней весной и поздней осенью) в ней поддерживается тепло, а в теплое обеспечивается прохлада, чтобы зелень не пересыхала. Аналогично регулируется и уровень влажности. Какая бы засушливая или дождливая погода ни стояла, растения в теплице будут получать столько влаги, сколько им требуется.
• Появляется возможность выращивать культуры, которые невозможно вырастить в открытом грунте. К ним относятся даже ягоды и фрукты преимущественно южных регионов страны: виноград, арбузы, абрикосы, цитрусовые и другие виды.

• Поскольку начать высаживать растения можно намного раньше начала сезона, а закончить намного позже, теплица обеспечивает своими овощами, ягодами и фруктами не только летом. Получать урожай на одном месте можно дважды за один сезон. Землю при этом нужно удобрять и обрабатывать, чтобы она оставалась плодородной.
• Условия пригодны для скрещивания разных культур.
• Закрытая конструкция защищает растения не только от переохлаждения или палящего солнца, но и от «кислотных» дождей, ветра, вредоносных насекомых, пыли.
• Прозрачный материал пропускает солнечный свет, но не ультрафиолетовые лучи вредного спектра. Этому способствует специальное пленочное покрытие.
• Поликарбонат имеет длительный срок эксплуатации – 10-20 лет.
• Теплица красиво выглядит на садово-огородном участке.

При всех положительных моментах теплица имеет недостатки.

• Конструкция должна быть хорошо продумана, спланирована и собрана. Это требует времени, навыков и значительных финансовых затрат.
• Поликарбонат неустойчив к царапинам.
• Наличие светостабилизирующего слоя (защиты от УФ-лучей) делает материал менее прочным. Срок его службы сокращается на несколько лет.
• В открытом грунте растения опыляются насекомыми, без этого урожая не будет. В изолированных условиях необходимо позаботиться о том, как это будет происходить, или приобретать самоопыляющиеся сорта растений. Если за уровнем влажности и тепла не уследить, то пыльца «отсыреет» и растение не даст плодов.

• Два года подряд в теплице нельзя выращивать одни и те же растения. Это связано с тем, что у огурцов, помидоров и других овощей разные вредители. Если менять культуры местами, вредители погибают, вред растениям не наносится. Если же из года в год выращивать одни и те же культуры на одном месте, урожай будет ухудшаться.
• В теплице из поликарбоната, если она собрана неправильно, может возникать конденсат.
• Поликарбонат темного цвета хуже пропускает солнечные лучи. Это препятствует фотосинтезу и хорошему росту растений.
• Материал расширяется и сужается при перепадах температуры окружающей среды. Если этого не учесть при строительстве, раскраивая материал с запасом на расширение, зимой теплица может потрескаться в местах сгибов и креплений;
• Прозрачный поликарбонат со временем мутнеет, а цветной выгорает. Это не самая большая проблема на фоне достоинств материала, но в результате эстетичность постройки пострадает раньше, чем выйдет срок службы.

Важный этап обустройства поликарбонатной теплицы – выбрать разновидность этого материала.

Основной критерий при этом – структура листа. Он бывает монолитным (литым) или ячеистым (сотовым).

Монолитный имеет плотную структуру без воздушной прослойки. Может быть гладким и волнистым. На первом месте в списке его достоинств стоит эстетичный внешний вид – он похож на цветное стекло. Когда речь идет о теплице, выглядит она довольно необычно. К тому же материал более устойчив к царапинам и повреждениям, имеет большую прочность и способствует шумоизоляции. Но по остальным характеристикам он уступает сотовому. Из-за большей прочности его сложнее согнуть и разрезать, а шумоизоляция не играет роли в теплице.

Структура сотового карбоната подразумевает полости и перегородки внутри листа. На срезе он напоминает устройство пчелиных сот, отсюда и название. Его толщина составляет 4-16 мм в зависимости от типа листа.

Тип листа бывает нескольких видов.

• 2Н – панели, состоящие из двух слоев. Соты внутри в виде прямоугольников. Ребра жесткости – простые перегородки. Наименее устойчивы к нагрузке от мокрого снега зимой, от механических воздействий ломаются быстрее, чем другие виды. Легко гнутся.
• 3Н – трехслойные панели с прямоугольными «сотами» и простыми ребрами жесткости. Ребра расположены вертикально. Толщина листа – 6, 8 и 10 мм. Листы 6 мм подходят для двойной обшивки тепличного каркаса.

