Все о покраске сруба

Знать всё о покраске сруба очень важно каждому, кто владеет подобным жилищем или только собирается его строить. Необходимо знать, как выбрать краску, чем можно покрасить сруб изнутри и снаружи. Не менее важный момент — грамотная подготовка, где также есть свои тонкости.

Необходимость выполнять покраску сруба не вызывает сомнения у всех, кто хоть немного знает строение древесины и её эксплуатацию. Лишившись коры, дерево оказывается без естественной защиты от любого неблагоприятного фактора. Потоки воздуха, влага, атаки насекомых, пыль — всё это сокращает срок эксплуатации, ухудшает внешний вид. Особенно велики угрозы в лесистых районах, где всевозможные древоточцы так и норовят полакомиться чьим-то домом.

Даже внутри жилищ могут влиять различные вредные воздействия. Не исключено поражение плесенью или иным грибком. Простым нанесением декоративного покрытия не ограничиться. Обязательно придётся провести целый комплекс мер, которые исключат повреждение несущих конструкций, перегородок. Чтобы снаружи дом или баня из оцилиндрованного бревна произвели эффект максимально привлекательный, целесообразно остановить выбор на полупрозрачной краске, бережно сохраняющей натуральную фактуру.

Обязательное условие успеха — соответствие по окраске шовному герметику. Наносить пигментную смесь разумно лишь на хорошо подготовленную поверхность, очищенную от любых посторонних веществ. Естественно, при работе изнутри можно использовать ЛКМ с меньшими требованиями к атмосферной и температурной стойкости, если речь не идёт про неотапливаемые постройки.

Основные требования, предъявляемые к строительной краске в этом случае, следующие:

• создать надёжную защиту от осадков и водяных паров;
• сопротивляемость низким и высоким температурам;
• для открытого воздуха — стойкость к ультрафиолету;
• повышенная адгезия к материалу;
• отличная впитываемость или глубина просачивания красителя.

Но есть и другие нюансы, о которых часто забывают. Если лакокрасочный материал быстро набухает от контакта с водой, он в короткий срок выйдет из строя, даже несмотря на все иные положительные свойства. Для бань критически важна экологичность, она же санитарная безопасность.

Если сохранение естественной гаммы при окраске не является приоритетом, следует позаботиться о выборе цвета отдельно. Также можно выбрать один тон для основной поверхности, а другой для торцов и прочих деталей. Важно: на торцы нельзя наносить лаки и масляные краски, способные помешать нормальному циркулированию влаги. Из натуральных решений хорошо зарекомендовали себя однородная смесь крахмала с охрой, известь, заменить их можно акриловыми и водоэмульсионными составами.

При внутренней отделке срубов применяют лишь красители на водной основе, специально сертифицированные для комнатных условий. Чаще всего это акриловые лакокрасочные материалы. Пользоваться смесями для наружной отделки в закрытых помещениях не только непрактично, но и крайне опасно. Уличную отделку допустимо проводить алкидными лакокрасочными материалами.

Правильно отшлифовать древесину поможет всем известная болгарка с набором подходящих насадок. Также надо запастись:

• плоской стамеской, чтобы работать в труднодоступных участках, куда шлифующий круг не попадает;
• комплектом наждачной бумаги с зерном от 40 до 100 мкм;
• пульверизатором для нанесения антисептиков;
• комплектом малярных кистей разной ширины;
• валиком для манипуляций на ровных местах;
• молотком;
• респиратором;
• очками.

В некоторых источниках допускается замена респиратора на простую марлевую повязку. Но поступать так можно лишь при крайней необходимости. До шлифовальных работ убирают всю грязь при помощи мягкой щётки или моющего пылесоса. Просто поливать стену водой — не вариант: она будет сохнуть дни, даже недели, а за это время вновь покроется грязью и пылью. Кроме того, влажную древесину качественно отшлифовать не получится.

