Ремонт стиральных машин Bosch своими руками

Стиральные машины Bosch довольно надежны и стабильны. Однако даже эта добротная техника часто выходит из строя. Произвести ремонт можно и своими руками – если знать, как это сделать правильно.

По утверждениям ряда источников, во всех стиральных машинах Bosch корпус состоит из 28 деталей. Они расположены всегда однотипным образом, а разборка может быть выполнена без использования специальных инструментов. Шкив барабана крепится на особый болт. Обязательно предусматривается усиленная защита от протечек. А также непременно есть следующие элементы:

• стабилизаторы, предотвращающие тряску;
• система защиты от перегрузок;
• точные датчики загрязнения.

Что касается подключения, то оно может выполняться различными способами. Прямой способ подсоединения возможен практически для любой модели, выпущенной немецкой компанией. Но проблема заключается в том, что не везде доступна установка шланга непосредственно в водопровод. Часто приходится использовать сантехнические «двойники» и даже «тройники». В системах со старыми смесителями воду подают через переходники с краном, устанавливаемые на входе смесителя. Для подачи горячей воды тогда используется удлинительная муфта. Во втором способе шланг подключают через тройник, монтируемый в линию душевой лейки. Иногда используют простое подсоединение к гибким шлангам.

Старые металлические трубы позволяют использовать различные методы самостоятельной врезки. А вот используемые после капитального ремонта полипропиленовые трубы такой возможности не дают. Подключаться к ним придется с помощью особого паяльника. И практически всем людям стоит вызвать профессионального сантехника. К сшитому полиэтилену и металлопластику обычно подключаются через специальные фитинги.

Опытные мастера давно имеют определенный набор инструментов. В этот состав входит не только официально продаваемый инструментарий, но и самостоятельно изготовленные приспособления. Для домашней работы со стиральными машинами Bosch обязательно надо иметь пару отверток, пассатижи и гаечные ключи различного сечения. Еще стоит приготовить пинцеты-кусачки, плоскогубцы, некрупный молоток, металлический сервисный крючок. Нецелесообразно покупать дорогостоящие фирменные наборы, гораздо правильнее подобрать снаряжение персонально для себя. Желательно также запастись дрелью, выколоткой и пилой по металлу.

Если есть уже опыт в обращении с электроникой, можно менять и более серьезные комплектующие – основные платы и блоки управления. Но лучше все же поручить работу с ними профессионалам.

В ряде случаев используют крестовину бака. Эта деталь отвечает за поддержание стабильности устройства. Если крестовина нарушена, неизбежно возникает сильный шум и скрежет. Игнорирование дефекта опасно, поскольку может пострадать и ТЭН, и барабан, и даже корпус бака. В любом случае сменная запчасть должна соответствовать строгим требованиям Bosch. Как и другие комплектующие, ее лучше приобретать в фирменном магазине предприятия.

Но особое внимание обязательно следует уделять мотору стиральной машины. Немецкий производитель всегда старается помещать его в нижней части. Это значительно ослабляет опасность поражения влагой. Но полностью исключить ее нельзя. Наиболее вероятными дефектами являются следующие:

• механический износ подшипников, ротора, статора, катушек, обмоток;
• попадание жидкости, включая конденсат;
• разрыв цепей питания.

В некоторых случаях с электродвигателя соскакивает приводной ремень. Он также может сильно изнашиваться или ослабляться при длительной эксплуатации. Ремни обычно стараются заменять, если только нет возможности просто вернуть их на место.

Замок двери у стиральных машин Bosch, конечно, очень надежен. Но и это устройство может ломаться. Для его ремонта используют следующие элементы:

• пластины;
• штифты;
• контакты, отвечающие за передачу сигнала на управляющую плату;
• биметаллическая пластина.

Иногда, впрочем, повреждается крышка люка либо стекло, которое в нее вставлено. Эти части тоже можно заменить при умелом подходе. Но периодически приходится обслуживать также и патрубок стиральной машины. От трех основных патрубков зависит нормальная циркуляция воды внутри корпуса. И какой из этих блоков выйдет из строя – заранее предсказать нельзя. Известно только, что чаще всего ломается сливной патрубок. Именно он встречается с всевозможными засорами и посторонними предметами.

Еще один узел, в котором часто возникают неполадки – это прессостат стиральной машины. Если он выходит из строя, автоматика не может определить, сколько конкретно воды заливать в бак, и нужно ли это вообще. В менее сложных случаях вода все же заливается или отливается, но меньше, чем нужно.

Но просто купить деталь, поломку которой подозревают, недостаточно. Ведь в стиральной машине все взаимосвязано, порой «грешат» на одну часть, а виноват совсем другой блок. Поэтому обязательно должна производиться диагностика. Первым шагом при проверке является разграничение проблем с гидравликой от проблем с электрическими цепями и электронными компонентами. Точный порядок запуска диагностического режима всегда приводится в инструкции по эксплуатации.