• 3Х – трехслойные листы с комбинированными ребрами жесткости. Одни имеют вертикальное положение, другие – наклонное. Средняя толщина листа – 12-16 мм. Оптимальный вариант для обшивки теплиц.
• 5W – листы из 5 слоев с прямоугольной формой ячеек и вертикальными ребрами жесткости. Толщина варьируется от 16 до 20 мм.
• 5Х – пятислойные листы с ребрами жесткости прямого и наклонного типа. Имеют самую большую толщину – 25 мм. Подходят для обшивки теплиц, функционирующих круглый год и для обустройства теплиц в холодных регионах страны.

Ячеистые листы больше подходят для обустройства теплицы, поскольку замедляют процесс теплопотери и нагревания солнцем внутри. Они более пластичны, чем монолитные, и меньше весят.

Теплицы бывают разными по форме и типу конструкции.

По форме выделяют отдельно стоящие на садовом участке постройки и пристенные. Пристенная теплица обычно совмещена с дачным домиком одной из сторон.

Преимущество пристенной теплицы в том, что она меньше замерзает зимой из-за своего расположения. Также есть возможность заложить фундамент под теплицу одновременно со строительством дома. Это упрощает работу и экономит материалы и место на маленьком участке.

К тому же постоянная влажность и тепло внутри постройки негативно влияет на состояние стены дома. А зимой снег с крыши дачи может падать на крышу теплицы. Если его не чистить регулярно, это может привести к тому, что теплица придет в негодность через год-два.

Существует также деление конструкций на стационарные и разборные. Стационарные теплицы удобнее, поскольку устанавливать их потребуется один раз в десяток лет.

У разборных тоже есть свои преимущества: их можно перемещать из года в год на разные места на участке, что будет полезно для растений, которые нельзя высаживать два года подряд на одном месте. Также разборные и раздвижные конструкции можно убирать на холодное время года и не беспокоиться за их сохранность.

Фундамент – это то, что делает теплицу устойчивой, прочной и отличной от других конструкций подобного назначения. Помимо того, что он добавляет прочности, он сохраняет около 10% тепла внутри, защищает грунт от вымывания дождем, защищает растения от заморозков.

Различают несколько видов фундамента.

Такой фундамент считается самым трудоемким в обустройстве, поскольку полностью перекрывает почву и требует заново организовывать плодородный слой поверх цементной заливки. Он необходим на таких участках, где грунтовые воды поднимаются слишком высоко, отчего растения в почве начинают гнить. Также при помощи сплошного фундамента можно выровнять бугристые участки земли.

Делается он следующим образом: плодородный слой почвы удаляют, выкапывают углубление в земле на 15-20% больше по площади, чем теплица, присыпают песком и плотно его утрамбовывают, укладывают гидроизоляцию. Слой песчаной подушки должен быть толщиной 15-20 см. Гидроизоляция поверх обязательна – она будет защищать фундамент от разрушения грунтовыми водами. Поверх гидроизоляции заливается фундамент из морозоустойчивого цемента. Сам фундамент нужно армировать металлической сеткой, чтобы он не растрескался под весом теплицы и земли. Сверху можно устанавливать теплицу.

Её высота должна учитывать, что поверх цемента будет искусственно формироваться слой плодородной почвы. Альтернативный вариант для неровной местности – фундамент на сваях.

Такой тип создать значительно проще. В земле выкапывается углубление (на глубину промерзания почвы) по размерам тепличного каркаса. Затем эти траншеи присыпают песком, оснащают гидроизоляцией, а сверху укладывают готовые цементные блоки. Они достаточно прочные, поэтому внутренний периметр можно не заливать.

Для теплиц такой вариант используется редко, в основном, он необходим для обустройства беседки на даче. Причина в том, что такой метод позволяет заливать фундамент под конструкции сложных многоугольных форм, что редко относится к теплицам.

Укладывается столбчатый фундамент практически идентично ленточному, но есть небольшая разница. Если ленточный полностью заполняет углубления в земле и каркас соприкасается с ним во всех точках опоры, то цементные столбики можно установить только по углам каркаса. Важное условие: вес теплицы должен быть небольшим.

Не все приобретают готовые каркасы из металла. Для тех, кто собирает каркас вручную из древесины, рекомендуется использовать фундамент из этого же материала. Здесь можно использовать как брус со специальной пропиткой, так и шпалы, обработанные битумным раствором.

По углам деревянного фундамента должны быть установлены столбики из кирпича или бетона, чтобы конструкция не просела.

Брус можно заменить старыми паллетами, пропитав их защитным составом. Бетонный фундамент неплохо заменяют автомобильные покрышки с крупной галькой или щебнем внутри.

К выбору основы всей конструкции нужно подходить с умом. Есть два варианта выбора каркаса: собрать его своими руками и приобрести готовый.