Сама шлифовка проводится минимум через месяц после окончания строительства, чтобы влажность успела выровняться. Оптимальная температура для такой работы — не менее +10 и не более + 30 градусов. Внимание: негерметичный сруб шлифовать недопустимо. Все неплотные участки требуется старательно заделать, пуская в ход герметики.

Мощность УШМ до 1 кВт вполне достаточна, чтобы сделать всё качественно. Размер диска и бревна должен примерно совпадать. Работают от тыльных стен к лицевым и от ровных участков к перекошенным, чтобы адаптироваться под инструмент. На 1 погонный метр у подготовленного строителя уходит 5 минут как минимум, так что гнаться за высокой скоростью не стоит. Кроме того, каждый обработанный участок разумнее сразу пропитывать антисептиком.

Когда болгарка выполнит свою задачу, приходит время шлифовки торцов наждачной бумагой. Это сложная и кропотливая операция, от её качества зависит, насколько прочно ляжет краситель. Используемый сразу после шлифовки противогнилостный препарат может относиться к разным типам:

• биозащитные реактивы;
• антипирены;
• смешанные химикаты, удерживающие влагу и противостоящие огню;
• антисептики для внутренних и внешних работ;
• средства для защиты от вредителей (но их наносят скорее фумигаторами, для чего приглашают специалистов).

Классические жидкие средства наносят дважды, чтобы гарантировать повышенный эффект. Они впитаются и однородно распределятся по слою древесины за 10-14 суток, и на всё это время стены следует оставить в покое. Вместо фирменных препаратов можно обработать бревенчатый дом однородной смесью воска со скипидаром, а изнутри — крахмалом или крепким раствором хозяйственного мыла, гидрофобные свойства внешней поверхности без лишних затрат придаст машинное масло.

Замазка трещин (серьёзных дефектов) — предельно важное дело. Если мелкие изъяны ещё можно оставить без внимания, то вот крупный раскол легко становится дорогой для гнилостных бактерий, плесени и сырости. Наилучший вариант решения проблемы состоит в использовании акриловых шпатлёвок, которые близки по цвету к самому срубу. Однако шпатлёвка обычно рассчитана только на внутренние работы, да и то на закрытие трещин не больше 3 мм.

Альтернативой оказываются герметики, которые могут быть на разных основах:

• полиуретане;
• акриле;
• силиконе.

Способ применения герметика определяется его консистенцией. Густые пастообразные препараты удобно наносить шпателем. Ещё комфортнее оказываются упакованные в тюбики средства. Смесь просто выдавливают в нужное место.

Натуральные материалы тоже можно использовать для устранения трещин. Причина проста: готовые защитные реактивы, хоть синтетические, хоть натуральные, задерживают влагу, мешая естественному её испарению. Вскоре появятся идеальные условия для развития грибковых колоний. Поэтому конопатить большие трещины и сколы попросту надёжнее, чем герметизировать как-то ещё. Хорошим вариантом окажется использование пакли или мха.

Стены дома чаще всего красят снаружи более тёмной краской, чем внутри. Однако в обоих случаях требуется подчёркивать натуральную текстуру, избегая её маскировки. Наносят краситель вдоль венцов, двигаясь в сторону последующих замков. Важно: все поперечные потёки следует сразу же убирать, даже если это уменьшает производительность работы.

Все выемки удобнее обрабатывать пульверизатором, а вот на углах практичнее использовать кисть. Чтобы манипуляция проходила качественнее, целесообразно выдерживать промежуток от 24 до 48 часов, пока слой сохнет, затем во второй раз проходятся по всей поверхности. На торцы брёвен наносят минимум вдвое больше красителя и пропитки. Иногда используют даже тройную обычную порцию. Наносится лакокрасочный материал в 3 или 4 слоя, только соблюдение этих требований гарантирует надёжную сохранность дерева.

Стоит обратить внимание на вероятные ошибки при покраске срубов:

• сохранение шероховатых участков;
• использование несовместимых материалов (повторно используют только тот же тип краски, что и в первый раз);
• проведение работ в очень сырую или слишком жаркую погоду.