Допустим, предстоит работать с машинками серии «Макс». Тогда для использования предоставленных производителем инструментов диагностики потребуется выполнить следующие действия:

1. закрыть дверцу;
2. перевести указатель программ в нулевое положение («выключено»);
3. выждать не менее 3 секунд;
4. перевести ручку в рабочее положение 8 по ходу часовой стрелки;
5. как только прекратится мигание кнопки старта, нажать на кнопку регулировки оборотов;
6. перевести ручку программ в положение 9;
7. убрать руку с кнопки оборотов отжима;
8. рассмотреть, какая неисправность была последней (внимание – когда она высветится, то сотрется из памяти машины).

Поставив ручку в положение 7, можно протестировать клапаны заливки воды на основную и предварительную стирку. Раздельное сканирование этих клапанов проводится соответственно в положениях 8 и 9. Цифра 4 будет обозначать тестирование сливного насоса. В режиме 5 обследуется ТЭН. Поставив указатель программ на 6, получится проверить клапан поступления горячей воды. Оценить адекватность звуковых сигналов поможет 10 режим. А положения с 11 по 15 обозначают различные автоматические тесты.

В процессе диагностики индикаторы должны гореть беспрерывно. Если они гаснут, то это означает или отключение электропитания, или крайне серьезный сбой, с которым точно могут справиться только профессионалы. Выход из тестовой программы производится нажатием на кнопку старта и поворотом ручки программ, тогда индикаторы будут мигать. Выход из общего режима диагностики производится переводом ручки выбора программ на нулевую отметку.

Когда проверяется отжим и слив, насос должен работать безостановочно. А вот вращение барабана изменяется. Этот режим не позволяет определить дисбаланс загрузки. Зато пределы этого дисбаланса будут эффективно обнаружены. Тестирование слива подразумевает следующее:

1. блокировка двери;
2. полное удаление воды;
3. отключение насоса;
4. разблокировка люка.

При выполнении автоматических программ выводятся условные коды ошибок.

• Сигнал F16 показывает, что дверь не была закрыта. Придется перезапустить программу, предварительно закрыв люк.
• А вот ошибка F17 обозначает, что слишком медленно поступает вода в бак. Причинами могут быть засорение труб и шлангов, закрытый кран или слабый напор в системе.
• Сигнал F18 говорит о медленном сливе воды. Часто такая ошибка возникает из-за поломки сливного насоса либо из-за блокировки прессостата. Иногда сбои возникают в контроллере уровня воды.
• Что касается кода F19, то он показывает превышение положенного времени нагрева воды. Причины разнообразны – это и поломка самой системы прогрева, и недостаточное напряжение, и покрытие ТЭНа известковым налетом.
• F20 говорит, что происходит неожиданный прогрев. Он обуславливается поломками датчиков температуры. Проблемы могут касаться и реле ТЭНа.
• А вот F21 – многозначная ошибка. Она показывает следующее:
  • сбои управления;
  • неравномерное действие привода;
  • невозможность кручения барабана;
  • короткое замыкание;
  • проблемы с генератором тока;
  • сбои в реле реверса.
• Код F22 свидетельствует о поломке датчика NTC. Иногда он страдает от короткого замыкания. Но в других случаях причиной проблемы оказывается неисправность самого датчика либо же разрыв цепи. Тест завершится без нагрева воды.
• Код ошибки F23 свидетельствует об активизации аквастоп, провоцируемой накоплением воды в поддоне или обрывом соединяющих цепей.

Этот вид неполадок может быть связан с самыми разными нежелательными обстоятельствами. Иногда справиться с проблемой можно, просто восстановив нормальное электропитание.

А также иногда, если не вращается барабан, приходится проверять следующее:

• электронная плата;
• внутренняя часть бака (там не должно быть посторонних предметов);
• промежуток между баком и корпусом (периодически и туда что-то попадает, иногда приходится даже делать частичную разборку машины);
• створки барабана (в вертикальных системах);
• подшипники (они периодически заклинивают).

Эта проблема может настичь владельцев самых разных стиральных машин Bosch, включая Maxx 5, Classixx 5 и многие другие модели. Диагностика неполадок в общем виде довольно проста. Сначала требуется понять, фиксируется ли дверца физически. Если характерного щелчка не раздается, значит, контакта попросту нет. В таких случаях почти всегда проблема связана или с инородным телом, мешающим плотному прижатию, или с плохой работой замка.

Возможны следующие причины такого дефекта:

• деформация специальной направляющей;
• выход из строя блокирующего устройства;
• повреждение управляющей платы.

Направляющие делаются из пластика, их толщина сравнительно невелика. Ремонт этой детали невозможен – ее остается только поменять. А вот починить своими руками дома блокирующее устройство вполне реально. Его внимательно осматривают, при необходимости очищают от посторонних включений.

Если работа с УБЛ не помогла, стоит предполагать худшее – поломку управляющей платы. Дорожки на ней часто страдают от скачков напряжения. По той же причине может сбиваться и программное обеспечение. Проблемный модуль придется, в зависимости от серьезности дефекта, перепрограммировать, отремонтировать или полностью заменить.