С учетом того, что производство тепличных каркасов разной формы и высоты в нашей стране налажено хорошо, первый вариант проигрывает во всех отношениях.

Есть несколько причин выбрать готовый каркас:

• это добротная крепкая конструкция, которая прослужит больше 20 лет;
• производитель дает на нее гарантию;
• стоимость расходных материалов на самостоятельное изготовление каркаса равна стоимости готового изделия;
• покупка готового каркаса экономит время и силы;
• возможности производства более широкие, чем при самостоятельном изготовлении каркаса, например, приобрести теплицу нужной высоты и ширины, чтобы микроклимат внутри был подходящим для растений.

Самостоятельно можно изготовить каркас из дерева, оцинкованного профиля, ПВХ-труб.

Древо предоставляет больше возможностей. Теплица получится такой высоты, ширины и формы, какой была задумана.

Оцинкованный профиль сложнее в работе, поскольку нужны инструменты для обработки металла. А стальной каркас своими руками и вовсе не изготовить без специального оборудования, которым его можно согнуть, разрезать и приварить.

ПВХ-трубы – простой в обращении материал, но он накладывает много ограничений. Из труб можно собрать только теплицу арочной формы и она будет проигрывать остальным видам в прочности, устойчивости и сроке службы.

Что касается формы теплицы, то она влияет и на эксплуатацию постройки и на ее эстетические качества.

Она бывает разных форм:

• прямоугольная;
• многоугольная;
• пирамидальная;
• арочная.

Каждый вид отличается своими особенностями, достоинствами и недостатками.

Арочная теплица самая простая для установки. Чтобы ее смонтировать, можно использовать полые алюминиевые трубы или трубы-ПВХ. Возвести теплицу своими руками получится за один день, а материалов понадобится не так много, как на теплицу прямоугольной формы.

Но плюсы на этом заканчиваются.

Работать в полный рост в такой теплице не получится. Её максимальная высота – примерно 150-160 см. Это ниже среднестатистического роста человека. Также будет проблематично высаживать в ней высокие растения, поскольку им некуда тянуться в тесном пространстве.

Пирамидальная теплица – большая редкость на участке. Садоводы выбирают ее в качестве экспериментального образца. Такая теплица редко бывает с фундаментом, больше подходят временные разборные конструкции.

Многоугольные теплицы выглядят оригинально и красиво. Помимо этого, их сложная конструкция обеспечивает равномерное распределение солнечного тепла и света в течение дня. Но возводить такую теплицу сложнее и дороже, чем арочную или прямоугольную.

Прямоугольная конструкция «домиком» – самый распространенный и удобный вариант. Она хорошо освещается солнцем, равномерно прогревается, ее удобно проветривать. Высота теплицы-домика в среднем 2-2,5 метра, поэтому в ней достаточно места для того, чтобы теплый воздух уходил вверх, растения свободно вытягивались в высоту и работать в помещении было удобно в полный рост.

Редко используются теплицы необычных форм из-за того, что их сложнее изготовить своими руками и дороже приобрести в готовом виде. А между тем, они функциональны и удобны в использовании. К нестандартным видам теплиц относятся:

Это модифицированная прямостенная конструкция домиком, которая совмещает в себе преимущества прямоугольной и арочной. За счет того, что стены из поликарбоната устанавливаются с наклоном внутрь (небольшим, градусов в 20), появляется больше пространства для высаживания грядок. Вместе с тем, вытянутая крыша домика обеспечивает отвод горячего воздуха вверх и свободное передвижение внутри постройки.

Обшивать наклонные теплицы поликарбонатом удобнее, чем стеклом, поскольку он гибкий, и надежнее, чем ПВХ-пленкой, так как карбонатные листы прочнее.

Помимо того, что эта шарообразная конструкция оригинально смотрится на садовом участке, у нее достаточно преимуществ. Геодезический купол из-за большого количества граней в конструкции ловит солнечный свет в течение всего дня. Внутри него хорошая вентиляция, а аэродинамическая форма способствует защите от сильного ветра. Конструкция остается невредимой, несмотря на небольшой вес.

Находка американского садовода помогла решить основную проблему невысоких теплиц – плохая циркуляция воздуха. Растения в буквальном смысле преют и не дышат. Особенность конструкции, которую предложил Митлайдер в том, что северный скат теплицы на 30-45 сантиметров ниже южного и менее крутой. С южным скатом он соединяется наподобие ступеньки. Со стороны это выглядит так, будто две арочных теплицы разного размера разделили пополам и совместили меньшую половину с большей, скрепив сверху ступенькой. Эта ступенька остается незакрытой, через нее происходит циркуляция воздуха.

