Как выбрать утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг?

Сайдинг очень широко используется для отделки самых разных жилых домов – как частных, так и многоквартирных построек. Но российский климат вынуждает постоянно заботиться о максимальном сбережении тепла. И потому большое значение приобретает выбор качественного утеплителя. При этом он должен быть не просто качественным, но и полностью соответствующим особенностям конкретного жилища.

Отопление зданий в зимнюю пору требует огромных расходов и существенно отражается на финансовом положении жильцов. Сократить издержки и обеспечить одновременно высокий уровень комфорта помогает только утепление высокого класса. Сами по себе и деревянные, и толстые кирпичные стены тепла не удержат, а когда снаружи размещен еще сайдинг, он может увеличивать риск охлаждения жилья. Непременно следует позаботиться о теплоизоляции и о создании удерживающего тепло разрыва между капитальной стеной и декоративной поверхностью. В полной мере эти требования относятся и к каркасным домам.

В любом строительном магазине и на рынке потребителям предлагается множество материалов и технологических решений, которые преподносят в качестве универсальных изделий. Но в реальности такого не бывает: утеплитель определенного вида имеет строго ограниченное применение, и только в жестко заданных рамках он раскрывает свои возможности.

Среди недорогих и технологически простых решений одну из лидирующих позиций неизменно занимает пенопласт. Он легок и может быть прикреплен к основанию стены с помощью дюбелей либо специального клея. Легкость материала не мешает ему иметь высокую жесткость и относительную прочность. Даже при контакте с водой утеплитель надежно выполнит свою функцию, каким бы сильным не был мороз на улице.

У пенопласта есть и объективные недостатки:

• максимальный срок службы материала – всего 15 лет;
• проницаемость для пара недостаточна;
• необходимость в дополнительной вентиляции.

Минеральная вата рекомендуется и для металлического, и для пластикового сайдинга, наилучшей ее разновидностью профессионалы считают плиты величиной 1000х50 мм. Рулоны постепенно усаживаются, и велик риск через короткое время лишиться утепления в верхней части стены. Минусами такого покрытия являются значительная потребность в пароизоляции, необходимость прикрывать материал от воздействия влаги извне. Если вы будете монтировать минеральную вату, необходимо принять меры по защите от мелких пылевых взвесей. В остальном базальтовый утеплитель проявляет себя сравнительно неплохо.

Часто в каталогах строительных фирм можно встретить так называемый пеноплекс. Ничего необычного в нем нет, поскольку это все тот же пенополистирол, который экструдировали при повышенном давлении (такой технологический процесс создает структуру из небольших ячеек). На заводах пеноплекс производится в виде плит толщиной от 2 до 10 см.

Преимуществом материала можно считать равномерное распределение пузырьков воздуха во всей массе. Благодаря этому свойству он очень слабо пропускает тепло и мало восприимчив к воздействию воды. В ходе испытаний рядом теплотехнических экспертиз было подтверждено, что при утоплении пеноплекса за 30 суток он становится тяжелее всего на 0,06%, то есть вода может проникать лишь в разрезанные торцы изделий.

Из минусов можно отметить, что этот утеплитель легко разрушается под действием:

• ацетона;
• формальдегида;
• растворителей красок;
• бензина, керосина, дизельного топлива;
• масляной краски и ряда других органических веществ.

Сложность технологии приводит к тому, что пеноплекс оказывается дороже практически любого массового утеплителя, исключая минеральную вату. После укладки нужно как можно скорее закрыть поверхность материала, пока ее не разрушили прямые солнечные лучи. Как и все производные пенопласта, даже фольгированный пеноплекс не позволяет защититься от появления в стенах домовой мыши. Придется принимать дополнительные меры для борьбы с этим грызуном. Серьезной проблемой оказывается и легкое воспламенение утеплителя такого рода, которое перечеркивает даже его приемлемую плотность.

Для стен, отделанных любым типом сайдинга, нужно выбирать утеплитель, ориентируясь на следующие критерии:

• уровень теплопроводности;
• интенсивность поглощения влаги (жидкой и из воздуха);
• защищенность его от действия огня;
• необходимую толщину слоя.

Утеплители неизбежно встречаются с влагой, осаждающейся из потоков воздуха, если целостность «пирога» нарушена, могут проникать и капли (струйки) жидкой воды. Потому при выборе окончательного варианта всегда ориентируются на то, сколько воды впитает вещество, не потеряв своих полезных характеристик. Проще всего с плотностью материала: чем она значительнее, тем лучше использовать именно такой вид утепления. Но приходится считаться и с усложнением монтажа более тяжелых конструкций.

Пожарную безопасность оценивают по тому, насколько высока горючесть того или иного вещества. А толщина создаваемого слоя – величина противоречивая. Не вызывает сомнений, что при ее увеличении теплозащита заметно повышается. Но нужен взвешенный подход с учетом того, насколько плотным является используемый материал. Если он очень плотный, желательно использовать менее мощный пласт.

Часть производителей старается убедить потребителей в том, что их материалы совершенно безопасны в экологическом отношении, сделаны из льняных волокон или чистой целлюлозы, и даже клей подобран максимально натуральный. Верить таким обещаниям или нет, каждый должен решать самостоятельно, но лучше подумать, почему профессиональные строители стараются утеплить фасады более привычными изделиями, не переплачивая «за экологию». Единственное исключение составляет стеклянная вата, она действительно опасна для здоровья при малейшем нарушении технологии или недостаточных мерах защиты.

Для наружного применения под сайдинг трудно найти лучшие варианты, чем уже упомянутые минеральная вата и пенополистирол. Но чтобы результат оправдал ожидания строителей, и снаружи не воздействовал даже самый крепкий мороз, нужно не только правильно выбрать утеплитель, но и применить согласно рекомендациям профессионалов.