Двигатель инверторного типа позволяет несколько сократить уровень шума и сделать работу машины комфортнее. Но это очень сложное устройство. И опять-таки в домашних условиях реально починить разве что узел с подшипниками. Электрическая схема довольно сложна, и только опытные специалисты могут разобраться, что в ней не так. Разумеется, исправить самостоятельно надломившийся провод вполне возможно – но это и все.

Менять шланг слива на машине Maxx 4, Maxx 7 и любых других моделях можно только после снятия фронтальной стенки и верхней крышки. Надо подготовить «рабочее поле» и со стороны задней стенки. Конец шланга отсоединяют от насосного устройства очень осторожно, без спешки. Хомут ослабляют Г-образными плоскогубцами. Потом убирают пластиковый зажим, расположенный на выходе из корпуса. Вытянув шланг наружу, фиксируют новый в обратном порядке.

В некоторых случаях такая проблема связана с тем, что протекает запорный клапан. Его придется менять.

Еще порой приходится выполнять следующие действия:

• менять шланг насоса;
• заменять проржавевшие подшипники;
• укреплять шланг, соединенный с дозатором моющих средств;
• чинить датчик потока.

Когда система защиты срабатывает, стоит предполагать, что сломалась система нагрева. На ТЭНе появляются микротрещины, через которые попадает внутрь вода. Но если сбои возникают в самом начале стирки, проблемы с ТЭНом не причем, и нужно разбираться с управляющей платой. Точнее, с установленным на ней фильтром помех. Проблемы могут быть связаны и с симисторами. Точный ответ, что нужно делать, даст только углубленная диагностика.

Вопреки популярному мнению, в этом далеко не всегда виноват ТЭН. Иногда приходится чинить оборвавшуюся электрическую цепь. В других случаях необходимо работать с датчиками температуры и воды. Можно также предполагать общий сбой системы управления или «слетевшую» служебную программу.

Самой серьезной причиной такого сбоя, конечно, является выход из строя управляющей автоматики. Но иногда неполадки касаются самих кнопок или проводки. А также стоит проверить, включена ли машина в сеть, и есть ли напряжение в ней. Иногда помогают такие действия, как:

• замена неисправного или неподходящего удлинителя;
• подключение в сеть без удлинителя;
• замена фильтра помех;
• выключение режима защиты от детей;
• полная замена сенсора (если предыдущие шаги не помогли).

Когда при работе машины стоит шум, часто приходится менять подшипники и амортизаторы. В некоторых случаях все дело в том, что вырван со своего места противовес. Стоит также проверить, нет ли в баке посторонних предметов. Достаточно иногда небольшой соринки, чтобы раздавался сильный грохот.

Весьма часто люди сталкиваются и с другим дефектом – машина не набирает воду. Прежде всего, надо проверить, исправен ли водопровод, не слишком ли слаб напор. Если все это в порядке, и кран на входе открыт, но по-прежнему нет подачи, можно предполагать засорение помпы либо комплекса Aqua-Stop. Но прежде чем их прочищать, стоит еще убедиться, что шланг не перегнут и ничем не зажат. Периодически даже в продвинутой машине Bosch возникают проблемы с сальником. В наиболее простых случаях можно ограничиться заменой смазки, в более сложных ситуациях приходится менять деталь целиком.

Если дело не в этом, первым «подозреваемым» оказывается нагревательный блок, вернее накипь на нем. Особенно велика такая опасность в оборудовании, которое используется больше 6 лет. А также можно предполагать проблемы с термическим датчиком, со сливом воды. В последнем случае машина продолжит работать, пока воду не сольют вручную принудительно.

То, что машина зависает на последней минуте, свидетельствует о неполадке в ТЭНе либо насосе. Те же проблемы могут выражаться и в зависании в самом начале стирки. Но тут уже появляется «могущественный конкурент» – сбои в электронике. Зависания строго в моменты полоскания либо отжима говорят, что что-то случилось со сливом. А вот остановка работы после нескольких оборотов барабана обычно связана с поломкой двигателя.

Самое важное в таком деле – разобраться, насколько серьезна проблема. Большинство поврежденных механических частей можно отремонтировать или заменить своими руками. А вот при сбоях в электронике, чему есть ряд подтверждений выше, почти всегда приходится обращаться в профессиональный сервис. При сильной вибрации ремонт требуется редко. Почти всегда можно ограничиться разгрузкой от избыточного белья. Но если стук и вибрация идут постоянно, можно предполагать следующее:

• обрыв пружин подвески;
• поломка амортизаторов;
• необходимость затянуть болты балласта.

Если не работает тот или иной узел, перед его заменой или починкой желательно проверить все связанные с ним провода при помощи мультиметра. Треск и стук в процессе отжима почти всегда указывают на сбои подшипников. В этом случае нужно поменять их немедленно. Отложив это дело, создают риск выхода из строя вала и других важных, дорогостоящих частей.

Как сменить пошипники на стиральной машине Bosch, смотрите далее.