В условиях российского климата рекомендуется использовать модифицированный вариант – с закрывающейся вентиляцией. При первых сильных заморозках растения повредятся из-за такой активной подачи холодного воздуха.

По сути, представляет собой то же самое, что и пристенная теплица, но имеет собственную глухую стену. Получается усиленная и надежная конструкция с функциональными особенностями.

Монтировать вегетарий сложнее, чем другие виды теплиц.

Такая теплица похожа по конструкции на арочную, но центральная часть крыши образована не плавной дугой согнутого листа поликарбоната, а стыком двух листов.

Крыша в конструкции неотделима от стен, поскольку это один лист, который плавно сгибается снизу вверх, образуя обтекаемый треугольник. На нем не задерживается крыша зимой, а высота позволяет человеку стоять внутри мансарды в полный рост.

Важный фактор – конструкция крыши. Они различаются по форме и подвижности.

Одни крыши относятся к стационарным, то есть не имеют механизма открывания, а другие – раздвижные. Их можно открывать и закрывать в зависимости от погодных условий и времени года.

По форме крыша может быть нескольких видов.

• Односкатная. Такой вариант имеет отношение к пристенным теплицам и вегетариям Иванова. Поскольку одну из сторон представляет глухая стена, нет смысла в двускатной крыше. Обустройство одного ската упрощает уход за теплицей в зимний период – на ней не задерживается снег.
• Двускатная. Это классический вариант теплицы «домиком». Чем острее угол наклона ската, тем лучше с листов поликарбоната сползают снежные массы зимой и меньше риск повреждения конструкции от тяжести сырого снега. Двускатной может считаться и крыша капельной теплицы. Хотя технически она представляет единое целое со стеной, в конструкции служит именно кровлей.

• Многоскатная. Такие теплицы больше напоминают четырех-, шести- и восьмиугольные беседки. Их каркас обычно делается из дерева, а для обшивки выбирают прозрачный поликарбонат. Многоскатная крыша дает возможность солнцу проникать равномерно внутрь теплицы в течение дня и не накапливает снег.
• Мансардная. Такой вариант крыши подразумевает крупные габариты теплицы. Конструктивно это модифицированный вариант «домика», но с более плавным переходом от ската крыши к стене.
• Купольная. Свойственна теплицам сферической формы. Чаще конструкция воспринимается как единое целое, без деления на составные части в виде стен и крыши.

• Круглая. Другое ее название – арочная. Это такая крыша теплицы, которая получается при сгибании листа поликарбоната. Один лист формирует сразу обе стены и верхнюю часть постройки. Ее монтаж самый простой, но и возможности ограничены из-за небольшой высоты.
• Съемная. Теплицы со съемной крышей пока не получили широкого распространения, однако это выгодная во многих отношениях постройка.

А то, что зимой земля будет находиться под снегом, – дополнительное преимущество для нее. Ведь снег – это естественные природные осадки, и он защищает землю от промерзания.

Съемная крыша также дает возможность легко проводить проветривание в теплице, когда стоит жаркая погода.

Тип конструкции фундамента и крыши важно выбирать в соответствии с несколькими факторами. К ним относятся: габариты и рельеф участка, влажность и плодородность почвы, тип климата в регионе, виды культур, которые будут расти в теплице. Не во всех условиях одна и та же теплица будет максимально эффективной.

По габаритным размерам теплица может быть маленькой, средней или большой.

Деление по таким критериям весьма условно, поскольку нужно брать в расчет три основных параметра: длину, ширину и высоту конструкции.

Ширина теплицы – решающий фактор. Она вычисляется количеством грядок, которые можно высадить по параллели. Обычно это две – слева и справа, для теплицы стандартной ширины. Маленькая теплица должна быть не меньше 180 см в ширину. При этом важно учитывать, что в теплице будет дверь, а ширина дверного проема рассчитана на параметры среднестатистического человека и составляет 50-60 см.

Для конструкции средних размеров характерны показатели в 240-340 см. Такие теплицы дают возможность обустроить еще и третью грядку в центре постройки.

Большая теплица имеет в ширину от 340 до 440 см. В ней возможно уместить наибольшее количество грядок и стеллажей в 3 или 4 ряда.

Не менее важна высота конструкции. Чтобы в теплице не пришлось работать постоянно в наклон, на корточках или вовсе на коленях, она должна быть такой высоты, которая позволит выпрямиться во весь рост. Минимальное значение для высоты объекта – 160 см, среднее – 200 см, а большая высота – 250 см.

