Все о стальных сгонах

Сгоном называют элемент, предназначенный для соединения трубы с батареей, тройником, краном, счётчиком или иными компонентами системы водоснабжения или газовой линии. Он применяется как облегчённый способ сменить батарею, кран или счётчик, не откручивая сам прибор или компонент от основной трубы.

С помощью сгона осуществляют присоединение подающей трубы к любому из вышеперечисленных элементов в труднодоступном месте. Зачастую батарея или счётчик уже установлены, и труба подведена, однако крутить ту же батарею или счётчик, навинчивая её на трубу, окажется невозможным. Поскольку батарея подключается не одной, а с помощью двух труб – входящей и выходящей, то, даже прикрутив её к входной трубе, уже невозможно подключить её к «обратке», не используя сгон. Можно, конечно, приварить трубы к батарее напрямую, однако такая система окажется неразборной. Сгон – по сути, фитинговое соединение. Несмотря на повсеместное распространение полипропиленовых труб со стеклоармирующим слоем, полностью избавиться от чугуна и стали не удаётся.

К примеру, по ТБ и ППБ проводить газовые линии из пластиковых труб нельзя. Металлические трубы используются и при организации теплосетевых пунктов (котельных), где в пластиковом змеевике – даже с металлическими пластинами радиатора – воду для отопления не нагреешь. Подводить напрямик трубу к радиаторному блоку недопустимо – равно как и линию подачи метана к газовой плите. Для этого и нужен сгон. Это переходник, облегчающий замену труб для батарей, котлов, радиаторных нагревателей воды и иных тяжеловесных функциональных блоков.

Сгоны из нержавеющей стали, равно как и сами трубы из нержавейки, устанавливаются в чрезмерно влажных переходах и отсеках, где относительная влажность близка к 100%, а периодическая покраска этих участков существенно затруднена. Типичный случай – труба проходит за ванной или под душевым поддоном, где часто льётся вода. Сгон практически всегда сопровождается муфтой-переходником, напоминающим отдалённо длинную «трубчатую» гайку, но с плавными гранями. Для предотвращения перевинчивания муфты с одной или с обеих сторон (торцов) устанавливаются контргайки.

По американской системе (в дюймах) используют трубы с диаметром на 1/4, 1/2, ⅝, 3/4, 13/16, ⅞, 15/16 и один дюйм. Маркер «ДУ» (условный диаметр) привёл к появлению номенклатуры, предполагающей учёт в миллиметрах: наиболее распространены сгонные марки Ду20, Ду15, Ду25, Ду50, Ду40, Ду32, Ду65 и другие. Так как сгон – это небольшой отрезок трубы с резьбой на торцах, то под условным диаметром подразумевается диаметр нарезанного на торцах патрубка. Длина данного патрубка 10-20 см, причём на одном из торцов нарезается резьба не в 6, как на торце основной (подходящей) трубы, витков, а прокручивается на все 14-20. Этого достаточно, чтобы создать необходимый сбег (удлинённый запас) резьбы. Диаметр трубы (и нарезанной резьбы на ней) при переводе в европейскую (метрическую) систему чаще всего 15, 25, 32, 40 и 45 мм, но для газовых труб, например, для целого подъезда – от магистральной – диаметр такого «коллективного» трубопровода способен достичь нескольких сантиметров: от него по квартирам отводятся индивидуальные «полудюймовые» или ⅝, ¾ дюйма газоотводы, на которые и устанавливаются соответствующие сгоны (рядом с котлом и газовой плитой/духовкой).

Сантехнический, например, водопроводный, сгон зачастую изготавливается на основе латунных или бронзовых гаек и муфт, как и корпус крана-задвижки (с ручкой-рычагом или в виде Т-образного вентильного запора), косоугольного (или перпендикулярно-прямоугольного) тройника-разветвителя. Наружная и внутренняя резьба на резьбовых деталях равны друг другу по условному диаметру.