Первым шагом, согласно общепринятой технологии, становится расчет необходимого слоя теплозащиты. В Подмосковье дома под сайдинг можно утеплять минеральной (либо стеклянной) ватой, толщина которой составляет 50 – 100 мм, в особо сложных условиях этот показатель можно удвоить, сделав двухслойную конструкцию. Лучше всего не полагаться на собственные инженерные познания, онлайн калькуляторы или советы знакомых строителей, а запросить расчет в той же фирме, которая будет ставить сайдинг.

Когда потребность в точном количестве материала определена, настает время подготовки поверхности.

Она выполняется следующим образом:

• снимаются все светильники и декоративные детали;
• разбираются водостоки;
• убираются наличники на окнах и дверях (если те уже поставлены);

• черновые поверхности стен освобождаются от гниющих участков;
• вся поверхность древесины пропитывается антипиренами;
• если стены не деревянные, а кирпичные или из искусственного камня, нужно снять наплывы и загрязнения;
• затем бетон или кирпич дважды покрывают глубоко входящей грунтовкой.

Практически все разновидности сайдинга устанавливаются по горизонтали, а потому обрешетка должна идти вертикально. Расстояния между ее узлами зависят от того, какая облицовка будет применена, и от ширины блоков избранного утеплителя. Чаще всего предусматривается разрыв в 0,6 м, но под слои минеральной ваты и стекловаты бруски монтируют с внешним шагом в 590 мм, тогда покрытие встанет плотно и нигде не будет отходить. А вот расстояние от одной точки присоединения бруска до другой внизу не может быть больше 0,5 м.

Чтобы эти детали держались на деревянной стене, для вкручивания в древесину используют саморезы, поверх кирпича накладываются специализированные дюбели. Каждый брусок подбирается с таким расчетом, чтобы он был по толщине равен утеплителю (речь о монтаже напрямую на поверхность стены). А вот когда применен каркас, берут либо части для обрешетки величиной 5х5 см, либо особые подвесы в форме буквы П.

Не стоит монтировать сайдинг вплотную к утепляющему материалу, оставив зазор в 40 — 50 мм, строители обеспечивают надежную вентиляцию. Но это решение требует установки еще дополнительной обрешетки, создание которой учитывают при расчете количества материалов. Когда плиты, рулоны превышают 100 мм по толщине, целесообразно отдать предпочтение перекрестной обрешетке (она позволит размещать слои теплозащиты под прямым углом друг к другу).

Над минеральной ватой, стеклянной ватой и пенопластом всегда необходимо размещать особую мембрану, защищающую одновременно от влаги и ветра извне. Изучая отзывы на такие мембраны, стоит обратить внимание на то, хорошо ли они пропускают пар наружу. Если этот показатель недостаточен, возможно появление серьезных проблем.

Многих начинающих строителей и домашних мастеров привлекает легкость создания обрешетки из дерева, которая проявляется в том, что:

• Монтаж может быть сделан своими руками без лишних инструментов.
• Процесс не требует больших затрат.
• Деревянная обрешетка сама по себе минимизирует утечку тепла (в сравнении со стальным аналогом).
• Конструкция может быть закреплена напрямую на стену без добавления кронштейнов и иных соединений.

Но положительные характеристики не могут существовать без недостатков. Так, дешевизна материала становится менее убедительным преимуществом, если учесть необходимость в обработке огнезащитными составами и средствами, подавляющими рост микроскопических грибков. Не такой уж простой задачей оказывается и отбор брусков именно необходимой длины, которые должны быть ровными внешне и вдобавок просушенными до 10 — 12%.

Когда утеплитель выбран и куплен, и начинается сама работа, ничто не должно мешать монтажникам. Поэтому, хотя современные технологии позволяют действовать в любой сезон, желательно выбрать сухой и достаточно теплый день. Перед укладкой утеплителя требуется убрать все, что может стать помехой — даже ветки кустарников, о которые можно будет зацепиться.

Эковата по своим практическим характеристикам идентична минеральному аналогу, так что единственным аргументом в ее пользу оказывается повышенная безопасность. Эти два материала отлично гасят уличные шумы благодаря волокнистой рыхлой толще. Эковату придется крепить с помощью особых приспособлений, и из нее не формируются панели. Так что почти всегда монтаж этого утеплителя доверяют профессионалам. Если нет возможности оплачивать их услуги, придется рассматривать другие способы теплозащиты.

Вместо мембраны для защиты от ветра и попадающей снаружи влаги часть мастеров применяют упрочняющие прослойки (из металлической сетки и строительного раствора). Бывают случаи, когда минеральную вату ставят в виде так называемой заключающей формы, когда между двумя листами металла располагаются маты. Такой шаг помогает гарантировать наивысшую стабильность теплозащиты, но вынуждает взамен продумывать присоединение облицовки к внешнему листу. Ставя утепляющий материал с использованием крайних планок, можно задать расположение частей декоративного материала по отношению к изоляционному слою наиболее точно.

Иногда пользователи не знают, можно ли вовсе не утеплять сайдинг и не платить за дополнительные материалы и работу. Ответ будет неизменно отрицательным, даже когда дом находится в местности с жарким климатом. Ведь качественная теплоизоляция помогает не просто удержать тепло внутри, но и гарантирует рациональное состояние участка между стеной и отделочными панелями. Если там накапливается конденсат, то даже самый крепкий и качественный материал быстро придет в негодность. Потому ответственные хозяева всегда тщательно продумывают, как обеспечить теплоизоляцию под слоем сайдинга по всем технологическим правилам.

Видеоинструкцию по утеплению дома с фасадом из сайдинга смотрите ниже.