Высокие теплицы более продуктивны, поскольку в них лучше циркулирует воздух и создается максимально пригодный для роста растений микроклимат. И работать в них подолгу удобнее.

Высота теплицы определяется формой и шириной конструкции. Наиболее удобны в этом отношении теплицы домиком, капельные и мансардные.

Другой ориентир – размеры типовых поддонов для высаживания зелени. Это необходимо для тех, кто не хочет формировать грядки самостоятельно. В длину теплицы должны точно помещаться несколько поддонов. Количество – по желанию.

Длина небольшой теплицы составляет всего несколько метров, средней – 4-6, большой – около 10. Не стоит выбирать слишком протяженную конструкцию, поскольку придется повозиться с обустройством фундамента и подводом отопления и воды.

Помимо этого, с увеличением теплицы в размерах растут и финансовые расходы на ее обустройство и содержание. Это касается как стройматериалов, так и систем внутри постройки: полива, отопления, вентиляции.

Набор материалов для обустройства теплицы, от фундамента до вентиляции, относительно небольшой. Начнем снизу вверх.

Первое, что понадобится в работе, это намывной речной или карьерный песок для песчаной подушки под фундамент. Затем нужен листовой материал для гидроизоляции, чтобы фундамент не разрушался от грунтовых вод. Подойдет плотная полимерная пленка с нахлестом в 15-20 см или битумная бумага.

Сам фундамент выбирается в зависимости от типа каркаса. Для деревянных теплиц нужен брус или пропитанные шпалы и кирпичные столбики. Для тяжелых конструкций подойдет бетонная смесь из цемента, песка и камня, для менее увесистых можно использовать кирпич и бетонные столбы без внутреннего заполнения пространства.

Для заливки фундамента подходит цемент марки не ниже М300. Желательно, чтобы он отличался устойчивостью к влаге и промерзанию.

Далее идет сам каркас. Поликарбонат хорошо сочетается со всеми видами материалов.

Если речь идет о самостоятельной сборке каркаса, ассортимент для выбора довольно большой.

• Пиломатериалы и дерево. Древесина удобна для собственноручной сборки. Каркас получится крепким и будет обладать хорошими теплоизолирующими качествами. Но не стоит забывать, что древесина боится большого количества влаги и не относится к биостойким материалам. Ее могут портить вредители и погодные условия, поэтому для защиты каркаса дерево пропитывают специальными защитными составами.
• ПВХ-трубы и профили. Легкий, биостойкий и пластичный материал с небольшими показателями теплопроводимости. С ним удобно работать, но теплицы из пластика собственного изготовления не отличаются большой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Также нужно учитывать, что пластик сильно сужается и расширяется с перепадом температур, поэтому в конструкции должны быть предусмотрены зазоры для теплового расширения. Пластиковый каркас заводского производства надежнее и прочнее. Производитель дает на него гарантию сроком в несколько лет.

• Металлический каркас. Здесь могут использоваться оцинкованные трубы или профили, для которых понадобится специальный станок, чтобы придать деталям конструкции нужную форму. Чаще, когда говорят о металлическом каркасе, подразумевают заводские заготовки. Они прочны, устойчивы, имеют большой гарантийный срок.

Прочность каркаса обеспечивает его правильная сборка. Надежная конструкция, которая выдержит снежную массу зимой, делается с шагом формирующего ее профиля в 50-60 см. Шаг может быть меньше, но не больше.

Для обшивки каркаса нужны гибкие листы светлого поликарбоната толщиной около 15 мм. Предпочтителен сотовый поликарбонат, между листами которого расположены ребра жестокости вертикального и наклонного типа.

Крепится карбонат двумя способами. Для первого понадобится специальный профиль. Лист карбоната вставляется в паз, затем профиль крепится к каркасу саморезами. С таким креплением нужно быть осторожными, поскольку поликарбонат будет расширяться и сужаться при перепадах температуры. Если внутри профиля он прошит саморезом без запаса на расширение, то в будущем в этом месте может образоваться трещина.

Второй способ подразумевает использование так называемых «термошайб» и гидроизоляции. Он сложнее и дороже, но надежнее.

Для полной сборки конструкции понадобится еще фурнитура (петли, ручки, механизмы открывания и закрывания) для обустройства дверей и вентиляционных отверстий.

Некоторые садоводы в финале покрывают конструкцию защитными средствами, чтобы продлить срок эксплуатации. Здесь важно не переусердствовать, ведь теплица важна не сама по себе, как конструкция, а как функциональная постройка.

Для подготовки к монтажу и осуществлению самого процесса могут понадобиться чертежные инструменты, рулетка и строительный уровень. Они нужны для установки направляющих при самостоятельной сборке каркаса и его обшивке.