Перед тем как произвести монтаж, выбирают наиболее подходящий сгонный комплект. Для стальных сгонов строго рекомендуются детали с покрытием от образования ржавчины. Антикоррозийный слой может в несколько раз продлить срок службы подобного изделия. Для внешней привлекательности подходят никелированные комплектующие – они отличаются выраженным металлическим блеском. Оцинковка по сравнению с никелированием или хромированием гораздо более тусклая и используется, к примеру, в квартирном раздельном санузле – например, в туалете. Цены на такие изделия не слишком высоки, но своё предназначение – защита от образования ржавчины – они выполняют. Наконец, соединение будет разборным, а не цельнособранным, что ускорит и облегчит процедуру замены сантехнических компонентов. Герметичность стыков при этом окажется не хуже, чем при использовании чисто сварных соединений. Выбор типа и вида крана не имеет значения – лишь бы запчасти подошли по диаметру резьбы и трубы.

Чисто стальные применяются в местах, где необходима установка в грунте. Рекомендуется использовать именно нержавеющие трубы, так как грунт, помимо влаги, содержит щёлочи и/или кислоты, а также соли. Для предотвращения разъедания стали осуществляется покраска, покрытие битумом. Для сборки трубопровода выполняют следующие действия.

• На патрубок навинчивают контргайку – с той его стороны, где резьба длинная. Длина резьбы должна оказаться несколько больше, чем сумма длин внутренней резьбы гайки и муфты.
• Затем на патрубок с гайкой навинчивается сама муфта. Она прокручивается полностью – по установочной длине своей внутренней резьбы.
• Получившийся сгон прикладывается к подводящей трубе, на которой также нарезана резьба в 6-7 витков, и муфта перегоняется на эту трубу до упора.
• Контргайка перевинчивается следом за ней – и тоже затягивается до упора.

Монтаж, к примеру, отопительной батареи старого (времён СССР) образца или нового алюминиевого радиатора осуществляется на привинченный сгон следующим образом.

• На сгон с противоположной, свободной стороны навинчивается другая контргайка.
• Для вкручивания сгона в пробку – это элемент, являющийся конечным для секционно-разборных батарей, – используется просверленное в ней отверстие, совпадающее по диаметру резьбы. К слову, сделанный дополнительный отвод с противоположной стороны батареи, например, в 1980-90-е, когда горячая вода для душа бралась из отопительной системы, так как она являлась постоянно возобновляемой благодаря автоматическому поддержанию давления в котельной на случай утечки, как раз основан на таком подходе.
• В изначально глухой пробке сверлится отверстие, нарезается внутренняя резьба, приобретаются дополнительная контргайка и сгон в сборе – и выводится отвод горячей воды из батареи, к примеру, на кухню.
• Чтобы вкрутить сгон в пробку, для этого на противоположном его торце, подходящем к батарее, также нарезается удлинённая резьба на 20 витков, заранее ставится контргайка, и комплект вворачивается в отверстие пробки.
• Гайка перевинчивается по направлению к пробке батареи и затягивается аналогично, как контргайка с муфтой со стороны подводящей/отводящей основной трубы.

Полученное соединение «пробка-гайка-сгон-труба» полностью разборное, обслуживаемое. Для предотвращения протечки воды и утечки газа на сгонно-пробочно-гаечных соединениях в период СССР использовали паклю, пропитанную специальной пастой-герметиком, а также применяли клей (не эпоксидный), краску и иные водонепропускающие материалы. Сегодня пропитанные паклю, нить изо льна или синтетики с успехом заменяет ФУМ-лента, но часть «самодельщиков» с не меньшим успехом применяет тонкий слой термоусадки или полимерную/тряпочную изоленту. А вот для газовой линии требования особые. Если небольшая утечка воды из отопительной системы или водопровода не оборачивается непосредственно жизнеугрожающими случаями, то утечка газа приводит к трагедии.

Газовая труба по возможности выполняется сварной на всём её протяжении. Единственные места, где устанавливается сгон или иной похожий переходник, к примеру, обычная муфта на штатном патрубке котла/духовки с длинной резьбой, – место рядом с газовым прибором, а также поблизости от газосчётчика. Использовать подручные средства для герметизации стыков недопустимо: подобная самодеятельность часто становится причиной утечки метана, взрыва и/или отравления газом в ночное время. Для монтажа/ремонта газопровода (газоотвода от магистрали) рекомендуется обратиться к газовикам. Разборка сгонного соединения осуществляется в обратном порядке. Сначала ослабляются и перевинчиваются контргайки, затем – перегоняется муфта. Перед откручиванием деталей зачистите их от слоёв краски.