Чтобы листы поликарбоната не пошли вкривь и вкось, первый из них должен быть установлен максимально ровно.

Для резки листов нужна циркулярная пила, чтобы лист карбоната не крошился, а получался с ровным и прямым срезом. Если нет пилы, подойдет острый строительный нож.

После того, как лист разрезан, изнутри нужно удалить карбонатную стружку. Это можно сделать при помощи пылесоса.

Для крепления каркаса к фундаменту понадобится дрель и анкерные болты. Для обшивки каркаса нужен шуруповерт, поскольку дрель для этого обладает излишней мощностью и количеством оборотов. Шуруповерт лучше выбирать беспроводной и иметь запасной аккумулятор для него, поскольку на полную обшивку каркаса одного заряда не хватит.

При обшивке высокой теплицы понадобится устойчивая стремянка. Могут пригодиться отвертка, молоток столярный и молоток резиновый. Также не стоит забывать об элементарных средствах защиты: перчатки, очки (при разрезании листов) рабочая одежда, удобная обувь.

Самым надежным видом крепления поликарбоната профессиональные монтажники признают крепление на термошайбы. Это детали для крепления, которые представляют собой конструкцию из уплотнительного кольца, корпуса и защитного колпачка. Шуруп вкручивается в специальное отверстие по центру корпуса, а сверху закрывается колпачком.

«Тело» шайбы может быть выполнено и из резины. Такие шайбы дороже, но эффективнее. При их использовании поликарбонат защищен от растрескивания в том месте, где вкручивается шуруп. Под уплотнительным кольцом из резины остается зазор, учитывающий расширение материала при повышении температуры, и при этом оно не позволяет теплому воздуху выходить наружу через отверстия в креплении, а воде – попасть внутрь.

Термошайбы выпускают разного диаметра, толщины и расцветки. Последний параметр не так важен, он отвечает за эстетическую функцию, а вот диаметр должен перекрывать отверстие в листе на несколько миллиметров. Уплотнительное кольцо стоит выбирать толщиной не меньше нескольких миллиметров.

Когда материалы выбраны, можно приступать к обшивке.

Процесс осуществляется пошагово.

• Подготовительные работы. На этом этапе необходимо проверить, в порядке ли корпус теплицы, нет ли повреждений на листах поликарбоната. Все материалы монтируются исключительно сухими в теплую и сухую погоду.
• Раскройка листов. Этот этап не всегда необходим. Например, для арочной теплицы достаточно приобрести листы карбоната той длины, которая необходима для формирования стен и крыши одновременно. С теплицами более сложных форм придется повозиться, измеряя нужный размер фрагментов, нанося их контуры на лист и вырезая болгаркой или строительным ножом.
• Обработка срезов. Если листы поликарбоната монтируются не при помощи плотного профиля, в который плотно входит лист, то срезы с открытыми «сотами» обрабатывают герметиком. Это необходимо, чтобы внутрь не попадала влага, пыль и насекомые. Жидкий герметик можно заменить лентой.

• Разметка для отверстий. Готовые фрагменты для обшивки прикладываются к корпусу. Такую работу нужно проделывать как минимум в четыре руки, чтобы листы не съезжали, когда на них наносится разметка.
• Сверление отверстий. Вкручивать саморез непосредственно в лист и каркас – большая ошибка. Для начала нужно определить, с каким шагом и в каких точках будут фиксироваться крепежные элементы. Затем просверлить дрелью со сверлом большого диаметра отверстие, которое по размеру будет больше, чем диаметр шурупа. Только после этого можно прикладывать листы к каркасу и фиксировать.
• Обшивка. Фрагменты из поликарбоната монтируются поочередно при помощи шуруповерта и элементов крепления. Саморез нужно вкручивать в корпус перпендикулярно каркасу, не наискосок. Каждое крепление необходимо проверять сразу, поскольку демонтаж листа займет много времени, и использовать его вторично получится только при небольших повреждениях вокруг отверстий.

Альтернативный вариант крепления – профили. Они бывают разъемными и неразъемными, пристенными, торцевыми, коньковыми и угловыми. Профили используются для соединения элементов обшивки, разделения и герметичности.

У профилей есть несколько преимуществ: они дают возможность собирать части конструкции на земле, а затем соединять их вокруг каркаса как детали конструктора, закрепляя элементами фиксажа. Замена их осуществляется также легко. При использовании профилей нет необходимости закрывать герметиком срезы. Они подходят для обшивки теплиц сложной формы, но не годятся для арочных теплиц.

К недостаткам относится высокая стоимость конструкции с крепежными профилями и сложность в расчете деталей.

Производятся профили из того же поликарбоната или из алюминия.

Обшивка теплицы – только половина дела. Для ее эффективного использования важно правильно обустроить пространство внутри: выбрать размер и расположение грядок, организовать систему полива или повода воды, освещение и отопление.

Искусственное освещение в теплице проводится как в любых других хозяйственных помещениях на даче. Основная задача – выбрать правильный тип лампочек для освещения.

Виды ламп.

• Лампы накаливания. Самый дешевый, но стремительно устаревающий вариант. Его достоинства – приятный желтый свет и низкая цена. Недостатков у них значительно больше: хрупкая стеклянная колба, которая не выдерживает перепада температур и влажности в теплице, небольшой срок службы, высокая степень нагревания.
• Галогенные. От своего предыдущего прототипа отличается более сложным внутренним строением, поэтому служит дольше, но для тепличных условий – не лучший вариант.
• Люминесцентные. Такие лампы еще называют энергосберегающими. У них прочный корпус и удобная форма – вытянутые трубки. Они дольше служат, но выделяют вредные лучи, а также в их создании используются пары ртути. Если такая лампочка разобьется в теплице, последствия будут неприятные.

• Светодиодные. LED-лампа – осветительный прибор последнего поколения. Выигрывает в энергоэффективности, экономичности, устойчивости к использованию в условиях тепличного микроклимата, долгим сроком службы. Недостаток один, но окупающийся со временем, – высокая стоимость светодиодов.

Выбор лампы – еще не все. Чтобы освещение было безопасным в теплице, где постоянная сырость, нужно позаботиться о качественной изоляции проводки. Лучше всего устанавливать защитные коробы и монтировать их в верхней части стен.

Орошение растений и полив могут производиться вручную и автоматически. Для ручного полива нужна емкость с водой и шланг со сменными насадками, а для автоматического – сложный механизм, который работает только тогда, когда это необходимо. В таком случае внутри теплицы устанавливают температурные и климатические датчики, и когда уровень влажности и тепла становится слишком высоким, механизм орошения приходит в действие.

Механизмов орошения насчитывается три: «дождевание», внутрипочвенная система, капельная система.

Дождевание относится к самым простым способам. Его стоит считать, скорее, полуавтоматическим из-за особенностей устройства.

При дождевании распылители монтируются над клумбами, а при необходимости осуществить полив они подключаются к шлангу. Вода по шлангу идет к распылителям и происходит орошение. Участие садовода сведено к минимуму.

Капельная система предназначена для такого типа дач, где вода подается раз или два в сутки по определенным часам и нет возможности использовать ее для полива в неограниченных количествах. Вода для такой системы хранится в бочке, которую нужно регулярно пополнять.

Для капризных растений предусмотрена сложная почвенная система подачи воды. Она представляет собой трубы или шланги вдоль грядок с системами отвода для каждого куста. По тонким трубочкам вода подается к каждому растению в отдельности.

Наличие отопительной системы – то, что отличает теплицу от парника и дает возможность раньше начинать и позже заканчивать сбор урожая. Важно не прогадать с выбором системы.

Она может быть нескольких видов.

• Воздушной. Это использование тепловых подушек в виде вентиляторов, которые крепятся через определенное расстояние внутри теплицы. Они быстро прогревают помещение, поддерживают нужную температуру и легко управляются. Температуру можно регулировать максимально точно. Недостатки воздушного обогрева в том, что система зависима от электричества и имеет серьезные энергозатраты. Также постоянные потоки теплого воздуха нарушают микроклимат, пересушивая его.
• Водяной. Такой способ подразумевает монтаж железных или ПВХ-труб, по которым течет горячая вода. Водяная система должна просто соединяться с коммуникациями в доме, иначе прокладывать и подключать ее будет дорого и проблематично.
• Газовой. Газовое отопление дешевое и эффективное, но небезопасное. Монтировать газовые трубы в помещении, которое промерзает и перегревается и где идут активные работы по садоводству – рисковая затея.

• Кабельной. Современная и эффективная система, которая по своему устройству напоминает кабельный теплый пол. Быстро и равномерно прогревает почву, но энергозатраты на обслуживание системы слишком большие.
• Радиаторной. Альтернативный вариант воздушному отоплению. В качестве источника тепла выступают обычные дачные радиаторы, работающие от сети. Они быстро прогревают помещение, но потребляют много энергии, а тепло отдают неравномерно. Рядом с радиатором воздух будет на несколько градусов теплее, чем на удалении.
• Инфракрасной. Самая современная и надежная система. Она не только хорошо отапливает теплицу, но и выделяет полезные для роста растений длинноволновые УФ-лучи, обеззараживает воздух. Монтаж ИК-системы обойдется дороже любой другой, однако энергопотребление у нее самое маленькое, а срок службы продолжительный.

Садовая теплица прослужит долго и будет радовать хорошим урожаем из года в год, если грамотно подходить к выбору материалов и типа конструкции.

Опытные садоводы рекомендуют соблюдать несколько важных правил при выборе подходящей теплицы.

• Выбирать поликарбонат нужно толщиной не менее 5 мм. Такой материал подходит для арочных теплиц. Для конструкций, которые не требуют максимальной гибкости листа, стоит выбрать материал толщиной около 10 мм с комбинированными ребрами жесткости.
• Тщательно выбирать место на участке под размещение теплицы. Наиболее подходящим является участок, который не затеняется деревьями или тенью от дачного домика, максимально закрыт от ветра и не имеет больших перепадов рельефа.
• Поликарбонат для теплицы должен иметь защитный слой от ультрафиолетовых лучей.

• Попытка сэкономить на материале – заведомо плохая идея. Качественный поликарбонат не может стоить дешево. Дешевый товар – подделка, которая придет в негодность за один сезон.
• Всегда возводить теплицу на фундамент. У новичков-садоводов часто появляется соблазн установить каркас непосредственно в грунт. Такого делать не стоит, иначе теплица не переживет первую же зиму.
• Всегда обрабатывать срезы герметичной лентой или раствором.
• Не вкручивать саморезы без термошайб.

• Чтобы точно определить размер отверстия под шуруповерт с запасом на расширение, обшивать корпус поликарбонатом нужно при температуре от +10 градусов. В это время материал находится в своем естественном состоянии.
• В теплице должна быть предусмотрена вентиляция в верхней части конструкции.
• Приобретать материалы у проверенных производителей, которые могут подтвердить качество товара отзывами покупателей и соответствующими сертификатами.

Уход за теплицей важен, поскольку влияет и на ее эффективность, и на ее срок службы.

В первую очередь, меры по уходу касаются внешнего вида постройки. К концу садового сезона на теплице из поликарбоната скапливается пыль и грязь изнутри и снаружи. Её рекомендуется удалить не только для того, чтобы теплица имела аккуратный вид, но и чтобы солнечный свет беспрепятственно проходил внутрь постройки.

На поверхности останутся царапины и пятна.

В зимнее время главная забота хорошего садовода – не дать снежным массам и льду скапливаться на крыше теплицы. Их вес очень большой, он может повредить поликарбонат. Чтобы проблем со снегом было меньше, рекомендуется выбирать теплицы с крутым скатом крыши или обтекаемой формой. Если же крыша постройки плоская или арочная, то ее регулярно нужно очищать от снежных масс.

Отзывы опытных и начинающих дачников в большинстве своем говорят в пользу поликарбонатных теплиц. Среди достоинств отмечают возможность раньше начать высаживать семена и зелень, повышение урожайности. Хозяйки довольны тем, что при наличии теплицы работы с грядками становится меньше, ведь землю внутри можно подготовить с осени, а весной высадить рассаду в удобное время.

Классическая теплица «домиком» признается большинством самой устойчивой к погодным условиям и суровой зимовке без особого ухода.

Есть и негативная доля отзывов. Как правило, это жалобы мастеров, чьи труды над обшивкой не выдержали нагрузки снега и ветра зимой.

Хороший садовод не позволит себе возвести на участке неказистую на вид теплицу. Спрятать эту постройку за домом или в зарослях деревьев не получится, она должна быть на максимально открытом и освещенном месте. Остается выбрать для нее красивый дизайн.

Чтобы теплица служила не только практической, но и декоративной цели, она должна гармонично вписываться в ландшафтный дизайн садового участка. Это значит, что выбирать стиль оформления теплицы нужно в соответствии со стилем дачного дома или участка.

Подойдет прозрачный, пастельный, зеленый. Для более современных участков нужны геометричные формы, острые углы, функциональность и прозрачность. Например, можно сделать наклонные стены ярко выраженным элементом конструкции.

Для домов в стиле кантри, прованс или деревенском стиле подходят теплые и яркие цвета в оформлении. Можно использовать рисунки на стенах, окна и кровлю необычной формы, высаживать цветы поблизости.

Объединить теплицу в один ансамбль с другими постройками можно за счет использования поликарбоната в качестве крыши беседки, веранды, летнего домика.

О том, как самостоятельно осуществить сборку теплицы из поликарбоната, смотрите в видеоролике ниже.